一
　　 风萧萧，浪滔滔，黄沙漫卷，古渡横舟……
　　 这是我的遐想，看到旅游推介“黄沙古渡”时飞扬的思绪。黄沙古渡是一处古老的黄河渡口，明清时期名列“宁夏八景”，如今是生态休闲旅游胜地，一片汇集了黄河、大漠、湿地、湖泊、田野等自然与人文交织的景观。
　　 黄沙古渡距离宁夏银川市内大约三十多公里，从银川国际商贸城乘坐701路公交车，四五十分钟就抵达沙山之下、黄河岸边。我去黄沙古渡的那天，天气晴好，一丝风也没有，黄河平静得像一个湖，黄沙不卷，古渡无舟。蓝天白云下，黄沙连着绿野，滩渚携领芳草，好像孩子们涂抹得一幅水彩画，细节未必精准，但色彩堪称斑斓，金黄、墨绿、褐黄、浅绿等色彩，大小不一、深浅不同地勾勒在黄河之畔，渲染出静谧得有些孤寂的氛围。
　　 景区里没有多少游客，摆渡车碾过一段砂砾路，我便独自一人漫步在黄河岸边。几根粗大的原木支撑起一座牌坊，黑瓦斜檐下四个大字引人注目：横城古渡。这不是笔误，滔滔黄河流经宁夏近四百公里，两岸有许多古老的渡口。在西夏国的年代里，这里叫做顺化渡，及至明朝的岁月中，顺化渡改称横城渡，因横城北边有个叫黄沙嘴的地方，明清后通称为“黄沙古渡”，并且成为当时十六座官渡中最负盛名的渡口。黄河与渡船相伴，河岸人家与渡口相守，生命就像滔滔黄河奔腾不息。
　　 作为一个4A级景区，这里已经没有人家了，唯余一些遗迹。黄土垒砌的屋子，是一个小型展馆，布展着一些古旧的农具和生活用品，似乎在叙说过去的日子。高企的土墙圈成一个正方形，称之为横城遗址，却是一座空城，从拱形城门朝里面望去，平坦如学校的操场，杂草丛生，难觅人踪。岸边，巨大原木制作成防浪物，展示着古时人们抵御洪流的场景，很形象，但缺乏真实感，毕竟时过境迁。
　　 千百年来，时光改变了曾经的日子，没有千帆竞发、百舸争流的渡口，只剩下一个“古渡”的意蕴，令人百感交集。
　　
　　 二
　　 古渡历史悠久，而且自古以来一直是一座繁忙的“港口”，人来车往，旗帆映水，舟楫往复。
　　 自魏晋南北朝开始，历朝历代都把横城渡作为重要的码头，发挥黄河水运作用。北魏时期，太武帝曾令驻扎在今宁夏吴忠市将军刁雍，将50万石谷粮从薄骨律镇（今宁夏吴忠）运到内蒙古的沃野镇，并征调五千多辆牛车运送。刁雍算了算帐，八百里陆路运输粮食需要两年多的时间，耗时耗费人力。经皇帝批准，他集中船匠建造二百多艘木船，通过古渡运输粮食，仅半年时间就完成任务，成就了黄河上游历史上第一次规模较大的木船水运事业。
　　 唐高祖李渊为防御突厥侵犯边境，下令在灵州（银川灵武市）置水师，建立起一支黄河舰队，横城渡化身成为古代“军港”。元世祖忽必烈采纳水利专家郭守敬的建议，建立从应理州（中卫市）到内蒙古东胜的水驿，沿河设立驿站十余个，横城渡位列其中，航运相济，舟楫云排，船工号子响彻河东河西。
　　 1697年，康熙皇帝第三次亲征噶尔丹，去往宁夏的时候，走的是陆路。返回京城时，则是从横城渡乘船走水路，一百多艘船只组成的船队，浩浩荡荡。可惜，这位足迹遍布大江南北、手迹故事妙趣横生的皇帝，没有在横城渡口留下墨迹。倒是比康熙早二百八十多年的朱元璋之子朱栴，就藩宁夏府城（银川）时，以《黄沙古渡》为题成诗一首，耐人品味：
　　 黄沙漠漠浩无垠，古渡年来客问津。
　　 万里边夷朝帝阙，一方冠盖接咸秦。
　　 风生滩渚波光渺，雨打汀洲草色新。
　　 西望河源天际远，浊流滚滚自昆仑。
　　 新中国建立之初，第一个“五年计划”时期，黄沙古渡仍然发挥着重要的航运作用，木船、机帆船、拖轮等大小船只往来其间，繁忙依旧。1958年，在黄河吴忠段动工修建了青铜峡水电站，这个水电工程未设计船闸，阻断黄河航运，古渡失去交通功能，昔日的繁荣开始褪去，只剩下一片寂寥。
　　 “来往行人喧渡口，只因名利少闲身”的景象，只留在泛黄的诗集里，帆影与船歌，渡船与船工，戍卒与渡客，都藏在古渡二字的意蕴中。
　　
　　 三
　　 离开黄河岸边，走过一个小树林，迎面就是高耸的沙丘。微乎其微的沙粒没有聚沙成塔，却聚拢起一座平地而起的沙丘，沙脊绵延，起起伏伏，像金色的绸缎，平整丝滑地飘动在河岸上。
