踏遍了九江山山水水，竟然没有游历庐山东林大峡谷，正是春末夏初的梅雨季节，山中溪流瀑布水量充沛。在一个风和日丽的周末，导航牵引至东林大峡谷景区停车场。眼前所谓4A景区的停车场，几百平方米，破烂荒芜，坑坑洼洼，较之三公里之外东林寺停车场大相径庭。倒车石头子铺设地面的车库，车轮碾过碎石阻力，哗啦啦响得像趟过一条干涸的河。舍车背上摄影包，登上一段阶梯，一扇破旧大门边道，把守一位男子，他拦住我要验票。还是一种很原始验票方式，大门旁售票室坐着一位女子。现在景区在网络平台购票，只要刷身份证便可直接进入景区。我把身份证交给男子检验，我瞥了一眼，这门票价格高得离谱，一男一女守大门，像是开夫妻店。
　　 沿坡道步行到一座颇为气派的牌坊屹立景区进口，四周牌柱缠满了常青藤，牌坊门头在逆光暗影里隐现出“庐山古桃花源口”牌匾。我想地处庐山北麓的东林大峡谷，如何成了陶渊明描绘的世外桃源入口，这也太牵强附会。在牌坊前打卡拍照，便踏上青石板路步入大峡谷景区。
　　 山中蓬勃浓郁草木竹林，一瞬间吞没了整个身心。也许进来得早，整个山谷静悄悄的，水鸣空山。景区十字路口也树立了木制的路标牌，路标字刻在木板上，底漆已经褪色，字迹苍白与木板成一色，仔细观看才明确方向。风雨侵蚀，木牌泛白发霉，仿佛风一吹就会倒，
　　 山道沿着跌宕起伏的溪流斗折蛇行，山溪水落石出裸露在眼前的脚下，岁月流水，日积月累冲击出一条深沟峡谷。滴水穿石，时光磨砺出大大小小圆润光滑的巨石。嶙峋怪状的岩石，呈灰褐色分布堆积在纵千沟万壑沟壑溪流中，错落有致罗列在山谷。
　　 山道缠绵溪流蜿蜒向上延伸，脚步随着山势抬高，峡谷越来越窄，百多米遇岔路，指示牌标识左行道：道教三十六福地、陶渊明西庐遗址、龙泉精舍遗址。这也是今天探幽人文遗址所在地。脚步按照路牌左拐，漫过摇摇晃晃索道桥，走到道教三十六福地，没啥亭台之类，一块大石头雕刻“三十六福地”，只闻水声满山谷。便一头钻进茂密山林，拾阶而上，百多米，杂草丛生中隐现出木制标牌，拔开细竹乱草才看清“西庐遗址”红色底四个字。而这旁边快要断流的溪流，称之为陶渊明洗墨池。
　　 木牌后面隐藏长满青苔的残墙断壁的垒石，似乎告诉前来游人，这里便是一千六百多年前，陶渊明筑“西庐”遗址，与刘遗民为邻三年。而时光穿越了漫长时光，这遗址残墙断壁还在，谁会相信呢？在这样巴掌大峡谷狭窄之地，诗人如何“采菊东篱下，悠然见南山。”更不消说躬耕田园“种豆南山下”。
　　 庐山之名，东晋皆有，纵观陶渊明的诗文，没有一处写到庐山，或者匡庐，出现最多是“南山”。从陶渊明“昔欲居南村”诗句，澄明了陶渊明隐居庐山以南的“南村”，也就是现在庐山市温泉镇以北栗里陶村，从居住地向南眺望，庐山便映入眼帘，他的田园诗才有了“悠然见南山”和“种豆南山下”诗句。“南山”泛指“庐山”。如此而言，陶渊明故居遗址应在庐山南麓。东林大峡谷地处庐山北麓。陶渊明筑西庐东林大峡谷显然缺乏历史的依据。
　　 本是周末，又是瀑布溪流沣水季节，应该游人众多，跋涉深山密林，渺无人烟，未遇游人。据说东晋净土宗高僧慧远在这大峡谷结社念佛，杖叩得泉，创立了龙泉精舍，即今天的庐山龙泉寺，慧远大师与当时的名士高贤谈佛论道，一时佛道儒三教人物齐聚东林大峡谷，鼎盛之极，热闹非凡。龙泉精舍作为慧远来庐山皈依寺庙遗址，却淹没荒山野岭，沦落如此荒芜凄凉。我小心翼翼行走在灌木杂草滋生蔓延的山林，没有做好探险的功课，身着短袖短裤，穿越茅草杂木淹没的山道，说不定还有蛇虫之类。不敢冒然前行探幽龙泉精舍遗址，便返回虎溪回到前往剪刀峡攀山道。
