一
　　 在厦门多年，领略到一个沿海城市的风范和气派，也品尝到别具特色的厦门小吃——沙茶面、春卷、花生汤、粽子、拌面、妙香扁食、面线糊，初次品尝时，有欢喜，也有惊奇。原来花生在厦门是个小精灵，不仅担当零食的角色，还可以变成美滋滋的甜汤，在厦门人的早餐中占一席之地。粽子真大，威风凛凛的样子，油似要滴出来，落入大地。拌面不爱酱油和辣椒，只与花生酱两情相悦。春卷的馅如此丰富，有包菜、胡萝卜、香葱、荷兰豆、肉、虾仁、豆腐丁，简直浓墨重彩。面线煮成了糊糊，颇有创意。印象最深的是沙茶面，感觉复杂，从排斥到接受，经历了一段漫长时光。
　　 初来厦门两年间，一日三餐都是在外面胡乱打发，吃快餐，也吃各种小吃。在各色店招的指引下，我品尝到桂林米粉、重庆酸辣粉、西北拉面、西安凉皮等各地小吃。也经常看到“厦门沙茶面”的招牌，想来是厦门小吃，但从不去吃，一来因为厦门饮食清淡，不适合我的口味；二来感觉“沙茶”两字古怪，难以理解。
　　 一次去文化艺术中心，在天桥下等公交，车迟迟未到，感到饿，决定解决完晚餐再回去。在附近转了一圈，饮食店不多，只有几家快餐店、一家沙茶面店、一家妙香扁食店。我晚上不太爱吃饭，也不喜欢吃扁食，无奈之下，只有吃沙茶面了。
　　 入店，客人很少，一个中年男子无精打采地坐在椅子上。我要一碗瘦肉沙茶面。面端上，喝汤，不鲜，不香，偏咸，要命的粘稠，用来做浆糊是极好的。面条与瘦肉也不入味，滋味寡淡。我纳闷：原来厦门沙茶面是这样的味道，不敢恭维。从此认定厦门沙茶面难吃，此后几年，对沙茶面敬而远之，和别人谈及，很是不屑。
　　 后来开了一家小店，认识了厦门人刘总，闲时他常来泡茶。一次闲聊，谈到厦门小吃，自然避不开沙茶面，感受到我对沙茶面的态度。他说，厦门沙茶面非常好吃，我那次吃到的一定不是正宗的沙茶面，厦门沙茶面馆多，但是正宗的少，湖里公园附近有一家，味道不错，生意很好，他早上经常去吃，建议我去尝尝。
　　 刘总的话引发了我对沙茶面的兴趣。刘总是吃沙茶面长大的，对沙茶面的判断，他具有无可撼动的发言权。我想，也许我对沙茶面的认知过于偏激，以一家店的口味就给沙茶面做结论，是否过于武断，有一叶障目之嫌。我在厦门四年，却没有吃过正宗的沙茶面，多么遗憾，要想融入一个城市，应该了解当地美食。
　　
　　 二
　　 次日清晨，和琦在湖里公园锻炼完，饥肠辘辘，舌尖迫切地渴望美食。我们向刘总说的那家沙茶面馆走去，一路左看右看，有好奇，有期待。
　　 终于看到那家沙茶面馆了，门面灰头土脸，也无招牌。店面简陋，光线不好，但颇宽敞。店的一角被一个玻璃餐柜、一条案几、几个炉灶占据，炉灶上架着几口大锅，锅里盛放着热汤和热水，始终处于沸腾状态，热气、香气在空气里缓缓地飘。餐柜里排列着十多个碗碟，各种荤的食材堆得满满当当。除了有沙茶面，还有清汤面、面线糊。
　　 店里坐了很多人，还有不少人在排队。一个三十岁左右的女人在忙碌，个子虽瘦小，却极为麻利能干，一个人既招呼客人、煮面，还收钱，收拾桌子，可是她却气定神闲，做得有条不紊。难得的是，她一直保持微笑，语气温和。我想：若给她机会，在战场，她定能运筹帷幄，指挥千军万马；在职场，她定能杀伐决断，笑傲江湖。