　　 从地理位置上说，宁夏平原腹地并无连片的大漠，但沿黄河两岸及贺兰山沿线，仍有局部沙地与沙丘分布。西北部横亘的贺兰山，挡住了腾格里沙漠前进的脚步，腾格里沙漠只在南边迂回到中卫市的沙坡头。大漠止步于黄河，黄河绕流宁夏，滋养两岸生灵，才使得宁夏拥有“塞上江南”的美誉。但再“江南”也毕竟是塞上，古渡便也会伴着漫漫黄沙。至于此沙漠何名？我查了一些资料，终没有晓得一二，估计与腾格里沙漠有些地质上的牵连，却不能把它称为腾格里沙漠。
　　 沙丘不高，但要爬上去却很吃力。脚下是松软的细沙，向上登一步，就会向下滑半步。原本平整舒展的沙面，被我奋力向上的脚步，划开一条长长的“口子”，好像在平滑的肌体上撕裂出一道难看的伤疤。我没有因为破坏了一道美色而心怀愧疚，因为我知道沙漠是坚韧的，夜里西风吹来，将抚平这道“疤痕”，等到太阳复出的时候，它又如凝固的金色海浪，一浪高过一浪，流动在苍茫大地上。
　　 站在沙丘向西眺望，天地融合，景致别样。沙丘下，那片树林像一条绿色的玉带镶嵌在黄沙之外，格外显眼。它们把根深深扎入砂砾中，汲取黄河之水，用细小的、窄窄的树叶躲避阳光的蒸发，精巧地在黄河与黄沙之间织就一道绿色屏障，彰显出生命的硬朗与倔强。绿树的后边就是宽阔的黄河，河水绿中泛黄，不疾不徐地流淌，宛如一条蜿蜒的碧带，波光粼粼，水陆宁晏。河中有一方沙洲，绿草青翠，蒹葭苍苍，偶有水鸟掠过，不知是归家，还是觅食。视线越过河水，对岸是一望无际的绿色田野，田地阡陌纵横，寻不到躬耕的身影，只见一架农用无人机贴着水田飞来飞去。
　　 黄河由此一路向北，流经鄂尔多斯高原、黄土高原，弯出一个大大的“几”字，把它对大地的深情留在了河套地区，水草丰美，宜农宜牧。
　　
　　 四
　　 沙丘之上是一处沙漠游乐场，有滑沙、越野、碰碰车等项目，但游人不多，比较冷清，只有五六位游客选择了骑骆驼。
　　 驼铃响起，驼队沿着沙脊慢吞吞地朝沙漠里走去。骑骆驼的游人中，有一位女士围了一条红色纱巾，给浩渺的沙漠点染上一抹火焰般的亮色。我连忙举起相机，拍下眼前驼队和那一抹红。忽然，我在镜头里看见，远远的，沙漠之中竟然有一湾月牙似的湖水，波光灿灿，碧蓝澄澈。那就是月牙湖，传说王昭君出塞行至此处，望着北去的黄河，心中泛起幽幽的思乡情，忍不住留下眼泪，泪滴在黄沙上化成形似月牙的湖。与许多古老传说一样，“泪滴化湖”的故事是人们对昭君出塞的浪漫演绎。但遥望月牙湖，它就像苍茫大漠上的一颗明珠，一扫心头“大漠风尘日色昏”感触，令飞沙朔漠变得妩媚起来。
　　 我婉拒了一位小老板沙漠飙车的建议，我想一个人在沙漠里走走，去感受沙漠带来的孤独和渺小。起初，我走得很潇洒，抬头便可看见远处繁茂的绿树，还有绿树之后错落的房屋，那里是人居的地方，热闹得很。然而当我走进沙窝之后，情形却发生了变化，四周刀锋般的沙脊挡住视线，眼前只有望不到头的黄沙，煞白的天空晃得我睁不开眼睛，太阳暴晒在身上，汗水便从脖子后面往下淌，没有一丝风，没有一片阴凉，哪怕只有巴掌大。我有些担心背包里的水是不是足够，但我并没有惊慌失措，因为这里不是腾格里沙漠，只要我登上高高的沙丘，就可以定位方向，但那种在绝望和希望之间徘徊的感觉，或多或少地涌动在心间，令人感慨沙漠之苍凉——没有温情和柔弱，只需要力量和意志。
　　 前方沙窝里惊现一团绿色，那是一些荆棘和杂草丛。从枝条和叶子上，不难看出它们生长得很艰难，每一抹绿色都透着一股顽强的气息。忽然，我在沙窝附近的黄沙上，看到一行“丫”字形的足印，弯曲地翻过一座小沙丘。我猜测这是雉鸡留下的，也许那团荆棘里有它的窝，这又让我感慨起生命的坚韧。沙漠与洪水、泥石流、狂风暴雪一样都是大自然的形态，人类凭着本能可以躲避这些狂野的形态，但许多生灵注定要常伴黄沙大漠，从大漠的“昏黄”里博得生命的绽放与延续。
　　 黄沙上的车辙，还没有被风抚平，循着车辙我走出沙漠。我坐在公路边上一块石头上，倒出鞋子里的黄沙，等待一辆701路公交车，把我送回熙熙攘攘、车水马龙的闹市。喧闹是宽慰空寂最好的解药，我把黄沙与古渡藏在心里最深处。