杂鱼锅贴，是家乡龙王荡的又一个舌尖上的美味，与众不同的是杂鱼锅贴既是饭又是菜。所谓的杂鱼就是各种各样的小鱼儿，有时还有虾的身影，甚至还涵盖着蟹子，另外无论如何也少不了腌制的咸菜和炒得半熟的大豆。即使你也是北方人，喜爱面食，可这锅贴是什么，好像也不怎么清楚，所谓的锅贴就是将面粉和成为糊状，然后贴到滚烫的锅边而炕熟的饼。
　　 龙王荡是频临黄海的滨海平原，沟渠交错，河川纵横，湖塘密布，更是淡海水交汇的地方，发达的水系，优美的环境，水域中密布着鱼、虾、蟹和哈、蚌、螺。一直有着“东海福地”和“苏北小江南”的美誉。
　　 “靠山吃山，靠水吃水，靠近阎王殿吃小鬼。”这是龙王荡人的一句歇后语，也说明了龙王荡人主要生活是靠“吃水”，喜爱吃水中的鱼虾是龙王荡人的一个共性，那天八仙桌上少了鱼虾，就好像时光一下子就凝固了，肚腹中就会一直有着饥饿的感受，似乎还没有吃饭一般。
　　 无论你是在草长莺飞的花香春天，还是蝉唱荷幽的炎热夏日，也无论是天高云淡的宜爽金秋，抑或是大雪纷飞的寒冷的冬季，随便走进龙王荡的任何一家的厨房，都会感到有一股海鲜的气息在氤氲。不错，你的感知是正确的，那是因为在那些简陋的碗橱里，都会收藏着一盘腊黄似金的小炕鱼，一碟温润似玉的虾皮子，如果你是一个细心的人，在那些坛坛罐罐里，总会有一个中腌制着如生似或的黄莹蟹……小炕鱼、虾皮子、黄莹蟹，它们都是来自东海的馈赠和恩赐，也是龙王荡人一日三餐的佐餐小菜，无论早中晚，餐桌上总少不了它们的倩影。
　　 小炕鱼是一种杂七杂八的海产小鱼，主要由小黄鱼、大头砂、鞋底鱼、鸡毛烤……等组成的，共同特点是长不过20公分、宽不及3公分，厚不到1公分，它们一出海水就被渔家撒进了盐，进港靠岸后，当即被放在烈日下的芦苇帘子上暴晒，不要二个时辰，晒干成为白色的鹅羽状。走进农家后，在淡水洗净后，沥去水气，放进滚油中一炸，迅速变成为金黄色，集脆、香、鲜与一体，是佐餐下酒的精美一碟。从操作过程中，我们不难发现，小炕鱼是一种鳞、脏都没有去掉的整条鱼，而吃的时候又是头尾、骨刺连同肉一起被吃下，所以不仅营养丰富，还具有补钙补锌的功效。
　　 来到烟雨江南后，有好多人会问我：“你们那里产虾皮子，虾皮子是熟的还是生的？”我只好笑笑说：“半生不熟！”在龙王荡，有好多“涨潮平流推虾皮”的人，每年的阳春三月后，是皮虾大量繁衍时期，人们在大海潮汕平稳时，用网具去捕捞虾皮。晴天丽日，可以直接在阳光下暴晒成干，细小的虾子在烈日下晒干，簿如纸张的它，几乎就是熟的。而遇到阴天时，人们只好将刚刚捕捞的虾子放进开水中“汆一下”（土语：刚放进热水中，马上捞出来），以防止虾皮子变质，然后摊在席子上风干。所以虾皮子是一种半生不熟的食品，既可以凉拌也可以烧煮。
　　 黄莹蟹，我已经在《舌尖上的龙王荡——黄莹蟹》作了详细的介绍，这里就不必赘述了。总之，它们都是龙王荡人的经典小吃，也是龙王荡人特有口福，也不难看出：龙王荡人对鱼虾蟹情有独钟，同时也可以知道龙王荡人的与众不同：偏爱吃细小的鱼虾蟹，而不是那种体大腰肥的大家伙。
　　 一方水土养一方人，可沧海桑田，大自然的鬼斧神工却又不断地改变着人们赖以生存的环境，也砥砺了人们生活习惯。当海龙王无法光顾龙王荡的沟沟坎坎后，风吹雨淋，日晒霜侵，龙王荡的土壤、河水，在岁月流逝中，不断淡化，不仅改变了农作物的种植，旱田水作，也让河水的鱼虾蟹变成为了淡水种类，底蕴与新辞共舞，谱出了龙王荡人餐饮文化的新篇章，形成了一种全新的风景线。
