清溪是一条源自仙霞岭的溪河。它流经江山市的多个乡镇后，汇入衢江，然后是兰江、钱塘江。故而，清溪被称为“钱塘南源”。
　　 清溪上游水浅，但到了清湖古镇，可通舟楫，这给了清湖一个机会，成为仙霞古道上的一个水陆转运枢纽。
　　 险峻的仙霞岭隔在浙江江山与福建浦城之间。据载，唐末黄巢起义军为了进入福建，在仙霞岭中，开辟出了一条可通大军与辎重的山道，这就是仙霞古道。
　　 后来，这条古道除了军事功能，还是浙闽之间的一条重要商贸通道，也是海上丝绸之路上一段重要的陆路。而清湖实际是仙霞古道的北起点，为“闽行者舍舟登陆、浙行者舍陆登舟”的繁忙之地。相传，鼎盛时有“三千轻帆归烟浦，十万挑夫上仙霞”之盛况。
　　 清湖，建镇于唐初。它面溪背山，在清溪南岸。因商贸枢纽的特殊地位，在那些水运最为便捷的年代，此地是百货云集的繁盛巨埠，商贾络绎不绝。晚清时期，镇上有装卸埠头十七个。
　　 然而时移世易，随着公路兴起，水运衰微，昔日热闹的码头逐渐沉寂，货栈商行也多消失。如今我们走进清湖古镇，还能否寻觅到它曾经的繁华印记？
　　 我那日在清湖，天一直下着雨。雨中探访古镇，别有一番滋味。因为细雨洗尽铅华，古镇归于沉静。走进那纵横交错的雨巷深处，仿佛留在弄巷中的遗韵，更易可触可感。
　　 清湖古镇地势南高北低，有上、中、下三条主街，那条南北向的主街叫中街。众多的弄巷，纵横交错，好似一张密布的网，藏着老屋、古宅和烟火气。
　　 中街的南街口竖立着一座石坊，石坊的两面各有“清湖古镇”“浙闽要会”匾，无声地彰显了此地往西的紧要。
　　 走进石坊，中街两侧那些木板门面的老屋，都是岁月沉淀的黝黑。径直来到清溪岸畔，这里的水面颇为宽阔，一座石驳的老码头静卧水岸。
　　 我打着伞，站在码头上，河水缓缓地从前流过。
　　 这是个盐码头，为钱塘南源的第一个码头，作为古时浙闽物资水陆转运的节点，我此时正站在仙霞古道的真正起点上。
　　 码头正对着盐埠头弄。当年江浙运往福建的物资，就是这样被挑夫们挑上岸，挑进这样的巷子，然后或稍作停歇，或直接去翻越仙霞岭。
　　 我在这雨巷中缓步而行，巷子里的石阶，被踏磨得溜光，石缝间苔藓青青。而这巷弄本身，以及静静立在巷侧的茶铺、染坊、盐仓和古宅，便是清湖往昔商贾繁荣最生动的遗韵。
　　 这里的古建筑，大都较为简朴。它们或粉墙黛瓦，或为木板房。时光流转，这些老宅的生命并未终结，它们似乎还在讲述自己所经历的往事，有的甚至以新的方式延续着自己的生命力。
　　 如曾经的大清邮局现在是“清湖镇邮政局陈列室”，有的老商铺如今辟为“陶艺工坊”“木刻体验基地”和茶馆等。尤其那座招幌上写着“船娘宴十大碗”“一豆品百味，半盅醉千客”的古宅，我印象最深，因为它背后藏着一个美好的故事。
　　 相传，光绪年间，清湖徐半仙带十八岁的儿子徐东来在码头卸货，同挑夫们一起将货物沿仙霞古道运往浦城。夜晚到达化龙溪段的驿站时，见驿站内摆满山泉酒、茶叶、石斑鱼干、笋干等土特产，便在此停歇过夜。
　　 晚餐时，十六岁的少女华氏端了一碗山泉酒给徐半仙，酒一入喉，满口清香，如一股甘润山泉从喉咙滑过，瞬间全身疲倦烟消云散。
　　 后来，华氏女经人介绍嫁入徐家，成为“船娘”。聪明又勤劳的华氏融合码头、古道及闽北饮食文化，取本地禽畜与清湖酱油、山泉等，以柴火灶、泥炉炭火焖、炒、煨、炖，创出“船娘宴十大碗”。
　　 这个“船娘宴”的故事，让雨中寂静的弄堂里，似乎立即多了份色香味美的人间烟火气。
　　 盐埠头弄中段的一个墙角，有一口五角古井，附近居民、来往商旅均可在此取水饮用，故称为“百家井”。
　　 而在清湖的花田埂弄，也有一口井。它明明是六角的，却被称为“八角井”。原来，这口建于清同治十三年的古井，是由八户王姓人家集资修建的，故称为“八家井”。不知何时，竟讹传为“八角井”。后来，王氏族人将这口井改为公用，所以也被称为“百家井”。
　　 从盐埠头弄出来，我后来入上街、进下街，并冒雨在下街南侧的那些弄巷里漫游，用脚步探寻清湖古镇的脉络与尘封往事。
　　 上街被打造为一条美食街，一座粉墙建筑异常突出。走近一看，墙上写着“酱园”，原来它是创办于1825年的“公泰酱园”，生产酱油、豆瓣酱、豆豉和酱菜等，是中华老字号。如今这里不仅是酱油制作工艺的展示馆，而且仍然出品酱油，店门口立着告示牌，标明“打酱油时间”。
　　 走在上街，一串串红灯笼垂在头顶，撑起了满街的喜庆。上街东入口也立着一座石坊，坊上装饰以花草和仿若红绸的竹编，坊柱的楹联“半街两院士，一埠五商帮”，让人感受到了清湖深厚的人文底蕴与商业传统。
