母亲在世时很会做农家菜，父亲常把同事和同学带回家中，母亲做菜更是精进，导致我们去谁家还是去饭店吃饭，都感觉没有母亲做的菜好吃，这除了因为母亲做菜好吃，大概也是吃习惯了母亲做菜的味道所致。直到现在我依然不喜欢吃饭店做的油大重盐的炖菜和炒菜。童年记忆最美好的，即使过去几十年记忆还是很清晰的。
　　 经济计划时代，粮食少，除了能喂饱家里几口人，再想拿出多余的粮食喂养家禽，那是不可能的。好在山村四面环山，荒山野岭的，年年能长出稗穗和谷莠子类似于粮食的种子来。到了秋天每家妇人们手里提溜着麻袋，脖子上挂着围巾，三五成群的一边闲扯家常，一边用剪子剪下稗穗和谷莠子的穗子，麻袋装满了背回家晾晒干后搓下种子，留待冬天喂给家里养的鸡鸭鹅吃。把家禽喂到离过年还有一个月，这才舍得把家禽公的（不留种的）单独圈起来喂点苞米粒，喂胖了杀了过年吃，正月招待亲属拜年吃。
　　 每年父亲都会腾出一天的时间杀家禽，父亲把杀了的家禽烫完拔完大毛，母亲领着我们几个小的低着头，一根根寻找遗留下的家禽身上的毛根或者绒毛，最后母亲用棉花蘸了酒精放在碗里点着，再把摘干净的家禽最后燎一遍，确保没有留下一根毛。
　　 父亲负责开膛破肚，母亲负责把家禽内脏里的心肝和胃分离出来，鸡胗、鸭胗和鹅胗需要有技巧地割开，保证完整地剥离出来——胗内壁上那层金黄色的薄壳不破，家禽吃进胃里的食物也不至于散落出来，给清洗增加负担。
　　 等杀的家禽都清理干净后，除了留一只公鸡来吃，其他的用温水清洗一遍，放在外面冷冻，随时用冷水淋个两遍，家禽被一层冰包裹后，放在仓房大缸里保存。
　　 母亲在剁鸡肉时，会把两个鸡腿留下来，其它的部位剁成小块，把所有宰杀的家禽的内脏清洗干净准备炖。我是烧火丫头，听到母亲大人的指令，立马点着灶坑里的柴火，母亲看到锅热烧干了水分，把豆油放进去烧热，又把切碎的毛葱放进热油里爆香后，这才把鸡肉放进锅里翻炒至微黄，发出浓浓的鸡肉的香气，再放进酱油和花椒继续翻炒，感觉味入得差不多了，最后放进去半锅水和适量的大粒盐，放上锅叉，把提前捞好的，大半熟的小米干饭坐在锅叉上，盖上锅盖，大火烧开后，改为小火慢炖。
　　 自家养了近一年的小鸡，肉质紧致，不易炖熟，需要慢火炖上近两个小时才能炖烂。母亲一边看锅，一边削土豆皮。自家养的公鸡褪了毛，掏出内脏仅剩2斤多，一家六口人是不够吃的，经济计划时代粉条是金贵的，没有客人来，又不是节日，轻易不会放粉条炖鸡肉。蘑菇那时候都是野生的，从山上采下来晒干后不多，也是留着有客人来，或者春节时才会做成小鸡炖蘑菇。
　　 等鸡肉炖大半熟后，这才把锛好的土豆块和家禽内脏放进锅里炖熟。随着锅边响起，不再添火助燃，听着锅里响动的水㸆干了，母亲掀开半扇的锅盖（过去的锅盖都是木板做的，两个半扇，合上就是一个大锅的锅盖），一股浓烈的鸡肉的香气扑鼻而来，钻入腹中，勾的馋虫都出来了。母亲找来一个瓷碗，先把鸡腿挑出来，随后找来几个大瓷碗盛鸡肉和土豆，剩下的锅底残渣也不放过，大弟弟已经盛来一大瓷碗的小米干饭，放进锅中让母亲炒均匀。母亲慈爱地看着她的大儿子，如猫一样的馋样，忍不住笑了。
　　 等母亲把一大碗小米干饭蘸了锅里的余汤，分成两小碗，大弟弟自动地先把一小碗端给父亲吃，剩下的一小碗这才乐颠颠地端着上桌吃去了。小弟弟看了刚要张嘴说要，母亲已把预留的鸡腿放到小弟的碗里，小弟看到自己碗里放的大鸡腿，炒饭不要了，忙不迭地用他那小胖手举起鸡腿一口口吃起来。另一只鸡腿自然是父亲的，母亲领着我和小妹吃着大瓷碗里的鸡肉。鸡肉吃进嘴里，一股浓郁的肉香灌满口腔，越吃越想吃。
　　 人多肉少，最后剩了不好啃的鸡肉，比如鸡脊柱和鸡脖子，这些都是父亲和母亲来处理，才能啃干净藏在骨头深处的肉。我们开始与碗里的土豆奋斗，带着汤汁的土豆沾了鸡肉的香气几乎成糊，用小勺盛一勺放进小米干饭里拌着吃，十分的美味。也难怪尼泊尔人，喜欢把菜做成粘稠的菜汁泡饭抓着吃，若是他们吃到鸡肉炖土豆形成的汤汁泡饭，不得吃得美死？
