黄土高坡上，有一个奇美而壮观的地方。地理坐标定格在陕西榆林市靖边县，红砂岩峡谷是它的大名，波浪谷是它的昵称。
　　 当我把目光投向寂静的山谷，时光仿佛一下子凝固了——交错的沟壑，层层叠叠的红砂岩，酷似一波连着一波的海浪，绵延起伏，涌动着柔美的波纹，像一道道时光年轮，触手可及。
　　 十多年前，我去靖边的时候，波浪谷还没什么名气，养在深闺，鲜为人知。早先，我只知道另一处的波浪谷，位于美国亚利桑那州和犹他州交界处的帕瑞亚峡谷，一个由五彩缤纷奇石组成的风景区。
　　 那天，朋友在微信上，发出一组奇美的山岩景观图片。我以为是美国的波浪谷，朋友却说，这个波浪谷在中国，在陕西靖边。图片上，那些巧夺天工、赤壁丹霞的山岩深深吸引着我。之后，靖边的波浪谷便像磁石一样留驻心头，时时吸引，常常念之。
　　 终于，等来一个去靖边波浪谷的机会。万壑召唤，我心中早已波涛翻滚。
　　 那一天，虽然下着淅淅沥沥的小雨，我们还是从榆林市出发了。中午时分，抵达靖边县，一座位于毛乌素沙漠南边的古城。古城历史悠久，据史学家们考证，早在旧石器时代，靖边就有先民繁衍生息，演绎光阴蹉跎的故事。漫天黄沙吹尽，没有给古城留下多少历史感叹，却孕育出古老而灿烂的文化，蒙汉文化、草原文化与中原文化交融在一起，平实而粗犷，悠悠地传唱着高亢、野性、深沉、沧桑的“信天游”。
　　 放下行李，与靖边的朋友简餐。朋友问我，风雨兼程到靖边，想看什么尽管说。我开口便说，最想看的就是波浪谷。结果，几位当地人一脸蒙圈，相互嘀咕，啥是波浪谷？我赶紧把微信上见过的图片，绘声绘色地讲述一番。朋友都笑了，说是红石峁。也许，波浪谷是一帮摄影爱好者参照美国峡谷给起的名字，当地人还不大接受。想想也是，波浪谷虽然很唯美，却有些空中楼阁的意思，难以引发脚踏实地的沧桑感怀。红石峁，这名字接地气，透着一股实诚和朴实劲，符合三秦大地的气质，很像陕西人。
　　 红石峁即是波浪谷。众人整明白我心中“磁石”的方位，出县城便向东去，大约二十多公里处的龙州镇，就是波浪谷。一路上，雨点从天而降，加入我们的行程，兴致愈浓，雨却越下越大，只能停下稍作休整。心心念念的波浪谷就在二十公里外，我却不得不放缓追逐的脚步。美好的事物，不会唾手可得，也不会轻易错过，需要静心等待。
　　 下午两点多，雨停了。没有雨霁初晴，天还是阴沉沉的。载着我们的面包车，碾过路边的积水，停在红砂岩峡谷之上。心中那块磁石“突突”地跳动，脚步急促起来，目光早已扑向山谷。
　　 一条蜿蜒的峡谷，横卧眼前。站在峡谷边缘，俯瞰下去，沟壑纵横，奇峰叠嶂，危岩壁立，线谷、巷谷、绝壁构成奇妙的丹霞地貌，赤红如火焰的砂岩，像泥石流，像水波纹，甚至像红色的血液，一堆堆连着一簇簇，一坨坨牵着一条条，一圈圈傍着一弯弯，向峡谷深处涌去。
　　 来波浪谷之前，我曾有过怀疑，峡谷砂岩的颜色是否真实？我学过摄影，知道怎样调整图片的色饱和度。现在站在峡谷之上，尽管雨水洇湿了砂岩，峡谷呈现暗红色，又因没有反射光，失去一些明艳；尽管阴天没有光照，峡谷显得呆板，缺乏立体感，但我从镜头中，仍然感受到逼人的壮观和炫美，忽然觉得波浪谷竟然美得这般不真实。
