谷雨时节，料峭的春寒已经走远，一场春雨过后，大地复苏，远山近树笼罩在淡淡的薄雾之中，东风吹在脸上，没有半点凉意，而是给人以温暖潮湿的感觉。杏花刚谢，粉色的桃花和雪白的梨花竞相开放。
　　 河边柳树翠绿的枝条长出毛毛虫一样的柳树狗儿，白杨树的嫩芽渐渐长大，树皮光滑的那种杨树我们通常称之为“小叶杨”，立夏前树叶是可以吃的，用开水焯熟，蘸酱吃。林间地头的各种野菜都悄悄地探出了头，如同羞涩的小姑娘。
　　 上个世纪七十年代末，正是拨乱反正、百废待兴的时候，物质极度匮乏，春夏之交时节更是青黄不接。在偏僻的乡村，有的人家甚至到了吃了上顿没了下顿，初生的野菜就成了多数人家在粮食短缺情况下的必要补充，既充当粮食又充当菜。
　　 每天放学后，村里的孩子们便仨一群俩一伙地带上小筐和铁铲去挖野菜。山坡上、田地边、树林里，有时，一找到就是一片，能找到成片的曲麻菜是最让人兴奋的。挖满一筐回到家，把人能吃的挑拣出来，人不能吃的，就喂猪喂兔子。
　　 在辽宁西部的山区，可以供人食用的野菜有很多，象曲麻菜、羊犄角、婆婆丁、车轱辘菜等等。曲麻菜也叫苣荬菜，对于曲麻菜，我是从来不直接称呼名的，因为和我名字的音近似，乍一听，都听成是“启明菜”。羊犄角类似曲麻菜，叶子是弯曲的，极象羊的犄角，婆婆丁就是蒲公英，车轱辘菜学名叫车前子。
　　 物质虽然匮乏，但家庭主妇们对野菜的吃法上却有着更多的创意，绝对是粗粮细作，把难以下咽的野菜变为美食。野菜最简单最直接的吃法就是生着蘸酱吃，刚刚从地里挖来的野菜虽然是新鲜脆嫩，但所有的野菜都免不了有苦味，据说苦的东西能败火，权当是败火吧！
　　 有的人家把野菜和在发酵好的玉米面或高粱面里，贴成菜饽饽，贴菜饽饽的面不是机器磨成的很细的面，而是用碾子压成的面，人吃不饱饭，没有太多的力气推碾子，所以面压得很粗很粗。这样的粗面菜饽饽是主食，没有菜，盐水泡大葱就顶菜了。
　　 较为精细的吃法是，先把野菜用开水焯成半熟，加盐，团成菜团。盐是滋味的根子，任何吃食没有盐就淡然无味，几乎不能吃，况且盐很便宜，一个鸡蛋六分钱，一斤盐才五分钱，一个鸡蛋换一斤盐还有余，农村人吃盐都重，所以要多放盐。再把菜团子在干面上滚，这干面必须是机器磨的细面，菜团子上就均匀地粘上了一层薄薄的面，这种做法类似于做元宵。然后上蒸屉蒸熟，这样做成的菜团子皮薄馅大，简直就是精制的糕点，至今还让我回味无穷。
　　 最为普遍的做法是煮菜粥，把高粱米或玉米用碾子压碎，我们把压碎的米成为“破子”，用碎米熬粥，粥熬好了，再把洗净的野菜放入粥锅，名曰：野菜破子粥！
　　 我们村有一户姓栾的人家，户主叫栾宝坤，在生产队赶马车。家里孩子多，偏偏又都食量大，每年的春天，粮食常常断顿。身为车老板儿的栾宝坤，有机会接触到喂牲口的豆饼，豆饼是可以人吃的，但他爱牲口胜于爱儿子，因为牲口是一家的主要劳动力，宁可家人挨饿也不动喂牲口的豆饼。缺少粮食，他去别人家借粮食以维持生活。在那青黄不接的时候，他家就是依靠这样的野菜破子粥半饥半饱地支撑着生命。
　　 野菜有着极强的生命力，挖了一茬又一茬，取之不尽挖之不竭。
　　 据说，一九六零年灾荒的时候，粮食奇缺，多数人依靠野菜、草根、树皮维持生命，熬过了遍及大江南北的劫难。大自然是慷慨无私的，养育了人类生命的同时，又孕育生长了供给生命所需能量的植物，平时野菜是任人践踏、无人正视的草，艰难困苦的时刻，顶替果腹的粮食。
　　 四十年后的今天，野菜成了价格不菲的高档菜，连过去没人稀罕吃的苦麻子都成了抢手货，还有蒲公英，人们认为是降血糖的良药。人们对野菜重新产生青睐绝不是忆苦思甜，对过去的追忆，而是吃腻了鸡鸭鱼肉，要换一换清淡的口味。清明刚过，市场上就有卖刚出来的曲麻菜、苦麻子，每市斤三十元，买者大有人在。