时隔两年，带着同样的期待，再一次降落在贡嘎机场，依然是满眼的碧蓝和阳光，依然是满心的温暖和欢喜，仿佛听见拉萨河的波浪在轻轻吟唱：来我的怀里，让我为你洗涤心灵的微尘……从此，心中升腾起一种满满的温暖！
　　 在从机场去市区的大巴上，我想起2010年的那一次飞抵拉萨，那是到达终点的欣喜，而这次却是途径拉萨，将去藏南的边境小镇樟木，仍然是为了和家中的骑士相聚，然后一起去尼泊尔游荡，这次将终点延伸得更远一些。
　　 远或者是不远，我的步伐依旧如故，不紧不慢，只是为了配合你的到来！
　　 在拉萨等签证的那两天，让我有充裕的时间在这个普照着藏传佛教光芒的城市到处行走，随意停留，虔诚回望！
　　 清晨的布达拉宫神秘而又朦胧，如亭亭的少女玉立在红山之上，蓝天之下，因为它特殊的地理位置，从朝阳升起到晚霞落尽，布达拉宫一直在阳光的普照之下，所以布宫又叫“日光殿”。宫殿顶上那些灿若星辰的金顶，仿佛历代达赖喇嘛们智慧的眼睛，永远在那里默默注视着世间滚滚的红尘和红尘中那些无常的悲喜，如佛光普照，如梵音缭绕……和布达拉宫遥遥相对的布宫广场，空旷无比。它一边仰望着布达拉宫永恒的辉煌，一边沉积着八方游客虔诚的步伐。在广场漫步你会感觉到自己的渺小，如尘如埃，如果你运气足够好，远处的白色佛塔和塔后面若隐若现的五彩之光会同时跃入你的眼帘，如果你内心足够笃定，那会不会就是你心中的菩提？
　　 在通往小昭寺的路上永远走着匆匆的游客和香客，拉萨本地的香客更喜欢去小昭寺进香朝拜，也许世世代代的拉萨人都被一千多年前那一场汉藏联姻所感动，文成公主不远万里从大唐来到西藏，来到松赞干布身边，爱与不爱已不重要，因为，公主传承的是一种包容世界的胸怀！
　　 拉萨人让小昭寺的香火总是无尽的萦绕在红山之畔，因为他们知道这里是文成公主进藏的时候带来的汉人工匠修建的具有浓郁汉唐风格的寺庙，这座被莲花和祥云围绕的殿宇一定盛满了那位美丽公主幽幽的乡愁……
　　 中午时分来到大昭寺广场，大昭寺在蓝天白云的映衬下永远那样熠熠生辉，游客们端着相机匆匆扫射，甚至不放过一盏闪烁的酥油灯，虔诚的朝拜者忘我地沉浸他们神圣的世界里。这座在拉萨市区名气仅次于布达拉宫的建筑是松赞干布的妃子——尼泊尔的尺尊公主兴建的，门口那两根五彩的风马旗杆，朝着藏南的方向高高耸立在大昭寺广场，起风的日子是不是会飘飞起另一位公主异国的乡愁？
　　 我没有太大的兴趣进入寺庙去看那些文物珠宝，金身塑像，而更愿意在烈日的树荫下找个地方席地而坐，面对众多无比虔诚的朝圣者，我希望用心而不是用相机记录下他们一叩一跪之间那种灵魂的悸动，能更真切地感受那种佛教的气息和信仰的力量。看到很多游客端着长焦短距的相机对着那些长拜的信徒们近距离猛拍，虽然那些善良的藏民平静地面对各种镜头，但我还是不愿意这样做，因为我觉得面对陌生而刻满虔诚的脸庞要更多地去理解和感知而不是漠然地猎奇。
　　 这样消磨了大半个下午后，到一家藏式茶店喝了一杯甜茶，暖暖的，甜甜的，还有一种特殊的奶香，恰似此刻我懒懒的心情。
　　 夕阳西下，随着人流缓缓走进了八廓街，慢慢欣赏着街道两旁风格各异的藏式建筑，也浏览着那些琳琅满目五彩缤纷的店铺，游客们脚步匆匆，东张西望，表情带着兴奋和好奇，而那些转经的信徒们也是脚步匆匆，但他们不驻足，不观望，只是面带平静的微笑，挪动喜悦的步伐，沉浸在自己默念的六字真言里，随着人流缓缓而行。于是两种完全不同的人流汇集在了这条闻名天下的街道上，汇成了这条路上独特而又和谐的一道风景。
