一
　　 四季轮回，春夏秋冬。春天，是播种的季节，人们播撒种子，将夏秋丰收之希望埋在土地里，等待发芽。同时，春天也是收获的季节，去年秋冬播种的蔬菜，熬过严寒，争先恐后地来到人们的视野当中。收获的人们，感恩自然，也感谢自己，表达喜悦的方式之一就是犒劳自己，吃春菜，所谓的“咬春”。咬，才够劲。细琢磨，“咬”这个字用得太贴切、太生动了。孩子小时候，有时会用牙齿咬自己的爸爸妈妈。有人说是牙根痒，我觉得，那是孩子最直接地对父母表达爱的方式。大地是我们的母亲，我们通过“咬春”，来表达对它的热爱。咬，让爱在微微的痛里快乐着，这样，才更能体现爱得真。
　　 闲暇，我喜欢看自己的旧作，尤其那些获得好评的作品。我岂止是“咬”，我几乎是一遍遍“嚼”，自己做的馍，越嚼越有味道。一日，翻看到前年江山征文时，有一篇我用文字烹制的上海风味儿的《春之盛宴》，再次吸引了我。读之，口水横流。作为一个新上海人，口味儿有点南辕北辙，烹调手艺是典型的“洋泾浜”（沪语：引申指不地道、不纯正的语言或事物）。而且，喜欢把乡愁当生抽，所有的菜都加一点儿，有时，还把鸡汤当成鸡精淋上几羹匙。如此烧出的那桌春菜，只能保证食材新鲜，但无论如何都算不上丰盛。今年，我继续请大家来“咬春”。舌尖跳动，春之“园”舞曲响起，让我们大步走进这场永远不散的春之盛宴吧。
　　
　　 二
　　 先来一盘葱油蚕豆。实际就是清炒蚕豆。如果要炒一盘，一般买两斤带壳的蚕豆就差不多了。有人建议去掉蚕豆上的胚芽，新鲜蚕豆，不需要，这小月牙是蚕豆宝宝出世前照明用的，软软的，嫩嫩的，有禅味儿。上海本地蚕豆一般五月上旬上市，随着农业科技的进步，这个时间有所提前，尝鲜期会提前到来。值得注意的是，本地蚕豆一般只有半个月的尝鲜期，很快就老去。至于三月或者其他季节的蚕豆，一般都来自云南等地。当然，不影响尝鲜。云南四季如春，品蚕豆就能品到彩云之南的春天，连机票钱都省了。
　　 烧这个菜，最好用油色淡的食用油，比如花生油和玉米油之类，另外，炒的过程要少翻动，否则，豆子会发黑。葱末爆锅，翻炒几次后，加盐或加糖，随自己，加适量清水小火焖煮，酥软为止。出锅时，如对味精鸡精印象不好，就忽略了吧。可再撒点葱末，让葱香更浓郁些。不管怎么调味儿，蚕豆一定要熟透，否则，容易中毒，这可不是闹着玩的。如果喜欢蒜香或辣味的蚕豆，将葱末换换就可以了，不难。
　　 当然，蚕豆还可以油炸或做成五香豆吃，上海有老城隍庙品牌的，但生产厂家众多，买的时候还是要擦亮眼睛。油炸酥脆，五香豆有些硬，但都考验牙齿。一般不建议自己做，费油费工夫。孔乙己做广告的茴香豆味道不错，软糯可口。上次去绍兴吃过。蚕豆，本来是“豆荚状如老蚕，故名”，但绍兴人却将蚕豆叫成罗汉豆，说蚕豆粒像打坐的大肚罗汉，这需要想象才看得出。它胖乎乎的，是福气的符号。但千万别误解，蚕豆胖，吃蚕豆却不会发胖，蚕豆每百克热量低于米饭呢。说蚕豆呈肾形，更容易接受。我的联想得到了验证，它果然有补肾功能。