　　 龙王荡虽然成为了淡水的天下，但雨水较少，特别是春天，一直有着“春雨贵如油”的说法。沟沟渠渠里的水位接近枯竭，往往之留下20来公分的水，此时只要带上一个面盆，走进绿叶挥舞的芦苇沟里，很快就会水干拿鱼：大鲫鱼，小参鲦，拐嘴子，肉狗子，挤窟狼，避柴根，扁担带，虎头傻……小螃蟹，大潮虾，河蚬子，七节螺……林林总总，不要一个时辰，就会抓到大半盆，倘若你有耐心，只要在等上半小时，那被排去水的淤泥和芦苇根里，不是这里钻出一条泥鳅，就是那里游出一条黄鳝，说不定还会遇到黑鱼和鳗鱼的身影……总之，好多平常抓不到的鱼儿，此时都会出现。
　　 这些鱼儿虽然都不会太大（大鱼早已感知季节的变化，随着水流早已游进了大河里。），但每一条都膘肥体胖，大多满肚子鱼籽，而且都是一些肉多刺少的鱼儿。将这些杂七杂八的鱼儿洗净、去鳞和内脏后，勾兑面粉，油锅炕炸一下后，加入葱姜蒜和辣椒，细心地翻炒一下，再加入事先切好的腌菜和适当的水后，盖上锅盖，急火烧煮……
　　 锅贴，龙王荡人怪怪地称它为“死锅贴子”，别说外地人听不懂，就是我这个土生土长在龙王荡的人，也很是汗颜，无法详细地说明它的由来，只能够抛砖引玉引导一下。在龙王荡，人们喜欢面食，而面食的加工首先要把面粉和成为面糊，如果要加入糟头进行发酵后才制作食品的面糊称为“活面”，比如加工馒头、包子、锅盔饼等等；而不需要发酵直接制作食品的面糊则称为“死面”，比如包饺子、做荚子、面疙瘩等等。因为锅贴是使用“死面”直接贴在锅边上的，所以就叫做了“死锅贴子”。
　　 就在灶膛燃起熊熊烈火时，家庭主妇也迅速地将面糊和好，和这种面糊是要有一定经验的人才行。面糊太稀，无法捧贴在锅上，太稠，急火燎灶，锅贴一面即使炕焦了，而另一面又不熟。当锅里煮沸腾后，鲜味袭人时，一直观察的主妇立即揭开锅盖，双手捧起适当的面糊，在蒸汽迷眼的情况下，迅速将面糊次第贴在鱼汤的上方锅边上，接着拿起一把锅铲，快速地将面糊摊均匀，一边盖上锅盖，一边吩咐烧火的人将灶膛的火烧均匀，四面开花。大约五分钟后，就吩咐停止烧火，再焖上二分钟，就可以开锅了。
　　 锅盖一揭，蒸汽升腾，瞬间鲜香之味就溢满厨房，顿时让人舌下生津。此时的家庭主妇并不会首先去盛鱼，而是率先地拿过一把菜刀，将锅贴子铲到饼筐子里，如果家庭有少小儿童，她会首先切下一块小的，并连续吹气，确定不会烫孩子的手时，递给孩子，以防止孩子猴急地抢筐子里锅贴而烫伤手。
　　 接着家庭主妇才会再次拿起锅铲，不紧不慢地将鱼儿碗碟中盛，太快容易将鱼儿搅碎，太慢又容易让长条装的鱼儿断裂。如果没有外人，吃杂鱼锅贴，一般一家人就围拢在厨房的小桌边，在氤氲鲜美气息中就餐。锅贴，靠锅的一面被炕得金黄，形成一层近半公分后锅巴，迸脆，清香；而另一面则松软，劲道，似乎粘结上了一层簿簿的鱼鲜虾香，可以说不用任何菜肴就可以吃得肚饱腰圆。当然，如果再喝上一碗被称为黄金粥的玉米粥，那才是人们常说的神仙般的生活。
　　 吃咸菜烧杂鱼，并没有什么讲究的地方，恰如当年阎锡山在吃火锅时，巧辩蒋介石说：“吃火锅嘛，就是你吃你的，我吃我的啰！”记得，小时候的我最爱吃那种叫肉狗子的小鱼，因为它活蹦乱跳的时候，皮肤似乎是透明的，几乎可以看到它满肚子的籽，同时它的腹部有两道对称的白色条纹，圆滚滚的，大约三四公分长，小指粗细，乍看恰似当年的一种水果糖块一般，十分喜人。同时肉鲜籽香，而且有很少有刺，细软而脆的几根鱼刺，只要你稍加咀嚼，就会粉碎，可以直接咽下肚子，比吃虾子还便捷，安全。
　　 吃田螺，好像是当下许多人的喜爱，轻轻地一嗍，就将汤鲜肉美吸到口中，几番咀嚼，越嚼越香。从家乡龙王荡一直吃到烟雨江南，一吃就吃了几十年，可总让我感到，田螺的骨子里总携带着一种与生俱来的土味，总是心有余悸。在当时那杂鱼中，经常会有一种当地人叫做七节螺的河螺，长不过二公分，半公分的口径，圆锥螺旋状，体上有六道肋纹，乍看一节一节的，这种螺丝，肉虽然细小，但奇香无比，鲜美无比。就是吃起来费事，不是一嗍一吸就可以解决问题的，需要牙签帮忙挑出螺肉。记得当时的我往往慌不择路，经常拔下妈妈发髻上缝补衣服用的针，去挑挖螺肉，尽管不是有时戳到手指，就是有时碰到舌头，可为了自己喜爱的口福，就是不吭声，一个劲只顾着吃。
