一
　　 在西藏要过两个春节，一个是农历的春节，另一个是藏历新年，感受农历春节与藏历新年祝福，觉得农历春节与藏历春节就像密不可分的双胞胎姐妹。
　　 从入冬到现在，拉萨始终是沙尘天气，早上看着天朗气清的，过了中午，眼看着沙尘就铺天盖地而来。快一个月了，也不下雪，就是冷，早上给人们明媚的希望，下午给人以无限惆怅。
　　 我这个人有点古怪，在独处时心情总是跟着天气走。
　　 一个人原本也没把节日当成一回事，更何况是在异乡。
　　 藏历新年紧随农历春节，极尽喜庆，除了习俗和农历春节有很多不同，最主要突出的是藏族人民的节日，从热闹的气氛来看一样的红红火火，仔细体会，藏历春节在本土民俗的基础上，融合进来了农历春节的一些内容，融合进来了很多时代特征的热情和满满的正能量。看着身边的人兴高采烈过他们自己的节日，心情也是不错的。
　　 把自己置身在喜庆之外，看喜庆，这比把自己置身在痛苦之外看别人的痛苦要舒畅很多。
　　 昨天早上开门打扫楼道卫生，见邻居罗布大哥买了对联回来，正在自己大门上比划着如何贴。藏历春节的对联这几年兴起藏文，有印刷体的，有手写行书的，比起汉字对联，看上去龙飞凤舞更加显得行云流水般的好看。
　　 两家邻居家人来人往的，大人小孩的欢笑声在楼道上热闹非凡。特别是左邻罗布大哥，他家里的人最多，安多县老家的亲人们提前十几天就来了，罗布大哥家里准备很多海绵垫子，每到藏历新年和雪顿节，家里人多时，一人一个海绵垫子，客厅和大一些的房间，甚至是阳台上都是睡觉休息的地方。更叫我觉得有趣的是，我家厨房的窗是在楼道这个方向，中午我在厨房炒菜做饭，两个扎着头巾的牧区女子把脸贴在窗玻璃上，看我炒菜。我招手让她们到家里来，她们俩像做错了事被人看见了，一下子就躲进家门不敢出来了。偶尔在楼道上与她们相遇，她们俩用头巾捂住嘴，只露着一双显得羞涩的大眼睛，也不说话，看我一眼，匆匆走过。
　　 这两个女子是罗布大哥的小孩的双胞胎姨妈（罗布大哥的妻子几年前病逝了）。
　　 我心里稀罕邻居家亲戚盈门的热闹，更稀罕邻居这两个漂亮的小姨妈。等于说，邻居家里的这些亲戚，不但有男方的兄弟姐妹，也有妻子娘家的亲人们。
　　 年三十这一天仿佛过得很快。天刚黑，也就是拉萨的二十点过了，听见某个方向“轰然”响起了鞭炮声。接着，其他地方也跟着响应。藏历年的气氛在黑夜里铺天盖地的鞭炮声中欢腾起来。相比农历春节年三十晚上的鞭炮声，要密集得多，有些爆竹声震得窗玻璃都在抖动。
　　 我站在阳台，看看街道上拉着一簇火把跑着驱鬼的人们，再望着外面烟花升腾的夜空，纳闷拉萨人今夜怎么就迫不及待燃起了烟花爆竹。感觉这轰轰烈烈的拉萨藏历新年之夜，就像一幕梦幻色彩的帷幔挂在我的面前。记得在十几年前，每逢过年或过一些重大节日，站在这个窗口，就可以看见灯火辉煌的布达拉宫，还可以欣赏布达拉广场上燃放的节日烟花。现在只能看见从布达拉广场腾空而起的烟花了，那缤纷的烟花冲天而起，照亮了拉萨城林立的高楼大厦，照亮了高楼大厦上面的天空。虽然我一个人，为了给屋子里增添些节日的气氛，我特意打开电视，电视播放着西藏电视台特别演出的大型藏历春节晚会节目，主持人一声声的“罗萨，扎西德勒”，等增添了藏历晚会的浓浓气氛。
　　 左右邻居家的小孩子吃完了“古突（小面块，里面包着羊毛、盐巴、辣椒、和小炭块。吃到羊毛的人最有福，吃到炭块的就不好等等）”在楼下燃放烟花，欢叫声声。
　　 烟花爆竹的光亮和声音大概有四十多分钟才逐渐减弱下来。刚才光顾着看外面天上缤纷的烟花，拉上窗帘，这才闻见了邻居家点燃的酥油灯的味道。可能是两家都是藏族邻居，点燃的酥油灯的味道，从门缝里和窗子的玻璃缝里钻到我的房子里。可能是平时没有，一下子闻见的酥油燃烧的味道浓极了，比寺庙里闻到的味道还浓。我觉得，这可能就是藏历新年和藏历节日的特殊味道吧？
　　 佛文化是本地人民精神的一盏灯，拉萨的每个节日都笼罩在佛光佛音佛的气氛里，一派明净祥和。
　　 藏历年的鞭炮继续零零星星响着，拉上窗帘便是静静的夜了。不知怎么回事，没什么打扰就是睡不着，在床上翻来覆去的，心里一会儿想这，一会儿想那，胡思乱想着。