　　 接着，请大家品尝的是莴笋，这是道家常菜，上海人惯称香莴笋。清炒、凉拌皆宜，切丝切片随意。建议莴笋片炒黑木耳，美味营养。事前都要水焯下，火候掌握好，过火了，会变得软塌塌的，让一盘菜变得颓废。北方人喜欢叫莴苣，其实，莴笋只是莴苣的一种，和吃相比，叫什么没那么重要。超市里常卖的一种所谓香菜心酱菜，其实就是脆莴笋切块腌制的。早餐时端上一碟，提振食欲。和莴笋一个家族的还有芦蒿、茼蒿，都是菊科的，掐断就能看见白浆流出，像极了乳汁，都是最极具母爱情怀的蔬菜，不慕名声，散发淡淡的幽香。芦蒿炒香干、小叶茼蒿涮火锅，是不错的选择。
　　 再来一盘芦笋。芦笋和莴笋，都是笋而不“笋”，只是形似竹笋，但本质上，芦笋属于百合科，三者不同宗。其实，我看芦笋更酷似狼毫毛笔状，有点小贵，可能和种植相对繁琐以及产量不高有关。上海本地就有种植，这出乎我的意料。上海是个滩，上海人种植了稻米和蔬菜，也种植了茂密的高楼大厦。芦笋做法也很多，推荐上汤芦笋。上海饭店里，常见的是咸肉、火腿、皮蛋切丁，和蒜末姜丝一起翻炒，加入高汤或清水，那就更讲究了。芦笋还有一种吃法，焯过水的芦笋去皮切段，卷在培根里涂上酱汁，然后用烤炉或烤箱烤着吃。在一家自助烧烤店里，培根旁摆着烫好的芦笋，我却没有反应过来，只烤几片培根吃，冷淡了芦笋。
　　 令上海人念念不忘的还有豌豆苗和枸杞头。经典的是上汤豌豆苗，做法类似上汤芦笋，只是豌豆苗不是焯水，而是直接放入汤中煮个半分钟左右。我从小在北方长大，所以，还特别喜欢蒜蓉豌豆苗。豌豆苗要选一碰就断的那种。枸杞头又叫枸杞藤，是枸杞春季萌发的嫩茎尖和嫩叶，其实就是枸杞叶。来一盘枸杞叶炒蛋吧，堪比香椿炒蛋。只是要注意，蛋和枸杞叶最好分开炒，然后再汇再一起，翻炒几下加盐出锅。有人喜欢将枸杞叶切碎加入蛋液中炒，枸杞叶要适量，否则，蛋块会很碎。豌豆、枸杞和蚕豆，都是懒人植物，林旁、沟边、河畔都能种，不挑地。我种过多年豌豆、蚕豆，获得唯一值得炫耀的业绩：零失败。至此，沪上常说的春八仙（鲜）在我的两篇文中终于团聚了：马兰头、荠菜、草头、香椿头、春笋、蚕豆、豌豆苗、枸杞头。
　　
　　 三
　　 在我老家，习惯将带鱼叫刀鱼，到了上海后，我就入乡随俗，随大流叫带鱼了，因为上海有长江刀鱼和秋刀鱼之说。后来查了下，我并没有错，带鱼的别称有多个，其中就有叫刀鱼、海刀鱼的。带鱼是大刀，长江刀鱼和秋刀鱼不过是匕首而已。带鱼和秋刀鱼都是海鱼，长江刀鱼平时生活在大海，每年冬末春初洄游到长江生育繁殖，然后在暑期结束前再拉家带口顺流回到大海。这种鱼，也能终生在淡水生活，只是长得小点，比如湖刀。多年前，我在饭店吃过一次清蒸的长江刀鱼，也不敢说就是野生的，因为国家从2019年2月1日起，已停发长江刀鱼专项捕捞许可证。现在上海卖的几乎都是崇明等地养殖的，价钱也不便宜，但还不至于像黑市上的“野生刀鱼”卖到几千元一斤。
