出于对历史的敬畏和对沧桑的感伤，每年清明前后，我总会到颐和园踏青赏春，赴一场盛景与史韵的邀会。割舍纷扰繁杂，除却名利得失，守一份清静安然。
　　 漫步楼榭山水之间，感受皇家园林风韵。仰望古树参天，在苍劲雄浑中感受层林尽染的皇家威仪；聆听蝉鸣蛙噪，在纷扰离乱中感触闭关锁国的凄凉悲怆；触摸亭台楼榭，在奢华极靡中感知山河破碎的愁苦无奈。
　　 风烟漫卷逐尘远，劫痕暗锁逝难还。静静地游走在波谲云诡的皇家园林，心情尤为沉重。满园锦绣铺阶的和暖景色，总也掩饰不住百年屈辱带来的感伤悲叹。望着一幢幢红墙黛瓦的清廷建筑，心有一种被拉扯的感觉，仿佛列强豪夺的联军蹂躏场景循环反复，不断地载恨播放。一时间，山河破碎，国哀民怨的余音缭绕四起，心情愈加感到压抑沉重。
　　 也许这就是探访颐和园最本真的情愫－看山揽湖、听风登阙、忆古追殇，不断地在沉思哀伤中读懂颐和园的前世今生。一路行进，悲怆与清欢交织，厚重与砥砺同在，每次游赏，都似与百年历史完成一场无声的对话，满载沉甸甸的观感与思考。
　　 今年的北京有些反常，和煦的春天来得要稍晚一些。天气预报提示的大幅度降温如约而至，料峭寒风里，本应该桃红柳绿的盛景繁花像是惧怕冷风侵袭般，一个个躲藏在柏枝松针间藏锋敛锐，就是不愿意展露出它艳丽美幻的模样。
　　 从地铁4号线西苑C1口出站，向南行进，身体略感寒凉，真有种“大约在冬季”的感觉。沿着喧闹拥挤的商区徒步行走约10分钟便到达修葺一新的颐和园东宫门广场。站在青石板铺就的空旷广场上，凝望眼前森严肃穆的恢宏建筑，一股难以言喻的震撼与神秘感，在心底缓缓翻涌、蔓延，久久难以平息。
　　 大式歇山顶门庭高大雄浑，气场磅礴，在灰砖黛瓦映衬下更显古朴庄严；翘角飞檐的屋脊灵动传神，宫廷式设计点缀“一狮四马”的精雕瑞兽，每一刀雕琢都藏着皇家的尊贵，高贵奢华之气扑面而来，驻足欣赏，竟生出置身帝王宅堂的错觉。四柱三门的斗拱形券门，青蓝漆檐衬着朱红盈柱，色彩分明，气势恢宏，尚未踏入宫门，便已被这份皇家威仪深深震撼。
　　 门楣上方，由光绪皇帝亲笔题写的“颐和园”鎏金匾额中正合首气势不凡，在蓝底九龙雕漆映衬下更显雍容华贵，熠熠生辉的遒劲笔触中满满都是“颐养冲和”的寓意，但与其他匾额不同的是，这块九龙金匾之上除了光绪皇帝的印章外，还多了一枚慈禧老佛爷的封印，这就印证了民间传说的光绪皇帝无实际权力的说法。
　　 宫门前，一对怒目圆睁的铜狮对称蹲踞在汉白玉须弥座上，张口露齿，昂首仰天，目光如炬，仿佛千百年来一直守护着这座皇家园林的静谧与庄严。两只铜狮形神兼备，各有寓意。北侧雄狮獠瓜踩球，威武霸气，像是要掌控寰宇；南侧雌狮垂足抚幼，慈善可亲，似在寄意子嗣绵延。两处狮雕形态传神，做工考究，每一处设计都是那样的精细独特，尤其是下颌飞须与铜铃结合处，火焰宝盖镂空镶接，项带龙纹宽窄得体，处处显露着皇权威严和江山永固之气，虽有铁栅栏分隔，那种高大威猛的阵仗依旧让人有种不寒而栗的感觉。