　　 “两院士”分别是毛江森和徐元森。毛江森是中国科学院院士，著名病毒学家。徐元森是中国工程院院士，冶金及微电子专家。两位院士自幼生活在清湖老街，两家相距五十米，故有“半街两院士”的佳话。
　　 清湖有著名爱国人士李直的故居，也在盐埠头弄。“红色教授”张实的故居，在道宫弄的弄口。他毕业于北京大学，受五四精神与马克思主义启蒙，曾在厦门大学任教。1937年回乡参加抗日救亡运动并加入中国共产党，任清湖镇党支部书记，积极从事抗日宣传与组织工作。1940年因叛徒出卖被捕，在狱中坚贞不屈，1941年春病逝于上饶集中营。
　　 这些杰出人物的事迹，不仅记录在纪念馆的展陈中，更融入了古镇的街巷记忆与精神血脉，与清湖历史上的商业繁荣交相辉映。
　　 据说，“五商帮”是指福建帮、江西帮、徽州帮、绍兴帮、海宁帮，他们各自经营的货品有所不同，体现了清湖的商业繁荣。如今我们走在清湖老街，从斑驳的石板路、沉寂的码头、古朴的老街巷弄，依稀可以触摸到那段人货川流岁月的余温。即使在一些深巷里，不单有古民宅，也有老字号。
　　 如育婴堂弄1号，就是一家钱庄。它的门楼颇为气派，砖雕的万字纹、卷草纹和花木等十分精美，门额上“清气迎人”四字，仿佛在告知天下：本店交易光明磊落，童叟无欺，绝无算计。
　　 当然，更多的店铺在主街上。如下街的西半街是古玩街，但其实也有卖蜡烛、卖蓑衣的店铺，一家红色收藏馆也在这里。
　　 下街的东半街其实是清湖最老的古街——万安街，街两头都还竖立着门亭。万安古街旧时店铺林立，有“六场三缸、八坊九行、十匠百店”之说。
　　 梅家行弄是下街南侧的一条最长的弄巷，育婴堂弄、道宫弄等与它相连。走进这条弄巷，不仅有许多老屋，而且还能遇见祠堂与衙门。
　　 在这条弄巷的东头，有宋氏祠堂，而西头有毛氏宗祠。可惜，我去时，宋氏祠堂关着门。毛氏宗祠，起初我也以为它锁着门，走近看，门虚掩着。
　　 这是一座面阔五开间的古祠，原本三进两天井，现在只剩下前两进。祠堂内天井宽敞，享堂正中悬挂“留耕堂”匾，是否意为“保留耕作之业，传承勤耕之风”？享堂前檐下是四根石柱，稳稳托起延伸的前檐，仿若在默默支撑着“留耕”二字里那份沉甸甸的嘱托。金柱上的对联“千年典训承清漾，一脉灵岚到旧祠”，说明了清湖老街上的毛氏，来自距此十公里的清漾村——江南毛氏的发端地。
　　 这条弄巷的中段，还有“清湖巡检司”旧址，是清顺治年间所设。中国古代的巡检司，是古代州县的基层治安管理机构，维护一方平安。巡检司一般设置在要冲之地，故清湖设有巡检司这事，再次印证了清湖作为“要地”的历史事实。
　　 在梅家行弄，有幸进入“万氏兄弟古民居”参观。它在弄巷偏东的位置，是一座带前院的合院式古宅。它的院门为八字门楼，屋内是上下两层的木结构，没有繁复装饰，有门厅和正堂，厅堂和天井两侧都是厢房。
　　 这座古宅，虽然整体保护尚好，但显然许久没人居住。我站在天井侧的檐下，细细密密的雨丝落下，嘀嗒作响，反衬着屋内的寂寞。
　　 我在一条很小的弄巷——卖柴埂弄里，找到一座藏在角落里的古宅，虽然陈旧，但仍有人居住。它的八字门楼上，写着“以德为邻”，寄托了古宅建造者对君子尚德、厚德载物的崇仰。
　　 据说在泉井坑弄里，有一座古宅曾经是红七军团总部驻扎点。这座古宅是民国时期清湖最大的油行老板毛兆梓的私宅，红七军团是红军北上抗日先遣队，途经清湖停留一晚，就选择这里作为指挥部。
　　 这一事件，为古朴的清湖，增添了一道深刻而鲜明的红色历史印记。
　　 不知不觉中，我逛到了古镇的东头，走出一座门亭，又是一个古码头。这是清湖的浮桥码头，现代公路桥梁取代了旧时浮桥，只有码头在飘洒的雨中寂静地卧波岸畔，余下几级石阶与江水静静相望。
　　 在浮桥码头上回看，原来这座门亭就是古城门——“清溪锁钥”。它是一座三开间的砖墙门亭，拱形门洞上是阁楼，顶上一对飞檐，中间置宝瓶，阁楼墙上书“清溪锁钥”。
　　 曾经浮桥是县城进入清湖的必经之路，而门亭恰似古镇的咽喉。来人望着这座门亭，就知道终于到了清湖。门亭巍然镇守在码头与街市间，如一位沉默的巨人，扼守着水陆通衢的命脉。
　　 浮桥码头上游不远处的岩岸上，有一组人像雕塑，其中那位身背斗笠、手持木杖的旅行者，就是闻名遐迩的徐霞客。这位一生寄情山水的行者，曾三度游历清湖。当年，他或许就站在此处，抑或在人来人往的街角，目睹了清湖的繁华景象。
　　 我望着徐霞客的塑像，心想，若是他今日重游，大概也会欣然提笔，为清湖的遗韵犹存，再添一段新的游记吧。