　　 轮到我时，我点了一碗沙茶面，要了猪肝、鸭胗、牛肉、油豆腐、油条，我恨不能把所有的食材都加进去。只见她，稳稳站在那里，左手持一个漏勺，右手抓起一点牛肉、猪肝、鸭胗，放于勺中，如飞鸟入林，再至于滚水中煮。接着又抓起一把碱面，至于另一个漏勺，在滚水里焯水，飞速捞起，倒入一大碗中。牛肉、猪肝、鸭胗相继煮熟，被请到碗中，覆盖于面条上。接着油豆腐闪亮登场，已提前煮好，鼓鼓涨涨，凌驾于所有配料之上，姿态傲娇。几片香菜叶，点缀在面的四周，青翠欲滴，一派清新。最后几勺滚烫的汤浇上去，汤上汪着一层酱红色的东西，如红油，如阳光，滴滴动人，滴滴明媚。
　　 端着这碗非凡的沙茶面，我如获至宝，找一个位置坐下，仔细打量，各种食材堆得尖尖的，呼之欲出，一派姹紫嫣红，悦目入心。
　　 先喝汤，鲜、香、辣，在嘴里横冲直撞，最后彼此交融。最诱人的是辣。我们江西人对辣的情感刻在心间上，骨子里，从会吃饭就能吃辣，辣是江西人的欢和爱，是一种生活方式，一种饮食态度。不似川菜的麻辣，极尽蛊惑，辣得步步惊心。也不似湘菜的香辣，放肆，调皮。沙茶面汤的辣温情又劲道，三分张扬，七分收敛，不动声色间，征服人心。香有酱香和蒜香。酱香悠远、深沉，既不是郫县豆瓣酱的香，更不是甜面酱的香，而是香得特立独行，让人好奇又欣悦。蒜香很浓郁，那么热烈，仿佛要冲上云霄，又似要钻进你的心尖，让人无法抗拒。汤的滋味不同俗响，让我一喝倾心。
　　 油豆腐有着无可挑剔的豆香，被汤汁浸润得千娇百媚，毫不客气地吸收了汤的鲜香和辣味。鸭胗片片分明，脆脆的，颇有嚼头。最神奇的是油条，炸得焦香的油条折成一段段，浸泡在滚烫的汤汁里，有着强大的吸附功能，很快被汤汁滋养得丰盈饱满，吃到嘴里又香又酥软，有时还会出其不意地爆汁。面条被汤汁浸润得十分入味，清新而厚重。这碗沙茶面简直活色生香了，颠覆了我对沙茶面所有负面的想象。
　　
　　 三
　　 我爱上了这碗沙茶面，边吃边琢磨着沙茶面的名字和食材。
　　 沙，念起来沉闷而铿锵，既不优美，也不诗意，为何会与面扯上关系？茶，好听，是风雅之物，更是国人爱喝的一种饮品，可是怎么会和沙混在一起，像一部拍案传奇，不可思议。难道是因为厦门人爱喝茶，于是把“茶”字赐给一道面；还是在汤里放了茶叶，以慰藉对茶的情感？可是沙茶面里并无茶香。“沙茶”两字，让我遐思翩翩。
　　 至于沙茶面里的面，我纳闷为何选择碱面，而不是厦门人钟爱的面线。与碱面早就相识。武汉热干面、漳州卤面、莆田卤面用的都是碱面，没想到碱面在沙茶面里再领风骚，风情万种。
　　 对沙茶面里的辣味我更为疑惑，闽南人口味清淡，爱吃海鲜，不吃辣，为何沙茶面里却有辣味？面上飘着的那层似红油的东西到底是何方神圣？
　　 回来后通过搜索引擎，揭晓出神秘的“沙茶”。原来“沙茶”是闽南语，潮语读沙嗲，原是印度尼西亚的一种风味食品，多用于羊肉、鸡肉或猪肉，所用的调料味道辛辣。早期的闽南先民们漂洋过海，定居南洋，与故土的血脉联系未曾断绝，于是许多海外饮食辗转流传到闽南。沙茶传入闽南后，闽南人只取其辛辣的特点调成一种调味品，称为沙茶酱——用花生仁、白芝麻、左口鱼、虾米、椰丝、大蒜、生葱、芥末、香菜子、辣椒等原料磨碎加油、盐熬煮而成。厦门人把沙茶酱馈赠给碱面，成为沙茶面的灵魂，成就了孤傲高标的沙茶面，在厦门小吃中独树一帜，地位超然，定格为厦门人舌尖上的乡愁。