　　 门前左中右三路台阶自下而上通向宫门，每路各设九级台阶，与上方门楣匾额上下响应，暗合“九五之尊”的帝王规制。中路栅栏分隔处，一块用汉白玉雕琢而成的长方形丹陛石严丝合缝地镶嵌在坡道上，双龙戏珠，龙须飞扬，两条身形矫健的巨龙，高昂项颈，飞舞翻腾；龙身祥云缠绕，纹路细腻舒展，迎面观望立体感极强，那游走曼舞的形态和镂空逼真的工艺动感满满，就如同蛰伏蓄势的蛟龙随时将要跃飞升天。
　　 据说，这块丹碧石原本不在此处，曾放置于俗有“万园之园”美誉的圆明园。1860年圆明园遭焚后，大量珍贵石雕文物散落废墟。为保护文物，避免进一步破坏流失，一些爱国人士花费大量的物力财力将包括丹碧石、华表、石狮在内的多处历史文物集中迁移到颐和园。1886年，为展现皇权规制，提升颐和园宫门等级，延续乾隆盛世的皇家气息，慈禧下令将一众文物放置于颐和园东宫门处。
　　 俯身近观，那温润细腻的丹碧石虽有陈旧破败之态，但依旧不失华贵典雅之气，能想象得到，当时的封建王朝不理朝政的奢靡程度。即便在外敌入侵、国库空虚、民生凋敝的穷困落幕之时，仍不顾江山社稷和国家安危，情愿挪用北洋海军御敌固邦的建设经费，也要建造豪华奢靡的皇家园林供自己享乐，最终导致延续276年的满清王朝走向灭亡。
　　 由此及理，颐和园又不只是一座园林，更像是一部浓缩落没皇权的晚清史。一物一石皆是续章，它在用真实可感的史料讲述丧权亡国的故事；一园一景都是史鉴，它在用极具讽刺的格调讲述从盛世到衰败、从封闭到沉沦、从自救到觉醒的历史进程。
　　 轻踩在厚重感满满的石阶，心颤目眩，通身充斥着悲苦怒怨。仿佛每一次脚尖触地都有无数被压榨奴役的民众在呐喊，那些满腔不满却只能屈从命运不公的无声力量是那样的声势滔天，又是那样的无力回天。而那些身处皇权顶端的统治者，面对火烧圆明园、甲午战争、戊戌变法、八国联军侵华等丧权辱国的重大事件充耳不闻，放弃抵抗，自欺欺人地挥霍纵欲，让4万万受苦受难的华夏同胞承受压迫，忍受屈辱，一步步走向被奴役被分割的困苦境地，最终也将皇权统治送上断头台。
　　 穿过东宫门，跟随着熙攘的人群在院落内游走，心情十分舒畅。看着那笔直挺拔的苍松翠柏，身心顿觉肃穆庄重。偶有国槐楸树耸立其间，蓬松的枝桠舒展在蔚蓝晴空之下，搭配上玉兰、牡丹的姹紫嫣红，给人一种“满园富贵”之感。
　　 在花山树海间穿行游走，最抢眼的便是处于东宫门正西的仁寿殿。单檐卷棚歇山顶式的建筑设计完全契合皇家最高等级殿堂规制，青砖灰瓦覆顶，檐角吻兽腾空，龙、凤、狮子、天马、海马、狻猊、押鱼等造型各异的珍奇鸟兽错落有致地爬满屋脊，给殿宇营造出无法比喻的神秘玄幻气息。
　　 仁寿殿，取义《论语・雍也》中“仁者寿，智者乐”，寓意当朝施政者宽仁治国，福寿绵长。乾隆建清漪园时，定名勤政殿，寓意游园不忘理政，强调帝王要勤勉治国。1860年鸦片战争爆发后，勤政殿遭联军焚毁；1886年慈禧斥资重修颐和园，将勤政殿更名为仁寿殿，标榜“仁政”，寿祈长生；为弱化“勤政”祖制，强化“仁寿”权威，达到长期掌权目的，将常住理政的离宫更名为仁寿殿。
　　 仁寿殿整体形制面阔七间、进深五间，副阶周匝，红墙黄瓦、朱楹丹陛，回廊环绕，远望近观都能带来视觉震撼。