　　 夜里突然爆发的鞭炮声和一下子又回到的宁静，对于我来说不是节日也是节日了。虽然我不知道拉萨人在自己的家里用什么方式在欢度自己的春节，耳边只有一阵阵潮水般的声音，“哗”的过来，就像是鞭炮声留下的袅袅余音，但又不像是，从很远的地方，向我冲过来，越来越近，就在我的窗外，一窗之隔，又“哗哗”地远去。紧接着这声音又涌过来……
　　 睡不着的我，在潮来潮去的夜声中，就像躺在茫茫大海的一条小船上。
　　 如果说农历春节是游子的异乡年，冷清点，也能说得过去。藏历春节却让我生出另一种异样的感受：看漫天绚丽的烟火，赏一场异乡的繁华。
　　 夜深人静的拉萨城，几乎没有其它杂音，只有这不停息的，潮来潮走的声音。
　　 是深夜的拉萨城变成了大海？还是我自己此刻的心潮澎湃？
　　 偶尔有零星的鞭炮声在很远的方向响起。
　　 于是我想，在这样的日子里，明天一早去转经可能是最合适的了。
　　 躺在床上睡意袭来的那一刻，我决定：明天一早转经去。
　　
　　 二
　　 早上九点，我出门锁门，下楼。在二楼楼梯口，遇上邻居转经回来（邻居一般都是凌晨五点多钟就去拜佛转经）。罗布大哥背着他七八十岁的母亲，吭哧、吭哧地上楼，身后跟着七八个男女，一个壮实的小伙子很吃力地搬弄着一副轮椅。
　　 藏历年最重要的事情是进寺庙拜佛和转经。
　　 记得有一年，也是藏历的什么节日，我去扎耶巴寺。扎耶巴寺是修建在石崖上的寺庙，佛殿与佛殿都有一段距离，必须要攀登十分陡峭的台阶。我看到一个中年男子与他的儿子，两个人轮换背着老人，去佛殿拜佛，身后是两个中年妇女抬着一副轮椅。这情景让我感动很久。
　　 扎基寺，次巴拉康（小昭寺旁边的小寺庙）是我经常去转经的寺庙。这两个离我最近的寺庙都是不收门票的寺庙，也是拉萨香火最旺的寺庙。次巴拉康严格来说并非一个寺庙，是一个宫殿，在西藏既然是宫殿也是佛殿。“次巴”在藏语里是长寿的意思，“拉康”是宫殿的意思。说来好笑，我不愿意去那些收售门票的寺庙，总觉得买了门票就不是去拜佛了，而这些不收门票的寺庙来去自如，是一种至高无上的精神享受。刚开始到拉萨，因为经常路过小昭寺那条商业街，以为次巴拉康是小昭寺所属的随意转经烧香的去处，于是，我转经最常去的就是次巴拉康，认为转了次巴拉康便是转小昭寺了。是后来才知道次巴拉康是一个独立的佛殿，就是在次巴拉康转经一百次也是在次巴拉康，小昭寺还是没有去过。去次巴拉康并不是去祈求什么，只是这一天，这一刻的心情就想进去走一走。我每次去转经都不知道自己要祈求什么。也许是自己想要祈求的太多，也许是自己什么也不想祈求，只想来拜访这些让后来人敬仰的佛祖们。在其他人眼里，这些金光灿灿的塑像是神的象征，在我的眼里和心里他（她）们是我敬仰的几千年的不死精神。
　　 跟着转经的人群，听着前前后后嗡嗡的诵经声，脚步被后面的人们催得匆匆。
　　 前面走着一位步履蹒跚的老阿妈，看样子她是一个人，也可以说她不是一个人。她头发都白完了，有六七十岁甚至七八十岁的样子，背上背着藏式的条纹布兜，一只手摇着经筒，另一只手却护着怀里的小狗。那小狗把头抬起，看着转经的人，像个跟着奶奶出门玩耍的小孩子，又兴奋又好奇。
　　 我转到第三圈的时候，老阿妈才结束了第一圈转经。她可能早就开始转经的，转了几圈了。有很多转经人天不亮就出门来转经，也许老阿妈就是天不亮就来转经的其中一位。她结束了转经，抱着小狗坐在院子的椅子上歇息去了，另一个走在前面的是背着孩子的年轻女子，看穿戴就知道，她是从遥远的农牧区来的。她背上的孩子有七八个月大。在寺庙的转经，每天都有这样孤单单的老人和从偏远藏区来的背着小孩转经的年轻女子。
　　 因为转经的女子是走在前面，我看不见小孩子的模样，单从背后觉得那是个十分乖的小孩子，他长大后也会像自己的母亲一样千里迢迢拜佛转经。他很可能就出生在来朝拜的路上。
　　 听说有些信徒从家乡开始走，沿途只要有寺庙他们都要停下来跪拜祈福，一路走来，有的需要一年甚至更多的时间，有的人一生都在朝拜的路途上，如果停止转经，他们就不知道自己该做什么，即使做事，他们也觉得，任何事情都没有转经有意义。这些信徒的朝圣之路是一步一丈量着走出来的，有的母亲就把孩子生在朝圣路上。