　　 波浪谷的红砂岩，学名叫“砒砂岩”。因地壳抬升、风雨浸蚀、山崩地塌、沟壑坠落，在古生代二叠纪和中生代三叠纪、侏罗纪、白垩纪之间，逐渐形成独特的地质地貌。我们可以想象，亿万年来，狂风卷动尘沙，沉积成巨大的沙丘，地下水浸渍过的红沙覆盖沙丘，矿物质把沙凝结成了砂岩；风和水不断侵蚀岩体，如同一把雕刻刀，雕琢出层叠丰富的波纹，一层层、一道道的纹路，汇集成时间的印记。
　　 奇妙的丹霞地貌，是岁月打磨的痕迹，是可触摸的岁月。我感慨大自然的神奇力量，惊诧于黄土高坡上，竟然有着赤色的沟壑，大海波浪翻涌的气质。
　　 一行人沿着新修的简易木栈道，走进波浪谷的怀抱，走进雕刻精美的时光隧道。
　　 彼时，红石峁刚刚开发，不成规模，不收门票。大体有“火焰丹霞”“赤壁丹霞”“地心丹霞”“水上丹霞”四个景观群，每一处都彰显了大自然的鬼斧神工。因为景区尚无导游服务，这些奇形怪状的红石峁，只能凭想象力来解读。其实，我对于取个好听的景观名，有没有导游解说，并不十分在意，几年之后谁还会牢牢地记住那些景观名或者解说词？对于波浪谷这样的自然景观，只需敞开心扉，用心体会。这样想，我更专注于风雨剥蚀的线条，岁月沉积的沟壑，时光渲染的色彩，把它们从山中、沟底、水旁，或从起伏的开阔地上，捡拾到心中，复制成斑斓的印象。
　　 拾级而下，向谷底走去。两侧的砂岩石千姿百态、神韵奇特，虽然也叫岩石，却没有棱角，亿万年的风雨抹去了四棱八角，砂岩石变得圆润起来，如同雕凿打磨抛光的红色宝石。左手边，凝固着一朵赤色的云彩，左弯右曲，宛如国画中大朵大朵的祥云；右手边，一坨倒锥体的岩石，刻画着一圈圈的纹路，像一只巨大的陀螺，恍惚中觉得它还旋转着，从亿万年前的荒漠旋来；抬头望，一座敦厚圆圆的岩石，形同客家土楼，其上布满了一条条细沟，凸起的部分像红色的泥浆，流淌着说不尽的沧桑……这一路，砂岩石殊异流丹，接二连三，恍若梦境。我试图数清砂岩上波纹的层数，最终还是放弃了。每一层波纹都是一段漫长的日子，无穷无尽，数它作甚？
　　 路开始变窄，没有了木栈道，我们走在红色的砂岩石上。砂岩原本就是聚沙而成，加之风雨侵蚀，风化得挺严重，一不留神会被红色细沙滑一下。我们走得非常小心，生怕一脚踩坏波纹，踩断时光的年轮。狭窄之处，可以近距离观察砂岩石的细部。雨水冲刷出深深的沟壑，凸凹有致，像黑胶唱片上的纹路，又似凝固的流水，贴近了看，伸手抚摸，似乎能听到远古的号子。两座不大的小山包，被螺旋式的波纹包裹着，色如渥丹，层理分明，看上去像两颗炽热的心。它们执手从远古走来，爱得如此天长地久。站在一座岩壁下，顺着波纹望去，蜿蜒起伏的纹路，一层层重叠着，好似水波弯弯，千回百转，一眼万年。
