在巴音布鲁克草原的九曲十八弯，我沉迷于自然景物的原生态。这里，是生命自由生长的天堂。
　　 九曲十八弯，实际上是开都河弯弯曲曲流经800平方千米沼泽地所形成的奇丽景观。
　　 踩着软软的草甸，走过一段斜坡，登上巴希里克陡壁，临高远眺，视野陡然开阔。在连绵起伏的远山近丘的衬托下，逶迤婉转的开都河，如银色绸带，九曲十八弯，飘落在碧绿的湿地草原间，大小湖沼，星罗棋布，点缀衬托，真像是天上飘落的绸丝带，听说人们称她为玉带天河，果然名不虚传。在斜阳的照耀下，那银色的绸带，远处的泛着金光，近处的却又凝脂般冰清玉洁。我曾经怀疑因为高原气候寒冷的缘故，那近处的河流也许是结了冰。等到真下到湿地草原里，站在一座吊桥上，看见那河水才明白，是空间的茫远辽阔，使我产生了视错觉。
　　 吊桥的下面，流水如骏马奔腾，哗哗作响，喧嚣着动势。站在吊桥上往下看，河水清澈见底，仔细瞅，会看见细细的高原冷水鱼轻灵的游荡。
　　 吊桥的上游，河面宽阔，浩浩汤汤。远远的，有一片河渚，如碧玉镶嵌在河中间。
　　 吊桥的下游，河面狭窄，有一些地方，又分流出许多小溪和湖沼，散淡分布在碧绿的草原之间，就像姿态各异的音乐符号。之所以会这样星罗棋布，恰是水流的原生态的自由选择。水往低处流，凡是地势低洼之处，水流就毫不客气地漫延而来，匍匐而过。
　　 相比之下，城市里的一些人工河流——例如南疆库尔勒市区的孔雀河和杜鹃河——它们完全是人类意志的体现，流动的去向和时间，都是被人类规定好了的，毫无自我选择的自由。
　　 站在吊桥上远望，远处，依稀可以看见群群白天鹅。有的展翅飞翔，在蓝蓝的天空下，碧绿的草原上，飞翔出优美流畅的弧线。有的栖息在绿草上，小溪旁，星星点点，因为远，看得不甚分明，单个的，或如逗号，或如叹号，或如问号；成对的，如分号；站成一排的，犹如省略号。天鹅的不同姿态，引发人的无穷联想。置身安静的草原里，就会听到“昂昂”的天鹅欢叫的声音，在空旷的空间里，鸣叫着畅快自由的宣言。
　　 我们是从天鹅湖到这里的，在天鹅湖，只能远远地看到天鹅的身影，无法靠近。离开天鹅湖，来九曲十八弯的路上，离天鹅湖不远，几座帐篷近旁，我看见一些天鹅，或卧或走，没有一个飞起来的，看见汽车也不见飞走。就让司机停下车，独自一人往那群天鹅栖息的地方靠近，想走近了拍一些照片。不成想，有一圈铁丝网拦着，无法靠近，尽量走近，刚拍了几张照片，就跑来一男一女两个蒙古族小孩子，阻止我拍照，说拍照要收费，只好悻悻而回。
　　 回到车上，司机才告诉我，那些天鹅都是被拔了毛的，飞不起来。那些蒙古族人把它们圈在这里，就是因为一些游客在天鹅湖不能近距离拍到天鹅的照片，便捉到一些天鹅，拔了毛，使它们飞不起来，再圈起来，游客想近距离给天鹅拍照，就收费，靠它们赚钱。听了之后，我既为天鹅的失去自由而叹息，又为那些人的残忍贪婪而愤懑。
　　 在九曲十八弯，我真为这些自由的天鹅感到幸运。
　　 在九曲十八弯，自由的不光是天鹅，还有野马和羊群。
　　 我特别钟情于野马。站在山丘上俯瞰，九曲十八弯湿地草原里，有几群野马，缓缓移动，它们诱引着我，急急忙忙地跑近它们的身旁。
　　 近了，近了，最近的时候，我们一行三人与一群野马只有几步之遥。大约几十匹野马，在碧草之间，悠闲惬意。也许它们没有受过或者很少受过人类的惊扰，对我们的到来安然不惊。有的低头咬啮着酥油草，有的悠悠散步，有的两两相对，诉说着绵绵情意。现在，正是酥油草和其它野草最茂盛的季节，这些野马，不管是白色、棕色，还是杂色，个个吃得身子滚圆，毛色发亮。
