我站在她的肩膀上，在滕王阁大厅的壁上读苏东坡亲手书的《滕王阁序》，时光倒流一千三百年，看到这天地之间的一个少年一座阁楼一个朝代和一篇文字。当少年消失在风里，当楼阁消失在风里，当唐朝消失在风里，不朽的只有我眼前的文字。
　　 我站在她的肩膀上，江水载着一截悠悠的阁影，忧郁地前行，涌起的江浪层层间，依稀可见当年王勃的风姿：这个自幼饱读诗书，贯通九经的青年，在历史的繁华中隐现。那个高朋满座的秋日，那个胜友如云的年代，其实他并不寂寞吧？但为什么还有萍水相逢的落寞和关山难越的愤懑？按说他应有雄姿英发的书生意气吧，为什么只看到那么多的不平与无奈？难道是有怀投笔而报国无门的壮志难酬？
　　 其实知道他并不安于渔舟唱晚的飘逸与笃定，天边的雁阵只会使他满心惆怅。贾谊被贬，梁鸿放逐才是内心沉痛的隐忧。在大乱初平，帝国刚立之时，还有许多和他一样的人，建功立业边塞报国才是真正的誓愿吧？那一个个熟悉的名字，如一座座丰碑，但历史似乎很喜欢和人开玩笑。因此沉痛隐忧也许是他一生的遗憾，在文字过后正变成了偈语。难道那真是天意？
　　 当王勃走下滕王阁时，那一天他丰采逼人神气飞扬，逢场作戏一般地写成了他的文章，即将“俨骖騑于上路”，离开洪州一路迤逦向南，风雨兼程，直到天之涯海之角。他顾不得返顾，返顾沿途的驿站沿途的山水，自然也顾不得留意他那篇即兴而作是否能流传千古。因为那一年他实在太年轻，他以为还有整整一个人的漫长的生命旅程。他没想到就在那一年里，他将溺死在南中国海上。
　　 “时来风送滕王阁”，从风中飘摇而来，在风中飘逝而去。难道是上苍促成了这一篇文字？落霞，孤鹜，秋水，长天……给后世人留下永远都不可能替代的美的意象。“冯唐易老，李广难封”的遭际再不会牵涉进他的人生，岁月的悠忽短暂使他的生命变得简单而美丽。
　　 他更没有想到，千年以后，此序以阁而闻名，阁以序而著称。他的序和唐代王绪的《滕王阁赋》，王仲舒的《滕王阁记》，并称为“三王记滕阁”佳话。
　　 我站上了她的楼头，从一幅幅古图上看滕王阁泯灭的往事流光溢彩。唐朝的柳树和逍遥的王孙，在水之阁风骚浪漫。宋代的风帆远去，情寄万里，意牵古阁。更不用说元之敦实，明之秀雅，清之王气，古阁的风采进入满目苍荑。
　　 我站上了她的楼头，放眼望去，赣江就像一条玉飘带一般系在南昌城的腰间，红谷滩上和赣江两岸一栋栋的高楼大厦拔地而起，滕王阁的身后和两旁也站立着许多高大的建筑物。历经时间淘洗和劫难洗礼，滕王阁已不仅是一座建筑物，它已经成了一种人文和文化的象征注入我们的心头，这颗明珠的璀璨光芒将是任何东西都难以遮掩和笼罩的。
　　 我站上她的楼头，依然看见了秋水和落霞，而且也依稀听到某种动感的脉搏正在有韵律地跳动。
　　 永远的滕王阁将永远美丽下去，在你的、我的、我们大家的眼里心里！
　　
　　 【武当山】
　　 庐山之行是尽兴而归，武当之行是颇有遗憾！
　　 一路旅行，本已决定返回，尽管鞍马劳顿，大家游兴未减，和司机商量后，遂奔赴武当山。一夜驱车，就在车上休息，天色尚早，我们已经在武当脚下了。
　　 昨天登庐山的劳累，加上没有休息好，人们都有些疲惫不堪，我更是如此。
　　 但是，勉强打起精神，“行万里路，读万卷书”已成为座右铭之一，面对天下名山，仍是梦游之地。以前对于四海五岳，可谓是“虽不能至，心向往之！”。而今到了这里，自然要重整旗鼓，亲见其美了。
　　 旅游景点尚未上班，我们就在仿古的街上乱看。
　　 对于武当，影响最深刻的就是武林圣地、侠义之乡，也是少年时的梦游之乡。金庸曾在武侠小说中神乎其神、落笔生花地处在鄂西北的武当山，所以，那时好读侠书，张三丰、李慕白等剑仙侠客是心目中的大英雄，总想有朝一日自己也能做个侠女，学得绝艺，飞檐走壁，剑及履及，斩邪扶正，除暴安良。以致以为武当就是在云遮雾绕的山谷丘壑中的习武之地，最起码也能一睹众道士习武场面。