　　 这里曾经是慈禧在颐和园专权的政治核心，每年居住大约有10个月时间。殿堂设计完全契合慈禧倡导的“仁寿”治国风格。大殿正中悬挂金字大匾“寿协仁符”，下面密密麻麻书写着226种不同字体的“寿”字，两侧还悬挂着两幅百福捧寿图。
　　 仁寿殿内还摆放着一辆袁世凯送给慈禧的美国造杜瑞亚小汽车，据说价值不菲，纯手工打造，全世界仅有13辆，可见当政者奢靡程度。从百日维新的变法角度看，守旧派一边是“仁者寿”的儒家思想，一边又在开怀接纳新工业革命的科技成果，表里不一，最终造成封建王朝的腐朽没落。
　　 殿堂前，铜制的龙、凤、麒麟、鹿、鹤顺次摆放，寓意六合太平。铜龙昂首侧势，双目圆睁，张口露齿，呈腾飞跳跃势，龙瓜对外，掌心空空，寄意龙不掌权；铜凤形态夸张，取鸡头、蛇颈、燕颔、龟背、长尾，羽翼层叠，立于“海水江崖”山纹九层基座，鎏金光亮昂首挺胸，有凤鸣盛世，权倾龙冠之势。铜麒麟端坐须弥座上，仁厚肃穆，给人一种太平祥瑞之感；铜鹿衔瑞、铜鹤凌风，成对分列，既含“鹤鹿同春”的寿意，又借“鹿”谐“禄”，寄托福禄绵长之愿。五瑞外观精雕细琢，形态各异，或腾跃或静立，或昂扬或温婉，尽显古铜器的厚重与匠心。
　　 院落正中矗立着一块巨石，取名“寿星石”，是慈禧指令重修颐和园时从北京大学迁移过来的，寓意健康长寿。四周栽种了色彩缤纷的玉兰、海棠、牡丹等花卉，虽有寒凉，却也没有影响花期，一朵朵艳丽的花骨朵正迎着朝阳竞相开放，花香四溢，香飘满园，正好迎合仁寿殿“玉堂富贵”之气。
　　 据史书记载，这里曾是戊戌变法的重要场所，为挽救大清，重振朝纲，光绪皇帝曾在仁寿殿召见康有为，听取他对新政的见解，还任命其为总理衙门章京上行走，准许他专事奏事；在这里，维新变法的各派领袖秘密接受光绪皇帝接见，并策划变法，推行新政，但因为袁世凯泄密叛变最终导致革命失败。一场旨在挽救大清亡国命运的维新运动宣告破产，昏庸无道的腐败政府进而敲响走向灭亡的丧钟。
　　 行走在昆明湖畔，远观佛香阁，近看百米长廊，总觉得心情十分凝重。
　　 自盘古开天地，到三皇五帝定人伦；从春秋战国百家争鸣到秦始皇横扫六合，华夏文脉肇始图腾，信仰如磐，山河一统。虽在宋代稍有逊色，但能臣武将风骨犹存，不赔款、不割地、不和亲延续多年，一度出现天子守国门，君王守社稷的壮烈场面，铮铮硬骨气吞山河，留下了一曲曲惊天撼地的壮歌。然而，因为晚清政府的朝政腐朽和闭关锁国，再加之穷奢极欲，劳民伤财，最终导致偌大神州沦为列强鱼肉，大好河山被肆意瓜分，无数文物古迹被抢掠，更给积贫积弱的广大民众造成无法承受的灾难。
　　 感伤及此，游趣渐淡。颐和园的盛景繁华已经不再显得那么勾魂摄魄，夕阳初照的十七孔金桥和南湖岛的风光显得索然无味。
　　 念及此处，退意顿生。不再迟疑，我循着撤场的人流，迎着昆明湖畔袭来的阵阵寒凉，疾步走出颐和园。身后，是红墙黛瓦的繁华盛景，是百年沧桑的无声诉说；身前，是清风拂面，却吹不散心底的沉重与深思——这场春赏，赏的是满园春景，品的是千年史殇，悟的是家国初心。