　　 沿着溪流挺进峡谷腹地，山谷两面石壁高耸，庐山景区中东林大峡谷水量尤为丰沛，几百个瀑潭递叠喷泻，高山流水，终年不断，是庐山一处重要的瀑布群。攀山道起初还是平缓，算不上陡峭，石阶虽旧，还算齐整。两旁树木蓊蓊郁郁的，日光滤得只剩下些枝叶碎影。一路走来，最亮眼就是水声，瀑布不大，但极密集，瀑布底下是一汪翠绿的深潭，潭水像翡翠蓝宝石镶嵌峡谷之中，三步一潭，流水淙淙。
　　 一路上漫过好几座摇摇晃晃的索桥，悬挂溪谷悬崖桥索陈旧像是要断裂一样，走到桥中央，不经意往下一看，脚下是几十米的深谷，山泉在乱石间奔涌，溅起白花花的浪沫。过了桥之后，峡谷愈发幽深，约莫走了一二里地光景，更觉不对劲。山中静得能听见自己的呼吸声，一吸一呼，在胸腔里空洞洞回响。偶尔有鸟鸣回荡山谷，交织着潺潺流水声，反倒衬得山谷更空了。
　　 停下脚步，回头望了望来时的路，树影幢幢的，早不见来处的道。走了一个多小时，竟然没有遇见一个户外旅行者登山观光，这峡谷本来不应该这么安静的，那些人工凉亭、栈道、木索桥，垃圾桶、指示牌，当初造景的人把一切需要方便游人地方，都考虑很周全，如今指示牌字迹褪色了，有些模糊不清，也没有人把这些字体刷上底漆，此刻，仿佛都变成了无言的遗迹。
　　 跃上溪流边一块临崖的巨大岩石，三面围栏，平整如台，约莫丈许见方，台面微微向东南倾斜。站上去，环顾四周，三面临山，一面深谷，谷底隐隐有水声，却看不见溪流。岩石雕刻“讲经台”三个繁体大字，山道对面一块岩石前，竖立一快要腐烂的木牌，字迹斑驳可见。
　　 慧远的讲经台，地处深山悬崖边，寓意悬崖勒马回头是岸禅意。讲经台四周古木参天，环境幽静，历史上是东林寺佛教活动的主要道场。一千六百多年前，慧远大师在此讲经，曾经这里是怎样的人声鼎沸。
　　 这便是慧远讲经台所在的峡谷，遥远的年代，那位高僧来的时候，恐怕连这些石阶也没有。只有野兽出没、樵夫偶尔留下的足迹。慧远高僧便在这样的地方，筑起台来，对着一谷的风，一山的云，一溪流水，讲那西方极乐世界的妙法。
　　 可现在这里没有经幢，没有香炉，连一块像样的石碑未曾遗留。只有这块光秃秃的石头，冷冷地蹲在这里，任凭风雨侵蚀。当年的信众，是攀着怎样的路而来的？他们坐在这块巨石下，仰望着巨石上的大师，心里虔诚与欢喜溢于言表。出家人四大皆空，慈悲为怀，山水共鸣，这就是信仰的力量。
　　 现今荒谷寂寂，空无一人，只剩下空荡荡的山谷，快要倒下去的木牌，几行雕刻的经文和讲经台三个大字，四周万籁俱寂。
　　 这寂寞，是一千六百多年的寂寞。
　　 继续盘桓而上，山路越来越艰险陡峭，体力能量消耗越来越大，一路上终于遇见几个零散游人，忽而消失草木深处不见了踪影。天气似晴非晴，眼前出现不知啥时荒废的农家乐，一座青石木制两层楼餐馆、空荡荡的小卖部、民宿样式的小楼，约莫十多年没人经营打理，门上锁匙都快生锈了，里面黑洞洞的，什么也看不见。我凑近了看，玻璃窗上糊满了灰，从缝隙透进去目光，依稀看见东倒西歪的桌椅上积尘盈寸，小卖部旁边唯一的厕所，臭气熏天，变了形的门难以关合。曾经红红火火热闹的餐馆小卖部，如今冷冷清清，最后也许只剩下颓垣残壁。
　　 峰回路转，一路拍摄风光片，肚子还真有些饿了，揩干净餐馆门口椅子坐下歇息，吃带来的面包水果，目光游移萧条颓废屋舍摇摇欲坠的样子。抬头看天，云层正从牯岭方向慢慢压下来，像一块浸了水的灰布。