　　 隐约记得武当取名于“武当者，非真武不足以当之也”之语。来武当山游自当首推道教文化，其次武当武术，然后是武当胜景。在这些文化气息极浓的景区，据说每一地方都有故事，大概我们不能从文化、典故上去了解认识，光看风光，可能就会失望吧。
　　 “山不封不名”，自东汉道教诞生之后，历代帝王曾数次在武当举行封山仪式，武当山的声名日盛，明成祖时期一度曾位列五岳之上，有“大岳”之称。令武当山真正名扬天下的是一代宗师张三丰，他创立的武当派与嵩山少林派齐名。
　　 天气很热，在进山口到琼台的上山公路上，虽无特别的景色，但群山苍翠欲滴，甚是养眼。山路非常之曲折，盘旋而上，大家吃得太饱，加之疲倦，难免心里翻江倒海，呕食呖水。到了琼台，一个个下车来，如遇大赦。
　　 主要是游览紫霄宫和南岩寺。紫霄宫是武当山最重要的建筑文物，远远望去，琉璃红墙，整个院落半掩在山腰的绿树丛中。跨进大门，迎面一座宫阙居高凌下，飞檐翘角，金碧辉煌，脚下三级拜台，玉石雕栏。有人惊呼：好一副帝王气派！
　　 诚然，导游小姐介绍：紫霄宫就是仿照北京皇城而建的。当年武当山叫做大岳太和山，这山腰的紫霄殿和山顶的太和殿即是仿北京紫禁城的太和殿而同期修建的。据说用的是同一套图纸，只是限于地势，尺寸规模略为缩小了一点而已。有权力决定并规划这一历史性工程的大手笔，当然是当时的最高统治者——永乐皇帝朱棣。
　　 红墙黑瓦虽似新粉饰过，但风蚀雨浸、残腐剥落，还是能清晰看出岁月的痕迹。有人说，在武当山上，你一不小心就可能与前朝名人甚至帝王将相踏上同一个脚印，看来确乎如此。
　　 大殿前门楣上方挂有三块巨匾，皆是蓝底金字，正中一块题的是“云外天都”四字，遒劲有力，分外耀眼。
　　 有趣的是后殿里左边供奉有一方杉木——“飞来杉”，据说它原本是武当山中最大最高之树。修建紫霄宫时它本应成为首选栋梁，殊不知，邻近它的一棵榆树因嫉妒它而作祟，蒙蔽了挑选栋梁的官员（或许是这官员受了那榆树的贿），大杉树它因而落选，抑郁而死。紫霄殿建成后，道士们才发现这棵大杉树，怎么当初没有看见呢？难道是现在飞来的么？众人嗟叹不已。于是将大杉树刨制成材，隆重地供奉在后殿里。那棵作祟整人的榆树呢，导游小姐朝后殿另一侧的大木鱼一指：在那里天天挨敲打哇！我们一群人顿时感兴趣了，都上前去摸摸它，以示警戒。
　　 紫霄宫坐车再往下，到逍遥谷观猴。这里，全是自然之景、人工仿制。青山绿水，小桥人家。除了能够看到猴子以外，平常而已。坐在表演台前，等候武术表演，结果说是去黄石演出了，很是遗憾。时至中午，我们在一民居家吃午餐，便宜又实惠，倒也惬意。
　　 接下来，继续前行。正苦于这么热的天怎么上去呢，导游便带我们来到索道前，那索道正可以从峰顶连到地面。坐在缆车上去浏览那七十二峰、三十六岩、二十四涧的风景名胜也真是省了时间和力气，缆车在慢缦的低处向上爬行，稳稳的坐在上面，但心里还是有些紧张。和所有的缆车上观景一样，走马观花的看了一遍，也没有什么深刻的影响。
　　 然后大家实在是劳累不堪，所以当导游夸大的说金顶怎么难上，怎么费体力、精力、时间了，我们只好作罢，遗憾而归。
　　 记忆最深刻的是一路上，送东西上山的艰难。下山的路上，我们遇到几个送蔬菜上山的人们，他们或是肩挑，或是臂扛，上衣都湿透了，吃力地向上山运送土豆和西红柿，为游人服务。经打听，运送一趟重100多斤的蔬菜，报酬是10元人民币，真是纯朴善良吃苦的劳动者！没有他们，就没有今天的武当，人们应永远记住这些劳动者！
　　 日暮时分，夕阳垂泪，我们结束武当之行。
　　 远远看去，连绵的山体犹似一张岁月铸就的弯弓，是那么果断无悔，仿佛把岁月的箭簇放飞出去，而且默默无悔地帮助一代又一代武当人，一支一支击碎苍桑与苦难——冥想武当山的精神，希冀它永恒地存活下来，作为神圣的延续……
　　 行文至此，游记已经全部结束。旅行中的酸辣苦甜，自在心中。记录下来，也是一种回忆。望各位朋友共行同去，权作哂之。