山中不知日月，水边不知季节。
　　 十月中旬，我邀青青出行，这是我几年来的第一次旅行，就这样，坐着高铁，一路向东。车窗外，一会儿是平整的田园，一会儿山地，一会儿在桥上，一会儿又钻进漆黑的隧道，在明与暗交织的静谧时光里，往事潺潺。我总是不明白，到现在也不明白，是什么勾起心中念想，又是什么把思念刻进时光？
　　 第一次见海，在海南，眼光所触尽皆海天一色的蓝，而第二次是在大连，却是灰朦朦的一片。这次选择北海，只想看海静时的柔波碧海，动时波涛奔腾之镜像，一想到此，秋日肃杀之气顿去，舒适快意渐生。
　　 对于住在山里的人来说，山是巨大的、包容的；而对于面水而居的人来说，水是辽阔的、喜悦的。走进网上订的旅店，一个女子站于台前，“你们把订单退了，130的给你们打折成110，两间每天能节省40元”。旅店像靠在银滩边上的锚，隔着几米长的一条街。
　　 登上楼顶，夕阳西徐，海上妆成一抹胭脂的薄媚。五点半左右，西天的太阳照亮了海面，照亮了停靠在远处的军舰，其背景为黑色，有如一张摄影家的艺术照。金色的影子向前疾行，海面忽明忽暗，我感到波浪翻滚和海岸线延伸的眩晕感。
　　 行于沙滩，海面一半清晰，一半迷糊，每一个人，每一棵树，自成剪影，我听不到海的声音，直到它被推到我足边，“唬”的一声过来，随即又无声退去，这分明是一种诱引，柔与力的抗争。晶莹洁白的沙子，光影斑驳的海面，多情柔媚的浪花，带着诗意与曼妙，把整个海滩笼罩在一层梦幻之色中。
　　 我们走回酒店，这出海天光影追逐的游戏就结束了，而城市灯火已然华丽登场。老街上一轮圆月挂在老式的三楼房上，饰以白色洁雅的墙面以银色，西式墙体上，从拱窗和阳台垂下的三角梅，落在褪色的墙上，带着被入侵过的痕迹。店面前悬挂着各式的招牌，是老街的印记。到得天主教堂，青青想要进去，说是父亲是天主教徒，想要去感受一下，然教堂已关闭，只有与之拍照作罢。沿街多酒肆、茶坊、咖啡厅、小吃店，我无法知晓老街的故事，也不能复述现在所能看到的这一切，也许街边的铜像能说清一切，拉着车、拿着啤酒瓶、放着老式电影机的铜人，记录着岁月更迭，悲欢交织，命运跌打，人生、历史，莫不如此。
　　 出租车司机带我们去吃海鲜，说：“来北海要吃活海鲜做出的美味，而大排档价廉物美，都是本地人所开，若是去高档的地方，大多是东北人开的，价高不说，也吃不出个味来”。此时是北海旅游淡季，游人不多，但大排档里却挺热闹，玻璃箱里有着各种大大小小的鱼、生蚝、虾、螃蟹……。我向来喜酒，找不到贵州的，便要了当地涩味的米酒。
　　 几杯酒下肚，我便提起话题，“青青，这年纪了，还不抓紧找个相伴的人。”“唉!找了一个，对我挺好的，才接触了两三个月，出车祸走了”。突然地，一种缘尽于此，不再言爱之感隐隐流出。那些不愿提及的细碎的温暖，有如草籽一般，即使被深埋地底，却会在不经意间被揭开，然后生长出来。“你还说我呢！你不也是一样？”我愣了一下，竟无法回答她。是的，人的一生，会爱过一些人，做过一些事，看过一些风景，这些经历或许你会有意无意地淡忘，但它们却早就刻进了你的生命里。
　　 就着迷人的夜色来到银滩。海浪扑打浅滩，我来到搁着几只船的沙地上，冰冷的水面暗淡，游人了无踪迹。浅滩上，留着深浅不一的印迹，只是一瞬间的功夫，便被海浪抹去。我将目光穿过海滩，盯在几米远的两棵大树上，它们孤独的身影，似在等待、盼望，带着希冀，自成了一幅别样的景致。我坐在一块礁石上看旁边舰形的酒店，在隔着椰子树的对面。青青张开手呼叫着冲向海去，每一个浪都在它脚下，被打成碎沫，然后散去。
