白龙江往东，我们朝西。从眼前的气势和流量来看，怎么也难以相信这条宽约两米的河流竟是嘉陵江的主要源头之一，而这一脉活水的渊源，此刻与我们相聚不过二三里之遥。揣着探寻机密般的心思，老师们溯流而上。
　　 如按图索骥，沿着白龙江流，我们走出了郎木寺古镇，走出了回藏参差的庄户人家，迎面而来的是一片不太大却倍显平展的草地，顿觉眼前豁然敞亮，人不由得缓出一口气来。紧跟着抬头远眺，一道突兀险恶的石峡截断了草地的平展，铺天盖地般压顶而至，人不由得又倒抽一口凉气。
　　 进入峡谷才发现，它比我们预想中的还要狭窄，左右目测，宽度最窄处，大约两米左右，从两米的夹缝中仰望天空，看到的景象，就如山峡头顶飘逸着一缕蓝丝带。脚下变化最大，刚才还是绿草依依，此刻却绊腿磕脚全是大小不一的青石头，大的像头牛，小的也能抵上一个牛头。白龙江水可不管你有多“牛”，把整条峡谷当作漫游的河道，幽幽静静地流向心中的远方。偶尔撞在“牛”或“牛头”上的水花四散飞溅，仿佛讥笑着人们的笨拙和鲁莽，不是吗，有人稍一出神，一只脚便从立足的青石上滑下，然后讪笑着拖起半条湿漉漉地腿，感受着夏日的清凉。
　　 石峡总长不过二里左右，就是这略显短促的二里空间，却默默地承载了一个群体漫越千年的精神寄存。仙女洞、虎穴、白龙江泉眼，对于游客，他们只是被贴上标签的某种人间美景，贴近着一个族群的文化心理，走过看过就无憾了。可对于郎木寺的藏民来说，美景、文化等标签的背后，却深埋着他们世世代代奉为图腾的某种精神与俗世的双重寄托。
　　 走出峡谷，眼前虽非陶渊明笔下“初极狭，才通人，复行数十步，豁然开朗……”，却也算见到了大块的天空。峡谷由两座石山组成，穿过峡谷，我们已到了山后。老师们纷纷找石头坐下，拧着裤筒上的水，此时黎永祥兄建议，大伙就从这山后一直爬上去，然后再从山前回到郎木寺镇上，老师们轰然叫好。
　　 日头泼辣辣地照射在山坡上，那一丛丛开的张扬的狗蹄子花被阳光炙烤地蔫头耷脑，比狗蹄子花更蔫儿的是老师们快要散架的身体。走出峡谷，爬了将近两个小时的山，抬头一看，山顶依然遥远，依然那么高不可攀，就像我们依然站在山下仰望。山太陡，有些路段几乎不能走人，好几次心里在打退堂鼓，可一望脚下令人眩晕的陡坡峭壁，只有徒呼奈何，更反复计量自己真是从山下一步一步爬上来的？
　　 最为奏效同时也能缓解疲劳的办法是不断地给自己设定目标。于是，前面的一簇花，一块石头，一片可以坐下来的草丛都成了不断奔赴的终点。老师中有二十多岁的，三十多岁的，年龄最大的黎永祥兄大概四十六七，可岁数并非衡量体力的唯一标准，这不，他正远远地站在我们头顶招呼呢！待我走近，他拍拍身下一块青石笑着说：这是我的第二十个目标，你呢？我说我已经忘记走过多少个目标了，他点头说：是啊，已经走过的大可不必记藏，重要的是我们是否还有能力和心情给自己设定下一个目标，设定了又能否坚持走完最后一步。说完遥指一块凸出的土坎说：那是我的下一站。望着他躬身大步地走去，我兀自咀嚼着适才这短短的几句对话。
　　 在一阵欢呼声里，最后一位老师也爬上了山顶。我远远地伫立在一边，吐气高呼，群山回应，顿觉人生天高云淡。极目山下，在一个大大的彩色拼盘中，绿的是草地、红的是野花，还有帐篷、牛羊、溪流、远山。
　　 上山时的口渴、疲乏、懊悔在一瞬间影踪全无，甚至有了特殊的意义。苦楚越浓，苦后的甘甜也越浓。难道说，是艰难成就了幸福？是行走成全了终点？倘若是，莫非“坚持”二字便是身履红尘的基本准则？
　　 傍晚的天空晦暗深沉，车轮下的柏油马路蜿蜒着向前延伸，最终消融在前方无尽的夜霭中。身后的甘南已轮廓模糊，再走上一两个小时，我们就要进入临夏地界，广河转瞬即到。心里默算，自广河动身再回到广河，我们刚好用车轮和脚步丈量出一个圆圈。从起点到终点，短短的四天五夜里，我体味了故乡的虚幻，历史的深沉，还有生命的执着与那丝丝缕缕说不清道不明的小感慨。还有一个小时就到家了，到终点了，到达之后，它作为终点的意义也将随之消失，并成为下一次远行的起点，抑或成为下一个圆圈的终点，如此周而复始。人生终究无法停驻在某一处风景，即便身后再美，前路再暗。