　　 龙王荡靠近海边，有拥有着庞大的水系，水中又广布鱼虾，因此曾经的龙王荡人过着半农半渔的日子，几乎是家家户户都拥有着各种网具，农忙是务农，农闲时撒网捕鱼。就是盛夏炎炎的日子里，水位高涨，阴雨绵绵，人们可以戴上斗笠，披上蓑衣，撒开溜圆的旋网，溅开朵朵银白的菊花，捞起活蹦乱跳的鱼儿，只需几网，就足够一顿解馋的杂鱼锅贴之用。如果河水流的太急，索性拿出抬网（这种网具最简单，就是一张网片，四周用四根竹竿绑好就行。），二个人同力合作，从小河的这边，将网插到河底，然后抬网过河，由于当时的鱼太多，就是如此简陋的网，在一个中午时间里，也可以抬出二三十斤大小不一、乱七八糟的鱼虾蟹来。
　　 在那个计划经济的年代里，人们捕鱼完全是自己食用，你即使拿到集市上去卖，也是无人问津的，只要身体强壮，谁都可以随时随地去捕捞。到了冬季，河水寒冷，基本上无人下水去捕捞，而是使用上了一种叫做探网的渔具去探鱼。只要不是冰冻三尺，河面上的簿冰可以被探网砸开，探网就可以使用。所谓的探网就是一个T形的原木构成骨架，在前部安装上口是三角形的网兜，使用起来往往有一定的目标性。冬天的虾子，往往群居在那些青绿色的水草中间，只要迅速地一网探去，再快速地拉回来，总包你有满意的收获。冰水中鱼儿虽然不怎么觅食，但它们总会到处寻找富氧的场所，一旦寻找到绝佳的地方，它们就会团聚在一起，此时正是捕捞的最好机会，一网下去，总能够捞起许多条鱼来。冬天的鱼儿很奇怪，黑鱼是许多鱼儿的天敌，在寒冷的冰下却一反常态地和睦相处。
　　 在冬天的冰下，蟹子是抓不到的，它们早已入洞休眠；螺、蚌、蚬子生活在淤泥的表层，探网成了捕捞它们的最好的网具，只要紧贴淤泥的表层向前推，然后在回拉的过程中抖动网具，就可以将它们清洗干净。因此在用探网捕捞鱼虾时，无论如何都不会忘记去捕捞几网螺、蚌和蚬子，而且经常捕鱼的人经验十足，他们都知道那个河段或者池塘中生长着更多的螺、蚌和蚬子。
　　 刻意的捕捞，目的就是为了回家去做杂鱼锅贴。菊香蟹肥，其实，经过一年的蓄积，冬季的鱼儿也是十分鲜美的，特别是野生的鱼儿更是汤白肉香。同时冬季的咸菜都是秋天精挑细选的蔬菜腌制出来的，本身就十分脆、鲜，粗茶淡饭的日子里，龙王荡人常常直接用它来就饭吃，连爆炒一下都免了。鱼鲜菜美，肯定了冬季杂鱼锅贴的味美，再加上冬季烹饪这菜时，人们会炒些大豆或者花生米放进去，使得杂鱼锅贴更是越发鲜美。另外，冬季烹饪杂鱼锅贴，人们又会可以多放些姜、蒜和辣椒，在即将出锅时又会撒上一些胡椒粉，一改淮扬风味为川味，即使在寒冷的冬季，吃杂鱼锅贴，往往吃得满头大汗。当然，好酒的人在吃杂鱼锅贴时，总会忍不住地要来上二口，要是遇上亲朋好友的到来，勿用添加任何菜肴，就可以酒足饭饱。
　　 同时在烹饪杂鱼锅贴时，会故意多做一些菜，那是因为余下的杂鱼在冬季，一旦冷却就会自动地凝固成为鱼冻，嫩、鲜而润喉，口齿留香，从而又成为一道深受龙王荡人喜爱的舌尖上美味，是就饭下酒的完美一碟。
　　 经典的就是要成为经典。随着改革开放的不断深入，人口流动不断增加，龙王荡的好多儿女同样走出了家门，融入社会的潮流，在各行各业为社会主义添砖加瓦，同时也有好多龙王荡人彻底跳过了龙门，迁居城市，尽管他们享受着城市人一样的生活，但他们的骨子里仍然有着家乡的千千结，茶余饭后，时不时地会忆想和说道家乡的舌尖上美味——杂鱼锅贴。商家就是聪明，他们不失时机地抓住了这个信息，赚得盆满钵满。但，每每在吃这“嫁接”而来杂鱼锅贴，明显有着不足之处，那就是鱼不太杂，面不够筋斗，在加上火候欠缺，有些面目皆非的感受。
　　 杂鱼锅贴，舌尖上美味，也是我心中的念想——龙王荡的故乡情结。