　　 从老时光里走来，我们一路来到谷底，惊见一条不大的流沙河。河水从上游红砂岩渗出，流过红色岩壁。红砂岩的过滤作用，使得河水格外清澈。波浪谷如画，沙多水少，潺潺的水舒缓地流动，沙子似乎也在流动，静美的波浪谷此刻苏醒了。波浪谷如诗，笔酣墨饱的红砂，描绘出一首灵动的诗歌。水面粼粼的微波，那是盎然的诗意；偶尔冒出的气泡，那是迷人的诗眼。
　　 微小的流沙河，没有大河的气势磅礴，更无湖泊之波澜壮阔。在狭长的山谷里，在耸立的砂岩间，在满目的赤色中，它把生命的清流赋予给深幽的空谷，如同一幅巨型的八卦图，注入阴柔，平衡黄土高原的阳刚，滋养干涸的土地。流沙河以独特的气质，妆点了寂静的山岩，平添一股勃勃生机。
　　 沿河走到下游，是一片翠绿的芦苇。我们踩着窄窄的木板桥，穿行芦苇丛，抬眼看到四周围拢的岩壁，赤红与翠绿交相呼应，给鲜有草木的峡谷带来鲜活的气息，清新悦目。上得对岸，开始爬坡，这是从另一端走出峡谷。雨后，道路泥泞，我们深一脚浅一脚走着，鞋子上沾满了红色泥土。
　　 忽然，看见一座突兀而起的红砂岩，垂直的绝壁上居然有两排十多孔的窑洞。非常纳闷，既无绳索，也没梯子，怎样才能走进窑洞里？我们站在岩壁下，你一言我一语，开始各种猜想。一位当地人打此路过，见我们七嘴八舌不得要领，就主动和我们交流起来。经他一番讲述，我们才知道，这是一座古寨，叫“闫家寨”，窑洞是用来避匪患的，在寨子里另有暗道通往窑洞。可不要小瞧这些窑洞，里面大得很，而且碾子、仓库等生活设施齐全。爬过最后一道山坡，直接面对闫家寨的城关，破损的城墙，墙外菜地周边残余的工事，远处山坡下几近坍塌的窑洞，如诉如泣曾经的风霜雪雨。据说，北宋康定至庆历年间，范仲淹在此屯兵戍守，并写下一首词《渔家傲•秋思》，“四面边声连角起，千嶂里，长烟落日孤城闭”。
　　 站在山顶上、古寨前，回望波浪谷，惊叹沧桑变换，感怀陕西历史文化的厚重。岁月悠悠，雕琢出恒久繁复的过往，磨砺出波浪谷的唯美。我把这幅糅合了大自然与人文历史的画卷，轻轻掩上，离开时只留一个依恋的背影。
　　 临近傍晚，回到靖边县城。朋友张罗着晚餐。菜肴以靖边特产的羊为主，炖羊肉，还有滋味纯正的羊杂碎，软硬适中的羊蹄。印象最深刻的是剁荞面，好吃又好看。厨师现场演示，提臂悬肘，手握大刀，“噔噔噔噔”雨点般落在荞麦面上，面条翻动，细若粉丝，不愧是“陕西一绝”。
　　 席间，话题少不了波浪谷。今天我们所到之处，仅为已开发的一小部分，还有一大部分我们没去。那些暂时没开发的黄土地下，还有多少奇异的红石峁，还是个未知数。当风雨剥开黄土，露出红砂岩时，附近农民并不觉得它有多美和多艺术，甚至抱怨老天不公，这绵延起伏的红砂岩，既不能耕种，又不能放牧。就这么着，很长一段时间，波浪谷一直隐藏在风沙之中，遮掩了赤壁丹霞的美丽。如今，靖边县正在对波浪谷进行保护性开发，努力打造5A级旅游景区和国内一流旅游胜地。这对于祖祖辈辈守望这片土地的乡民来说，是一个重大利好——贫瘠的土地，几近荒漠的山野，靠着富民政策，长出“金豆豆”，结出富裕果。
　　 夜色阑珊，酒已斟满。我们举起酒杯，为神奇秘境中的红砂岩峡谷，为丹霞映天的红石峁。原生态的美，穿越亿万年而来，波浪谷未来可期。