　　 与其说上海人酷爱长江刀鱼，不如说他们更喜欢刀鱼面、刀鱼馄饨。每年三四月份，是品尝刀鱼的最佳时机，据说清明前刀鱼的骨头还没长硬，就是将刺吞进去也无碍。最有名的店面是福州路上的老半斋，百年老店。虽不乏年轻人来尝鲜，但还是中老年食客为主。民间曾有“冒死吃河豚”的说法，现在可以改为“拼命吃刀鱼”，虽没吃河豚那么玄乎，但足见上海人对长江刀鱼的喜爱。常见七八十岁的食客来打牙祭，甚至还有九十多高龄坐着轮椅来的老饕。没人在意价钱，尽管荠菜刀鱼馅的大馄饨卖到每只13元以上，纯刀鱼馅的小馄饨每只4到5元不等。值得提醒各位的是，刀鱼汁面是看不见刀鱼的，这鱼汁是刀鱼和鸡、猪肘一道熬制的。这刀鱼到底有多鲜，我好像没发言权，上海人有自己独特的比喻——鲜掉眉毛。
　　 此外就是小角色登桌亮相。先说白米虾。上海人春天吃的基本都是淡水白米虾。又称太湖白虾，学名秀丽白虾，一听就知道是虾中的小美人。当然，现在很多淡水湖都可以养殖了，但依然以太湖为主产地，质量最佳。据说清代甚至更久远起就叫白米虾了。白同米色，我认可，即使煮熟后，白米虾依然通体洁白，一身“要留清白在人间”的浩气。因其个头不大，就能把3-5公分大小的虾想象直径不到1公分的米粒，还是挺狂放的。但有李白“燕山雪花大如席”在先，这样想想，我就不惊讶了。
　　 白米虾，有多种吃法，清蒸、白灼、盐水、油爆，都能展现其时令美味。我个人比较喜欢白灼的，就是沸水煮熟后，蘸自己调制的酱料吃。还有一种韭菜苔炒白米虾，连虾皮一道吃了，这虾皮酥脆，还有嚼劲，又补钙。“三月螺，赛肥鹅”，我再端上一盘清汤螺蛳，当然，有要吃香辣、十三香口味儿的也可以。和白米虾一样，螺蛳也有这个特点，性价比高，能压桌，别的菜即使已经光盘，这两样菜耐吃，特别是招待客人，总能在关键时刻，遮住盘底，替主人守住面子。
　　
　　 四
　　 其实，这个季节更适合吃“菜饭”，即用猪油将青菜、咸肉（或香肠、火腿）炒香，倒入泡好的大米，再翻炒均匀，然后同锅焖熟。当然，我家是将猪油改成了植物油。如果里面加几片香嫩的莴笋叶，会令菜饭飘出别致的清香。再每人配上一碗枸杞叶汤，即枸杞头春笋丝汤，会助你胃口大开。如果这个时节到上海的饭店就餐，比如到绿波廊、上海老饭店等店，说不定就会碰到春菜的各种创意菜，尤其春菜和日常的荤菜海鲜搭配，会花样百出。在电视晚新闻上，我在一盘蛤蜊肉里，看到了一闪而过的蚕豆的身影。抛开这些（江海）河鲜湖鲜不说，上海人有多喜欢这些绿叶的春菜？有调查数据公布，单就春季，上海每人要吃掉春菜10斤以上，本地产的不够，还有五成左右来自外地的供应。春光明媚时节，仅以上海为例，上海常住人口近2500万，每日流动人口数百万，想想一日三餐的时候，那是一个多么盛大的场面啊！味蕾上的春天，一望无垠，芬芳四溢。
　　 现在全国各大城市风靡“沉浸式唐宴”，以弘扬“乾坤和百姓乐，迎来太平人间”的基调。我们是幸福的中国人，欣逢盛世，每一餐都是盛宴。就让我们以田野为案，围桌而坐吧，不必分餐，也不必汉服唐装，更吃腻了大鱼大肉，就品着亦苦亦甜的一道道春菜，听着十里春风的合奏，且“沉浸”在春姑娘的歌舞中吧。这歌舞，唱得大地绿遍，舞得江山如画，这美妙的风景，陆续在九百六十万平方公里的土地上呈现，必将蜿蜒成一条无比漫长的风景线，赏不尽，看不完。
　　 春天年年来到人间，春之盛宴，永远不散。