一
　　 贺兰山东麓，山前有一大片开阔地，地理学中称为洪积扇地形，砾石和粗砂混合成土黄色，平缓地从山脚向前延伸。一座座黄色圆锥形的土堆错落其间，远远看去，好像麦收季节里打谷场上的秸秆堆。没有丰收的喜悦，残破的土堆、土墙散发着衰败的气息，苍凉中透出一股悲情。
　　 赤日炎炎，阳光肆虐在干涸的土地上，汽车卷起的微尘落在石碑上，却遮不住“西夏王陵”四个大字，这是一个王朝留在世间最后的标记。走过石碑，便走进荒冢——曾经威严庄重的帝陵。
　　 贺兰山下，大大小小、高低错落的陵墓，正是西夏王朝帝王的安息之所。九座帝陵坐北朝南，呈北斗七星状排列，二百余座王侯勋戚的陪葬墓，散落在帝陵周边，众星拱月。千年风雨剥蚀，已剥去帝陵华丽的外表，啃噬掉陵台的棱角，圆锥形的土堆上布满浅沟与水痕，像一张张哭泣的脸。
　　 五月的银川，气温并不算高，但高原的太阳让我见识了什么叫强烈的紫外线。八路公交车直通西夏陵景区，只是车隔时间太长，长到我似乎化作了一棵路边树。但我并不着急，岁月的年轮是经年累积起来的，历史是一代代更迭的，一个曾经的王朝不会因我早到或晚到而有任何变化——它早已毁灭、消亡，关于它的一切都静止于千年以前的光阴里。
　　 车来了，车又行，我终于看到了西夏陵博物馆，土黄色，像个堡垒。这也是西夏陵景区的入口，我没有在馆内停留，直接从侧门出去，穿过博物馆外狭长的廊道，走过长长的地下通道，仿佛是步入千年的时光隧道，走向一片废墟，走向一个曾经的王朝。
　　
　　 二
　　 千年之前，贺兰山脚下没有红酒庄园，它是游牧民族来了又去、去了又来的牧场，白云悠悠，青草依依。
　　 党项羌族是游牧民族的一支，他们原本生存于青藏高原东部（今四川、青海交界处），因不堪吐蕃扩张压迫，在唐朝初年迁徙到贺兰山下（今甘肃、宁夏一带），大唐皇帝赐姓李。从此，党项李氏与中原政权便处在一个拉锯的过程中，保持着半独立状态。到了大宋初年，党项首领李继迁开始抵抗大宋的统治，到一〇三八年李继迁的孙子李元昊夺取兴庆府（银川市）称帝建国。需要说明的是，党项建国定国号为“大夏”，西夏这个称呼属于史称，而且也不姓李了，改姓“嵬名”。李元昊建国称帝后，在政治、军事、文化、宗教等多方面实行改革，创文字、定礼乐，推动吐蕃、回鹘、汉文化融合发展，西夏迎来了黄金时代。
　　 就这样，西夏国在神州大地上写就了一百八十九年的历史，历经十代皇帝执政，疆土东抵黄河、西至玉门、北达大漠、南临萧关。近二百年间，西夏以独特的多民族融合文化和强大的军事力量，在与北宋、辽国平分秋色之后，又与南宋、金国鼎足而立，号称“三分天下居其一，雄据西北两百年”。
　　 西夏国在末期，一方面由于争权夺利的内斗频繁，另一方面自然灾害侵袭，经济凋敝，最终导致国力衰退。最要命的是成吉思汗异军突起，率领蒙古军六次征伐西夏国，最终在一二二七年被蒙古军攻陷中兴府，西夏灭亡。蒙古军队占领西夏国后，屠城、毁王陵、烧典籍等野蛮行径，使得西夏文化几近湮灭。存活下来的党项后裔可能融入汉、藏、蒙古族中，有学者推测今四川木雅人有可能是党项族的遗民。