　　 鸡肉最经典的做法还是小鸡炖蘑菇，这是历经多少个居住在东北清朝贵族品尝后的大加赞叹，最后流传民间几百年的饮食文化。我也有幸在春节时吃到了这道东北名菜。
　　 春节这一天，母亲会做很多菜，有了这些菜就可以用榛蘑炖小鸡，外加当地产的土豆粉条。做法跟用土豆炖小鸡差不多，只不过鸡肉翻炒好后，放了水，蘑菇要随小鸡一起慢炖入味，鸡肉的鲜香和野生的榛蘑香气相互融合，形成了一道独特的味道，再加一些土豆粉条，三种食材夹哪种入口，吃起来都很香。
　　 去了边疆生活，身处小兴安岭，野生蘑菇种类繁多，榛蘑长得粗壮，蘑菇味清香扑鼻。尤其是当地出产一种特有的元蘑，它生长在腐朽的倒木上，每年的十月份需要小雨天，或者雨后采摘。采回来的元蘑面似梨面，光滑粘腻。
　　 家里要炖鸡，母亲原本要用传统做法炖鸡，小鸡炖榛蘑。父亲突发奇想，让母亲尝试用新采回来的元蘑炖小鸡。母亲皱着眉不赞同，元蘑那么滑溜，用它炖小鸡吃，不是糟蹋一个小鸡吗？父亲强势：你不试试用元蘑炖小鸡，怎么就判定不好吃？母亲在父亲的威压下，终于冲破传统做法，改用用元蘑炖小鸡。鸡炖进锅里，随着锅开，热气冲破缝隙飘散在空气中，味道似乎有了一些改变，小鸡炖蘑菇的味道更浓烈了。等小鸡炖蘑菇终于炖熟后，可以开锅吃了，母亲憋着一口郁气，把在炖菜上面蒸的大米饭盆端出来，用锅铲子把小鸡炖蘑菇翻了几下，发现原来略发黄的元蘑颜色近于鸡肉的颜色。
　　 父亲忙不迭地盛了一碗大米饭，先夹起一块元蘑品尝，三角眼瞬间亮起来，似乎有些不敢相信，又夹起一块鸡肉细嚼慢咽地品尝，随后看着母亲哈哈笑起来：你尝尝这元磨，再尝尝鸡肉，这用元蘑炖出来的鸡肉更鲜香了，元蘑也是鸡肉味了。母亲还在气闷父亲强制她用元蘑炖小鸡，她听了父亲的话，先夹起一块元蘑尝了尝，又尝了尝鸡肉，感觉用元蘑炖出来的鸡肉更好吃了，这元磨吃着还真是鸡肉的味道，她有些讪讪的，低头闷笑。父亲一边吃着饭，一边开解母亲：做菜依照老传统做是没有闪失，作为家庭主妇做饭，要善于冲破传统做菜方法，试着用新的方法做也是收获，你看今晚我让你用元蘑炖小鸡，做的味道要比传统做法好吃，不是一大收获吗？
　　 从这以后，自己家吃，还是有客人来，母亲都会用元蘑炖小鸡，让客人品尝到更好的小鸡炖蘑菇的吃法。结婚后，每次回老家，母亲都会用元蘑炖小鸡给我吃。如今野生元蘑售价高达80元一斤，野生榛蘑价钱也很高，但是高不过野生元蘑的价钱。
　　 小鸡炖蘑菇的起源有多种说法：
　　 一种说法是当时东北住着很多清朝贵族，他们喜欢吃小鸡和蘑菇，于是有一位厨师突发奇想，既然贵人们喜欢吃小鸡和蘑菇，何不把它们炖成一道菜呢？他把小鸡炖蘑菇端上桌，贵人们品尝后大加赞赏，从这以后小鸡炖蘑菇就流行开来。
　　 另一种说法是，小鸡炖蘑菇起源东北民间，当时农民们秋收时，会将自己家养的鸡拿出来炖着吃，补充体能。而野生的榛蘑则是村民们的重要食材之一，于是在炖鸡的时候就会加入榛蘑一起炖，以使鸡肉更加鲜美。这种做法经过不断改良，就形成了东北名菜。
　　 实际小鸡炖蘑菇流传至今，农村人依然习惯秋收时把自己家养的鸡杀了，秋收时给家人，或者来帮忙的亲朋好友用土豆块炖了吃，补充营养增加体能。现在农村人养的都是肉鸡，肉鸡养起来用的时间短，长得大，出肉率高。但是肉鸡肉发柴，味道远远没有自家养了一年的小笨鸡，炖出来的肉质好吃。
　　 至今为止，在东北家里有病人常用小鸡炖鸡汤，外加一些中药材，补身体还是最好的。有客远方来，还是习惯用小鸡炖蘑菇招待。现在多数人家选择去饭店招待客人，点的菜中必有小鸡炖蘑菇，一是省事，二是可以让客人品尝到厨师级别，做出的菜系的热情款待。不过，我还是喜欢吃农家大地锅，用传统做法，不放过多佐料做出来的，原汁原味的小笨鸡炖蘑菇。