　　 我补充了能量继续前行，当走到潭水边出现岔道，便选择漫过潭水栈桥，沿山谷溪流这条道走过去，不远遇见几棵枯死的竹竿横倒山道中间，估摸这条山道久没人走，也就折回走另一条盘山道。谁知山道愈来愈陡，远离山涧溪流，树林里空气死一般寂静，似乎钻进原始森林深处的死胡同，密不透光山道阴森森的瘆得慌。查看手步行导航，峡谷没有信号，时间也快过了半天。天气预报，今天有阵雨，万一下雨，什么雨具也没有携带。我又返回到荒废农家乐餐馆大门前，没有抵达预定目的地剪刀峡，只是心有不甘。
　　 歇半个时辰，看到两个女子蹒跚而来，其中一个女子是户外登山爱好者，常年户外登山的人，肤色气质俱佳。我便询问坐下来休息的女子：“剪刀峡离这里多远？”女子一脸轻松回答：我从这里登庐山走过好几次，不远处就到了剪刀峡，再往上就是牯岭街观云亭，可观云海。”
　　 兴趣一下子被激活了，在观云台放飞无人机，云海茫茫，天高任鸟飞，海阔任鱼跃，决定结伴而行。两女子休息一会儿出发了，爱好登山活动女子精神爽朗走在前面带路，我尾随其后继续冲顶。女子轻车熟路走过刚才折回溪边的山道，灵巧钻过倒地的枯竹，踏上一条缘溪边而上的幽径，半个时辰到了剪刀峡观景台。
　　 瀑布也没有想象那么壮观，剪刀峡呈弯曲状槽谷，两侧山仪重叠夹峙，宛如一把把剪刀。相比庐山三叠泉和秀峰瀑布，水量气势真是小巫见大巫，我有些失望，在剪刀峡拍摄几个镜头，又跟随女子脚步冲顶观云亭。
　　 山道陡直越来越窄，树木草丛越来浓密，仿佛是一条没有止境攀山的阶梯，从交流中得知女子是从东林寺徒步到东林大峡谷，我心里直打鼓问女子：“你们还从原路返回吗？”女子望着我气喘吁吁身背摄影和无人机包：“我们准备从好汉坡下山，越往上杂草丛生，也更陡，你这短褲短袖还真够呛。”
　　 “我车停在东林大峡谷景区停车场，还得从原路返回，我不熟悉山道，万一走错道迷了路，天黑都下不了山。”我放弃了跟随她们登山到观云亭看云海。
　　 “那你从刚才我带你来的原路返回，记住，走溪流边的山路平缓好走。”女子叮嘱我。
　　 我告辞了女子收起相机快速下山，按照女子带来原路一路盘绕顺利走出了东林大峡谷景区。
　　 当驱车沿着虎溪离开东林大峡谷，我脑海里蒙太奇似映现快要腐朽的路标牌、东倒西歪垃圾桶、杂草丛生的山道、摇摇晃晃的索桥、废弃的农家乐。我想这就是所谓的“荒废”。不是那种没有人去的原始，而是有人来过，热闹过，后来又冷清荒芜了，一种曲终人散的荒芜，这种荒凉，比原始荒蛮更叫人惋惜。荒蛮是天生的，而这种荒废，却是人为的，景区售出如此高的门票，却没有尽责维护好古人留下的文化遗产。
　　 不是没有人去过的原始大峡谷，古往今来，净土宗初祖慧远来了，岩石当经台，创建的庐山第一座道场，被视为中国净土宗真正的发源地。传说中陶渊明来了，筑“西庐”与刘遗民为邻三年。“浔阳三隐”陶渊明、刘遗民、周续之齐聚东林大峡谷。唐代诗歌泰斗白居易来了，筑草堂留下了“卧云坐白石，山中十五宿”草堂遗址。据考证草堂遗址坐落庐山北香炉峰东林大峡谷中。上个世纪末，在原有遗址上重建了白居易庐山草堂。宋代苏轼来了，写下《题西林壁》“横看成岭侧成峰，远近高低各不同。不识庐山真面目，只缘身在此山中。”苏轼这首充满哲理诗句，他把看待世事的那种道理说得透彻清晰，宛如东林大峡谷沁人心扉的溪流。
　　 在这一片被无数文人墨客颂赞过的山水，如今沦落到了无人问津的地步。这不是山水的荒凉——山水是无所谓荒凉的。是人走了之后的寂寥，是曾经的热闹忽然冷落了，是这条路再没人探访的那种遗弃。是现代人精神空虚失落一种抛弃。再过些年重游东林大峡谷，大概率更荒、更野、更接近慧远大师初来时自然质朴的样子——那或许反倒是它本来的庐山真面目，返璞归真，冰清还映玉。