　　 一个国就此消亡，一个民族因此成空，留下的只有二百余座墓陵在风雨中飘摇。眼前的帝陵早就被掏空了，地宫里的壁画也已斑驳得难以辨识。一座座黄土堆看上去与寻常土丘没什么差别，但残破的土台依旧显示出威严与悲壮的底色，令人肃然起敬。
　　
　　 三
　　 我沿着长长的通道，朝三号陵走去。烈日当空，烤得黄土砂石似乎都要冒烟了，热浪中黄色的陵台慢慢靠近我，我终于站在陵城已经坍塌的城墙外，仰望高企突兀的帝陵。
　　 三号陵是九座帝陵中规模最大、保存相对完整的一座，考古学界因此推测可能是开国皇帝李元昊的陵墓。三号陵不是简单的一座墓陵，它是一座小型城池，平面呈纵向长方形，坐北朝南。陵城南门外是长方形的月城，是仪仗队列队的地方。月城后边是陵城，也叫外城，夯土筑起的城墙虽然是残垣断壁，但仍能看出其围拢起的城，大约二百五十米宽、四百米长。城的四角有坍塌的基址，原先应当是四个角楼，用于士兵“站岗放哨”守卫陵墓。从中间陵门进去（门已不存在，只剩个门道），就是内城，是陵寝核心区，包括献殿、陵台、地宫，砖石零落，原先的阙台、碑亭只剩一个轮廓，像被解剖的巨人脏腑。三号陵的地宫没有打开，但从其他打开的地宫看，基本都被掠夺或盗掘。
　　 高高的夯土陵台像金字塔似的矗立，残高约二十米，底边边长约三十五米。贺兰山的铁青色衬托着黄色的夯土台，没有鸟鸣更无花香，山风从砂砾上吹过，卷走残垣断壁上细小的沙粒，苍凉之感悠然而生。但是，如果时光能回到从前，西夏陵则是另一番情形。
　　 黄土层层夯筑起厚实高耸的城墙，凸起的四个角楼上站立着威武的士兵。从高阔的阙门望去，献殿、地宫、陵台构成一条笔直的中轴线，向着贺兰山延展过去。内城里摆放着鎏金铜牛、竹雕菩萨、石马骏马，一个石雕的大力士双目圆睁，脊背上扛着碑体，碑文阳面汉字，阴面西夏文，歌功颂德之辞。碑亭上琉璃瓦当在阳光下闪动着青绿色，其上雕刻的兽面纹狞厉凶猛。居中的陵墓呈八棱锥形，阶梯式层层收束，内里是黄土夯筑，外表覆以砖石，棱角凸显，青砖层叠，透着一股坚毅的力道……
　　 我收回万花筒般的遐想，视线重新落到残破的墓陵上，一个疑问始终挥之不去。大夏国为什么要把陵墓建在地表，而不是深埋地下？在这片广阔的地域里，别说蒙古军很容易发现目标，就是盗墓者也无需洛阳铲了，一目了然嘛。看看人家秦始皇，如果不是几位陕西农民打井，还不知道要在地下隐藏多少年。我不是考古专家，无法从墓陵构筑的专业角度给出答案。只是推测，这种不加掩饰的墓陵，大概与游牧民族的宗教文化有关，那些陵墓看上去像金字塔或是佛塔。还有一种可能就是跟民族性格有关，粗犷的党项人大概不愿意藏着掖着，况且自持彼时力量强大，有重兵把守的墓陵，谁敢觊觎？可是当国力衰退的时候，再坚固的城墙都难以抵抗铁蹄的践踏。若想不被蹂躏摧残，唯有强大，再强大。
　　 夕阳将一座座夯土陵台染得更加明艳，金黄中透着赭红色，像征战归来的铠甲战士，屹立在如铁的贺兰山下，四望苍茫。从三号陵北门向西是四号陵，向西南是相对而立的一号、二号陵。但我已经决定不再去这些陵墓了，让葬在这里的灵魂，安静地等待又一个日落时刻。