一
　　 湘西土司王城位于张家界市内，又称“土家风情园”，被誉为“南方的紫禁城”，其显赫的声名与地位可见一斑。土司这个名称对于北方人来讲，还是很陌生的。土司又称为士官，是元、明、清时期在西北和西南地区设置的由少数民族首领充任并世袭的官职。
　　 土司虽然是要经朝廷批准，授以印信，但土司在其统治、管辖的范围内，完全可以自定种种“土政策”，征纳税赋，摊派徭役，生死予夺，朝廷概不过问。土司实际上就是朝廷所设置在边远地区独霸一方的土皇帝，也是以夷制夷的治理手段。
　　 在古时的湘西地区有三大土司王，他们分别是桑植土司王相氏、永顺土司王彭氏、此利土司王张氏。其中尤以永顺土司王彭氏的实力最强，他们为了巩固自己的霸权，壮大其势力，都不约而同地修建了一座属于自己的王城。唯有彭氏在永殿、永顺修建了两座王城，可见其势力之强大。
　　 我们要去的土司王城，就是彭氏所修建的王城，这里靠近市中心，马路上车流不息，而马路的这一边有不算太大的停车场，来往参观的人群一拨接着一拨，需要离开一批，才能进入另一批。
　　 我们来到这里的时候，已经临近中午，大日头正毒，烤得人蔫头蔫脑，没有一点的精气神。需要在门口等待，我趁这个工夫，沿门前走一走，却觉得十分值得。门口立着两尊似狮非狮的石刻动物，仔细端详，张牙舞爪，却在肋下有两个类似翅膀一样的东西。我不觉会心一笑，还真的别说，还真的认得它，是飞虎。
　　 飞虎于人间而言，更具威慑力，原本就是兽中之王，又肋生双翅，那是何等的威猛！这等雕像也只有在这里才能看到，而且绝对的独一份。石雕上面所显露出的斑驳痕迹，是风雨侵蚀所留下的印记，上百年留下的文物，就这么暴露在外，也在佐证在王城之中的繁荣。我不禁对还未谋面的王城，多了几分期待。
　　 好不容易轮到了我们。领队领来了接收设备，每个人一套，是一个耳机和一个接收机。这里人满为患，没有这种接收设备，会相互干扰，根本无法听到解说员的声音。
　　 我们进了门，没有走进去多远，便听见指令，往左拐，向前走，一棵大樟树的下面，有人在等。好像是在秘密接头，我们都怀揣着神圣使命似的。忙按照指令赶去，果然在一棵大树下，一位四十多岁的女人，一身白色连衣裙，一顶白色的凉帽，齐耳的短发，五官端正，一脸的秀气。开口说话就直截了当。
　　 “我们的进程要快一些。在你们之前，我已经接待了三个旅游团，今天来这里的旅游团格外多，领导让我们的节奏也要加快。请大家原谅吧，人到齐了，我们就向前走。一定要跟紧我，不要掉队。”
　　 她再三强调团队纪律，说话干净利落，没有什么哼哼呀呀的虚拟词，还别说，我挺喜欢这个节奏的。
　　
　　 二
　　 在王城在正面大殿里，供奉着一尊神。只见他嘴巴咧得像水瓢，鼻孔圆圆像灶孔，两条腿粗壮得像柱桩，两只眼睛瞪得像灯笼。这个近乎于夸张的形象，竟然是土家人敬仰的神明。他曾经是土家八部大王的首领，名字叫涅壳濑。
　　 说起他来，就要说一说土家族的民族历史。在湘西龙山县里耶古镇，里耶在土家族语言里的意思是辟地。在里耶镇旁边不远有个寨子叫梅茶，梅茶的土家族语言的意思是开天。那么梅茶里耶合在一起的意思就是开天辟地。
　　 是的，一个民族的发展与壮大就在这片土地上开始的。有一条叫酉水的河流在这块土地上画了一个大大的圆圈，好像这条河流最初在这里流淌的时候，就有了精心的刻画，将一幅美丽的图案镶嵌到土地的深处，就此打上深深的烙印。
　　 土家族的祖先们便是沿着酉水河流淌的方向走来，并在此落地生根。酉水沿岸的每一个码头和村落，都是辛勤汗水浇筑而成的，凝聚着一个民族的智慧与勤劳。近代的考古学家在酉水流域不断发掘出土的旧石器时代的文物，便印证了这里是土家族先民和人类活动的足迹，同时也证明了酉水河是人类和土家人的母亲河。