　　 沙茶酱与碱面，滋味人间天上，注定是一场激情的碰撞和交锋。美食的相遇就如男女之间的情缘，仿佛前生的约定，今生的缘。就如萧军遇见了萧红。萧军恰似滋味浓烈的沙茶酱，用他的霸气与激情包裹着如碱面般的萧红，演绎了一场刻骨的爱恋。
　　
　　 四
　　 从此，对沙茶面爱得不可收拾，但凡去湖里公园锻炼，必定去那家店吃上一碗沙茶面。那段时光，清晨不仅有花草香，还有沙茶面的香，一天的日子在这些香气中打开，日子变得有了意思。可惜后来因为修地铁，那家店关闭，让我怅然。
　　 有时没有食欲的时候，很想吃上一碗香香辣辣的沙茶面。只是湖里区虽然有很多家沙茶面馆，但对它们的味道，我存有质疑。如果没有当地人的推荐，坚决不吃，我担心若是让我失望，会毁灭我对沙茶面美好的印象。后来得知，正宗的沙茶面多集中在思明区，有时看似处于逼仄小巷的一家简陋的沙茶面馆，往往凝聚了一代老厦门人的心血和努力，承载着他对美食的关怀和热爱，也承载了很多老厦门人的记忆和情感，它们不以门面取胜，而以滋味撩人。
　　 有一段时间经常去逛中山路，只为看那些骑楼，那种浓郁的南洋风情有淡淡的沧桑，却又情调十足，又别致又动人，透着岁月的静美。逛累了，必定会去一家店吃沙茶面。
　　 那家店的名字却与沙茶面无关，而是叫“1980年烧肉粽”，可见肉粽做得好，但我不爱吃粽子，故而从未品尝。店接近中山路的尽头，门面不算大，却是厦门老字号，据说开了四十三年。这家店的配料更多，除了各种肉类，还有海鲜、卤料，花红柳绿的，透着丰盛，又显得家常而温暖，让人望之欢喜，从中窥见厦门人的美食情怀。最难得的是汤，滋味醇厚，能吃出时间的风霜和光阴的味道。与湖里那家店相比，这家店在辣度上有所消减，更为柔和，有淡淡的甜漫溢在舌尖，那么飘逸，那么灵动。这家店据说是厦门最正宗的沙茶面馆，名气响亮，人气旺，饭点上，很难找到座位。食客有厦门人，有游客，也有如我这样居于厦门的外地人，他们带着对沙茶面的深情汇聚一堂，把沙茶面吃得风生水起，有些厦门人从年轻吃到年老，这家店几乎见证了他们的半生。
　　 如今，对面，最爱沙茶面，就像我吃过众多美食，却最怀念外婆的味道。亲戚朋友来厦门，除了请他们吃海鲜，必定要请他们吃上一碗沙茶面，中山路、八市、鼓浪屿、曾厝垵的沙茶面我带他们一一品尝。沙茶面，对我而言，是厦门的一个美食坐标，值得推荐。
　　 近年来，厦门沙茶面不仅在本土赫赫扬扬，且和西北拉面、沙县小吃一样，冲出本土，席卷大江南北，还和武汉热干面、柳州螺蛳粉一般，做成方便包装，奔赴四海八方。我认为，这是沙茶面的幸运，也是不幸。开在外地的沙茶面，肯定不乏味道好的，但是我固执地认为：一种美食，只有在当地，由当地人制作，才会守住本真与本味。而对方便包装的食品，我承认很方便，自有其魅力，但是我依然喜欢到店里吃，我喜欢看到新鲜的食材，感受那种鲜活的市井气，我觉得那才是日子，是生活，是一碗动人的人间烟火。
　　 如果现在有外地人问我：厦门除了有鼓浪屿、厦门大学、环岛路、胡里山炮台，还有什么，我会说，还有沙茶面。