　　 逛八廓街，绕不过的风景是玛吉阿米酒吧，它就像一颗多情的泪珠永远那么伤感地挂在八廓街的中央，挂在拉萨城的中央。
　　 在玛吉阿米酒吧所在的丁字路口，与其说游人高举着相机，对着那幢黄色两层小楼拍下自己心仪的照片，不如说是拍下他们心中那个永恒的传说，传说总是浪漫而惊艳——六世达赖仓央嘉措在向世界亮出惊世骇俗的叛逆之后，撇下上苍托付给他的芸芸众生，在某个寒冬的深夜，带着心爱的女人从这个酒吧逃出，躲开宫中的随从，骑上早已备好的高头骏马绝尘而去……所以，我想这位曾经的君主留给拉萨留给西藏的不仅仅是一个传奇，还有永生——为爱而永生！
　　 拉萨的夜晚是静谧而安详的，我们住的旅店临街——北京东路，拉萨最繁华热闹的一条街道，但过了夜晚11点后几乎不会再有噪音烦扰，这也许是在内地任何一个省会城市都不多见的。
　　 第二天一早出门，结果还没走到公交车站就被大风吹回旅店加衣服，这个季节的高原气候真的变化无常，在一天之内可以从冬天走到盛夏，然后又从夏天回到冬季，所以怎样穿都不过分，如何打扮都很靠谱。
　　 罗布林卡，这座西藏的皇家园林，在藏语中称为“宝贝园林”，是历代达赖喇嘛的夏宫，夏天在这里参政消夏，冬天又回到布达拉宫。在参观了布达拉宫后，我就能想象这里面一定也有精美壁画、雕塑，唐卡、法器及各种文物，所以我没有进入这座藏式的皇家园林。而园林的外面也具备了一个公园所有的风景：草坪、鲜花、石桥、亭榭、人工湖泊和形态各异的千年古树图片。
　　 相比去参观宫殿，我更喜欢坐在草坪上，树荫下，静静地看着那些休闲的藏民，他们或者一大家人或者三五个好友围坐在草坪上喝着青稞酒，饮着酥油茶，吃着点心，听着民歌，尽享天伦。虽然听不懂他们谈话的内容，但能感受到他们内心那种平静的欢喜和从容的满足。
　　 离开了罗布林卡，便去了上次没有去的两个著名寺庙。哲蚌寺和色拉寺都是西藏历史悠久而且久负盛名的寺庙。最方便的是这两个寺庙在拉萨23路公交两端的终点站，差不多横跨大半个拉萨市区。
　　 花一元钱上了23路公交车，慢慢悠悠地摇到哲蚌寺的山脚下，然后走了30多分钟的缓坡路，来到了哲蚌寺那金碧辉煌的大门口，寺庙巍峨矗立在半山腰，远远望去，那无比深邃的蓝天和无比苍凉的大山，将哲蚌寺衬托得气度不凡，恢宏空灵。
　　 据介绍，鼎盛时期的哲蚌寺的寺徒编制为7700人，拥有141个庄园与540余个牧场，天啦，真是大得无法想象呀！不过，现在的哲蚌寺已经远没有那么强大了。但这里仍然是敏感地带，据说那年拉萨3.14骚乱就是从哲蚌寺率先发起的。不过现在已经很难想象这座晴天丽日下如此壮观祥和的寺庙曾经那样地暗藏着邪恶……
　　 两个小时之后又上了同一路公交坐到另一端的终点站，便到达色拉寺了，到色拉寺的游客明显比哲蚌寺多了许多，下车后步行几分钟便到达色拉寺大门口。大门牌坊的色彩与形状与哲蚌寺大同小异，寺庙与哲蚌寺一样坐落在半山腰，在我看来所产生的视觉效果与哲蚌寺完全一样。
　　 匆匆逛了一下便往回走，骄阳似火，在路边找了一家小小的藏式茶馆坐下休息，要了一杯甜茶，慢慢喝着，想着明天的远行，明天，我们将踏上从拉萨到樟木七百多公里的路途。我们将从这里到更远的地方，一切都是想象中的模样吗？一切都是梦想中的远方吗？一切都会顺利安好吗?
　　 突然，我想起一句话：天下没有远方，人间都是故乡；天下没有远方，有爱就是天堂。
　　 此时此刻，唯有它才能够回应我内心的声音和我驭风而来的守望！