　　 涅壳濑这个人可是不简单。传说他力拔山兮，英勇善战，还绝世聪颖。八个部落在他的带领下，日渐繁盛强大，也因此成为朝廷的眼中钉肉中刺。朝廷多次围剿，都铩羽而归。湘西先民，无论是土家族、苗族还是汉族都是服征不服剿。但是，一旦国家有难时，湘西民众还是深明大义，服从朝廷征召，为国赴汤蹈火。
　　 民间一直都在流传着关于这位土家人大神的传说，同时也赋予了湘西先民这种于国于家敢爱敢恨的血性。朝廷为了抵御外侮，征召涅壳濑率领八部大王前往讨伐，并一举击溃敌人，因此立下赫赫战功。
　　 只是涅壳濑虽然英勇无敌，却难防有人背后捅刀子。朝廷见八部大王的实力雄厚，唯恐日后兴兵犯上，便心生忌惮，用一杯毒酒将他毒死，一代土司王就这样殒没。
　　 大殿之上，香烟缭绕，一尊神屹立其间，威严不倒。一种坚韧与不屈的精神，像一股气脉在他的身上起伏着，我所看到的是粗狂与细腻，坚硬与柔软并存。这里是一片性情幽微，却又多面呈现的大地，它不断抬升，不断隆起，适宜生长磅礴大气。也正是这种精神所搭建起的骨架，在支撑着湘西大地的血脉赓续。我怀着万分崇敬的心，无限虔诚地深深一躬。
　　
　　 三
　　 土司王宫又叫九重天吊脚楼，高四十八米，共十二层。为全木质结构，被誉为是“土家族建筑艺术的巅峰”。整个楼群都是榫卯结构，没有一颗铁钉。一步步登临，感受着高楼所带来的美感。雕梁画栋、飞檐翘角，每一处细节都透露出匠人的精湛技艺和对美的极致追求。尤其是精美的木雕与石雕，无论是花鸟还是人物，都是那么的栩栩如生，鲜活如初。
　　 然而，这些木楼支撑了太久的辉煌，历经巨大的时代变迁的砖石木瓦，终经不起时光的剥蚀，在一点点地销蚀去生命的纤维、筋脉、血脂、骨骼和水分。其实，人群纷至沓来，对它的伤害是无形的。这是一处耗尽了万民血汗的精美建筑，是不可复制的，一点点的伤害都是我们所不能承受的。尽管我们的脚步轻轻，动作轻轻，就连说话也轻轻，唯恐因为我们的到来，而惊醒了这里沉睡百年的梦境。
　　 就这样，不觉之中，土司王城所流淌的潺潺之水，漫过了我们的脚背，也漫过了我们的心灵，润泽了我们那慢慢长大起来的渴望。这里拥有着一个时代的气宇轩昂，却不一定是许多人的最终理想。它不过是某个人虚拟在天空中的精神楼阁，这个版筑在大地上的物质实体，谁都不愿意想他是一个私人庄园，也不愿意去想这里曾住过一个土皇帝。
　　 女导游把我们带领到一座建筑前，指着它问我们有什么特别之处？我们懵懵懂懂，端详半天也说不出个所以然来。女导游并不着急，慢慢地开始了她的解读。
　　 这座建筑是土司王的寝宫，因为种种原因，至今还没有对外开放。里面是怎样的陈设还未得知，可是就从外面所展现出的奢华，就已经令人咋舌。
　　 我们都知道北京故宫的红墙，是代表着封建王朝的富贵堂皇，那一层红色是用朱砂粉涂上去的。而这座寝宫外表的红色，就是用朱砂粉涂上去的，而且，历经数百年，至今还鲜艳如初。
　　 听她的解说，我们有大梦初醒的感觉。可不是吗，这般鲜艳的色彩，映入眼帘的时候，竟然一派欣然。那个腐朽而贪婪的王权虽然早已消亡，而作为历史的见证，这里存在的意义，绝不仅仅是文物保护和旅游参观的层面，无论出于何种目的的修葺和复原，都是对现代与未来的人文关照和精神呵护。
　　 走在王城里的街道上，每一间宅院，每一排房舍都在随着地势渐次层叠递进升高。屋脊与房檐勾连起流畅的线条，有五脊六兽的灵动，有飞鸟振翅的掠影，有绿树婆娑的映照。只是这些都被掩埋在土司望族百年的欢苦爱恨、沉浮盛衰之中，我们永远都不知道那些雕梁画栋、凿木刻石、描金缕银、漆釉涂彩的民间工匠艺人的身世与姓名。
　　 当我从历史传说与时光畅想之间走过，走出黑漆厚重的大门，再转回身来，不由内心沉郁，面色凝重起来。我还真的无法也难用一种怎样的心情，去对待这段并不遥远的历史。