　　 我的脚步怎样快，还是要被后面的人们敢上，那些小伙子们转经像赛跑似的。
　　 在浓浓的酥油味和汗味中我转了十圈，然后出了次巴拉康，朝着大昭寺的方向走。
　　 我看到，有些人，手里拿着刚买的好看的塑料花已经往家走了。
　　
　　 三
　　 大昭寺的门口，永远有磕长头的人。
　　 两位皮肤白得过分的游客正举着相机在拍摄磕长头的壮观场面。那位穿着灰蓝色户外装的男游客，干脆盘腿坐在旗杆下沉稳地拍摄，白皙的面孔代表着他是个养尊处优的男人，他做着许多初到拉萨的游客习惯做的事情——拍摄异族风情。他就像是从另外一个精神世界里走出来的人，好奇的看着另外一个精神世界里的人。也许在他看来这些磕长头的有点愚昧，甚至有点令人同情，但是这愚昧甚至可怜的场面还是给他以震撼。
　　 这个游客，使我想起那个穿藏袍留长发和大胡子的老藏漂——村郎先生。村郎先生真算是一位老资格的藏漂。他热衷于藏饰古玩，他的博客里，尽是些蜜蜡、天珠什么的图片与文字，五光十色宝贝得不行。在这个老藏漂的眼里和心里，青藏高原不再奇特，已经成为他生活的一部分，他有藏族挚友、古玩、家庭旅馆，还有拉萨的风沙、拉萨的阳光、拉萨的甜茶馆和拉萨的酒吧，还有他交往的各种身份的藏漂们。
　　 在我的眼里，大昭寺门前这些人，无论磕长头者，还是拍摄者，他们都一样叫我动心。因为凡是能够走到这里的人们，朝拜也罢，拍摄也罢，他们这一刻都心无杂念。
　　 藏历新年的这天中午，阳光带着春天的气息。我没有进大昭寺，只是绕着大昭寺转了三圈，转到最后一圈，可能是累了，平坦的路恍惚像是奋力地往高处延伸，仿佛踏着一级一级向上的台阶。沉浸在这种苦行的行列之中，才能感觉到转经道上的神性，仿佛觉得身边走着的转经人都是神的使者。遇到两位磕长头的，男人旁边的女人如果不是有两条大辫子，如果不是头上系着一条红头巾，看她那被风吹日晒锤炼得黑铁似的脸，真的与他身边的男人没有什么区别，同样是执着同样是一脸疲惫。看见这些远方来的朝拜者，我总是在心里问，像是在问自己，也像是在问他们，又像是在问看不见的佛。
　　 这样，值得吗？
　　 佛祖真的看得见他们的诚心吗？
　　 佛真的会给他们一个比现在更好的来世？
　　 也许，佛正是为这些虔诚的生命而虚无存在的吧？
　　 在拉萨，每每看着这些令我感动的情景，我内心五味杂陈，似乎觉得，这是佛祖在用各种各样的方式教化我这样的俗人。
　　 看到两位手牵手转经的老人，虽然我不认识他们，却有一股慈祥而熟悉的气息迎面而来。我想：自己的前世可能就是这默默转经的老人，因了一种缘由转生了这一世的我。而现在的我正用一颗融入其中的心，走着前世自己曾经执着走过的转经路。换另一种说法则是前世的我是佛的叛逆，被抛向距离佛祖很远的地方，今生我感受到和前世一切的一切，那种割不断的情感，让我恍恍惚惚似曾相识。面对面被一种咒语似的东西隔着，咫尺天涯。
　　 在转经道上，若是仔细看走着的人们，有皮肤白皙的游客，有匍匐在地上朝拜的信徒，特别是道路两边摆摊销售藏饰品的商贩，这些商贩听口音多是内地人，青海人居多拉萨本地人也有，本地商贩多是销售经幡哈达藏香之类。同样要经历转经道上的风吹日晒，只要不开口说话，那些内地来的商贩和销售经幡的本地人已经没有什么区别，看外貌都像是拉萨本地人了。之所以喜欢去转经，是转经道上的异乡客太多，有刚来西藏的，有早来西藏的，有来了十多年了，也有来了几十年的。这些人，从四面八方走来，形成特殊的拉萨风情，然后汇成转经人潮，走着，走着，有些人离去，有些人又跟了上来，前赴后继。
　　 我对待生活不如意的安排很无奈，却也习惯了这样的因果遭遇。转动金色转经筒，就像触摸人生的一种善良和感恩，触摸自己沉默的精神源头。
　　 无论在任何时候，一个人眼睛里看到的都是有限的，要真正弄清楚什么必须用心感受，只有与人的本性联系起来：善良的人用悲悯的目光看世界，恶人用怨毒的目光看世界。人都是要死的，死去再转生人世，因为因果循环，他还是生活在生活过的地方，走着曾经走过的路，只是物似人非，他是现在的他了，似乎有所改变，变得连自己也记不得过去的自己，别人也把他忘却。