　　 身材最高大的一头棕色野马，奔跑起来，长长的鬣鬃上下飘飞，在斜阳的照射下，飘飞出阳刚和力量的威风。
　　 有一匹白色的母马，圆圆的大肚子，已将近临产期。也许是要做母亲的缘故，它的姿态特别安详，扭头看着我，满眼是慈祥和温柔，让我想到了文艺复兴时期的西方油画中的圣母，以及她身上散发出的圣洁的母爱光辉。
　　 有几匹小野马，在成年野马群中，奔跑着，跳跃着，像几个儿童，活跃而顽皮。在这里，没有鞭子和缰绳，没有马桩和边界，无边无际的草原，就是它们的大餐厅，就是它们的游乐场。
　　 蓦然，我回忆起库尔勒孔雀公园里的一幕。
　　 一匹马，被牢牢地拴在马桩上，不断地打着喷嚏，双蹄乱刨，刨得地上满是坑洼，显得十分焦躁。它是不是因为失去了自由而愤懑，因为不能在辽阔的大草原上纵横驰骋而焦躁不安呢？
　　 相比之下，这里的马儿们是何等的自由幸福啊！
　　 行走在这无边无际的湿地草原里，一脚踩下去，草能埋没半截小腿。这里的草密得铺成了地毯，除了酥油草，有的在其他地方见过，有的还是第一次见，许多都叫不上名字，它们有一个共同的特点，叶茎高，叶片肥厚，颜色特别浓绿。
　　 据说，花期盛时，鲜艳的各色小花，开得到处都是，那时，这里便是鲜花和绿草的世界。如今，花期已过，但碧绿的草甸上还有一些小花，红的，黄的，紫的，白的，零零星星，点缀出活泼的色彩。有些紫色的小花，穗状，同行的郭君以为是苜蓿花，就采了一把，回去让别人一看，不是，有些失意。
　　 我拿着相机，拍了一些小花的特写。最后，禁不住花草的诱惑，干脆趴在湿地草甸上，用自己的全身去拥抱大草原，亲近花草。
　　 趴在地上，视线低了，目光所及，都是草尖和花朵，白白的茅草穗，绿绿的酥油草叶尖，紫色的花穗，黄白色的小花朵。花草的气息伴着水气扑鼻而来，特殊的清香，甜甜的，略有些腥味儿，湿湿的，润润的，不大一会儿，就将五脏六腑滋润得爽快清凉。
　　 陶渊明有诗句曰，“久在樊笼里，复得返自然。”倘若陶令公到了这样的本原纯净的境界里，又不知要咏出什么样超然脱俗的诗句了。
　　 湿地草甸的花草在水分的滋润下，在它们的前辈干枯之后所消解腐烂成的肥厚的养料的供养下，依循自然理念，自由伸展，率意而为，恣意成长为各自的模样。绝不像城市绿地的小草或者花园里的花一样，被那些花农们又是浇水又是施肥，还被修来剪去，茁壮倒是茁壮了，规整倒是规整了，但花草们独立成长的自由意志也被修剪得荡然无存。
　　 当然，九曲十八弯所有景物的原生状态，还是靠着这里的人们对自然生态的保护。
　　 这里的蒙古族人，大多对自然万物有一种由衷的敬畏和崇拜，在他们眼里，造物主是神圣而不可侵犯的。这里虽然也有了人对自然破坏的痕迹，例如汽车轮对草甸的无情碾压，地上一些散乱的塑料袋、饮料瓶，但相对于其他地方的旅游景点来说，这里遭受的人为污染就轻得多。究其原因，一方面，因为这里地域偏远，旅游开发还较晚。另一方面，还主要得益于这里的蒙古族人，他们对自己生于斯长于斯的美丽的九曲十八弯，有一种强烈的保护意识，他们用铁丝将许多草地圈起来，许多地方，不允许车辆进入；他们也不刻意建造一些人为的景点去赚钱，只是尽力保护着自然景物的原始面貌。
　　 我沉迷于这里的自然景物的本色状态的同时，对这里的大自然守护者也由衷地产生了敬佩之情。