　　 次日早晨，阳光正好，我们去往海洋之窗，场馆里一阵清凉，微弱的灯下，珊瑚、乌贼、鲎、儒艮、鲨鱼等五颜六色的鱼在墙上、在地面游弋，海底隧道上边，左边，右边，鱼儿和各种生物来回穿梭，让你坠入一片虚幻之中。有人说鱼的记忆只有七秒，我不知道他们是如何妄自定论的，鱼是如何记得自己的食物或是如何躲避天敌的？或许在那狭窄且封闭的小天地里，浅陋和愚昧妨碍了它们的进取，它们会因舒适安逸而精心打扮自己，迷醉地摇晃着自以为是的美妙身躯，永远快乐着它们的快乐，而被禁锢这个词于它们来说是无法感知的，即使再凶狠的鲨鱼，失却了与海浪的拼搏，温驯得再无骄傲的狂野。
　　 一点三十分，天空蓝得像一面镜子，海枯石烂景点上，山如一条青龙横卧海面，在一个凹口，礁石以三角形之姿伸进海里，其石千疮百孔，上附贝类。穿着婚纱的女子、着奇彩服的老妇们似白云、彩霞般飘来荡去。我吹着海风漫步，一个巨型海龟驮着刻着“海枯石烂”四个大字的巨石卧在右侧，一座灯塔立于左侧，我的后面是成荫绿树的山。我坐在海滩上享受小吃，突然回头，礁石突然消失，像从来没有过，青黑的礁山，一秒钟之前还清淅立在海面，忽的一下就不见了，只剩下泛着光泽的海水。
　　 第三天起来，延海滩去红树林，潮水淹了红树林，淹了滩涂，青青想去体验赶海的魅力，出租车司机太过热情，下车便跑去帮我们订了票。太阳一如既往地炙烤着大地，青青提着篮子在海边淤泥里深入浅出地找螃蟹、拾海螺。我沿着海岸线上走，希望能在海里瞧见行动快如闪电的螳螂虾，抑或追逐五彩鱼群的海豚。沙子里埋着贝的壳，细小的螃蟹钻出来，在外面划了些线条，又逃了回去。我踩着热烫的沙子坐上摩托艇，海浪把摩托艇抛到空中，又重重地落在水面，这是一种从未体验过的刺激，旁边的女子们，要么是畅怀大笑，要么是紧张尖叫。
　　 夜里，我又来到银滩。扬起的海风让夜晚十分清凉，海面沉寂，只有远处有稀疏的光，现在广场一角的灯亮了起来，是店家搭起的一个简易舞台，我坐在树荫下的椅子上，在靠近海的这一端，要了瓶啤酒，观看歌手们唱歌。虚幻的灯光，缥缈的旋律，那些带着体温的片段，像散落在时光里的星火，即便已被风卷走，也依然在这秋凉夜里被掀起，被点亮。
　　 去往涠洲岛，是第四日早晨的事了，那是火山喷发堆凝而成的岛屿，出租车司机戏说：“来北海不去涠洲岛是遗憾，去了涠洲岛更是最大的遗憾。”下车后，我们就在入站口的港湾停了下来，站口周边满布小吃店，此时商家早就人去屋空，只留下桌子、椅子在店外，店面外有着“我在等风，也在等你”“我爱大风和烈酒，好爱孤独和自由”等言语。穿过一条悬着的木桥，进到渔民的船上，港口的船只有如停车场一般拥挤，渔民正在吃早餐，而我们行走其间。
　　 登舰而行，船舱里要么叫卖食品，要么叫卖字画，我闭目而休。两小时后，远方现出一个圆形的小岛来，沙提、绝壁、沙滩及礁坪可见，涠洲岛到了。
　　 上到岛上，我们租了辆四轮电瓶车，于香蕉林间绕行，驾车的是客家女人，她说：“没有开发前，这是一个孤立的世界，原住民85%都是客家人，要卖点东西得坐几小时的船出去，来回两天，且岛上并产不出什么作物来”。到“火山遗迹”，午后的太阳照射着海面，既加深了倒映的蓝色，又让岸旁树木颜色变得更鲜更翠，与杂乱立于海边的焦石相对影。环栈道而行，火山留下的坑洞就在其下，一条鳄鱼似的山体浮在海面上。栈道以悬在火山石上的方式远离海面，用来阻止游客下到海边，我坐在火山石上，观看阳光下的海面，几只鸟从头上飞过。
　　 我们是马不停歇地来，又马不停歇地离开。到达五彩滩已是下午两点，此时潮水退去，几朵白云稀疏飘在蓝天，海浪一层层地推向海滩，宽阔的海滩上一片片水洼，碎片似地闪耀着各种光泽；两边断裂的一层层黄色火山岩石踞于两侧，崖顶青松挺拔，仙人掌攀附其上，光泽尽失。光照在海面，照在沙滩上，照在穿着红衣拍照的女人身上，让人感到一种慵懒的闲适。我站在那里，看那杳无终点的海，听海浪击打礁石的颤音。
　　 回到旅店，我们选了家餐馆，吹着清凉的海风，吃着美味的海鲜。青青不经意地翻看我拍的照片，说：“哥，拍的太好了，下次出行，一定记得叫上我。”