早起路过五星街，说早点就吃盘麻素芬蒸面吧，可一想到蒸面的凉冰冰，胃就隐隐作冷。于是过蒸面铺子不入，进了相隔十来米的另一家小吃店。
　　 那里原本只是个小摊子的，主卖酸汤搅团、面鱼。摊主是个五十多岁的男人，瘦削而伶俐的样子。现在他鸟枪换炮，小摊变小店了。
　　 “一碗搅团！”进店说完这句坐下抬眼四顾：深灰的水泥地面一尘不染，墙壁贴着雪白的瓷砖，桌凳擦拭干净，消毒碗柜墙角挺立。
　　 “辣子是多还是少？”店主动作麻利地拿碗盛酸汤，嘴里询问。顷刻，一碗冒热气的搅团和一碗上面漂着少许辣椒红油的酸汤摆在面前。
　　 淡黄色的搅团是玉米面做的，下锅搅的功夫到家，没有一星疙里疙瘩，不稀不稠筷子刚好能夹起，吃起来细腻爽滑。别小看这打搅团，是力气活也讲巧劲儿，从前可是陕南乡下到城里各家都爱的吃食。一碗搅团都做不好，这主妇不消说，是不合格的。
　　 母亲在世时，好几种面的搅团岔着做给我们吃。最喜欢母亲做的豌豆面搅团，盛在碗里浅碧莹莹，夹起来一大块颤颤伏在筷子头，蘸着酸汤吃一口，豌豆的清香扑鼻满嘴。小时家里还有一把大木勺，上面均匀钻出许多圆孔。母亲把刚做好的搅团舀进木勺，再用铲子按压，热搅团听话地一绺一绺落进装了凉开水的白瓷盆里。它们一下就成了一只只活泼的鱼儿，在水里蜿蜒游动。舀半碗滤去水分浇上两勺酸汤，一碗清淡爽口的酸汤面鱼就做好了。较之搅团，它口感更好，我们都更爱吃。
　　 眼前这酸汤，里面的酸菜和老家的并不一样。老家用的是水腌菜，炒时必搁猪油，放多切碎的酸辣椒爆锅，再加水煮开，酸味的浓淡吃起来刚刚好。小城多用浆水菜炒酸汤，里面还加豆芽韭菜之类。做浆水的材料除了萝卜缨还可以是莲花白、紫甘蓝、菡菜甚至大白菜的老叶子。紫甘蓝或菡菜做的浆水，颜色红艳艳的，进嘴会将牙齿也染成可爱的红紫。
　　 搅团是要就着酸汤吃的，说起这搅团蘸酸汤就想笑。小时听大人讲，一个外乡人去山里做客，凑巧主妇做的是搅团，外乡人对着面前的一碗搅团一碗酸汤不得要领，举着筷子不知如何下手。听主人说要蘸着吃，以为当地风俗吃饭得站着，客人于是起身捧起那碗酸汤几口喝下去，再一筷子一筷子对付那凝成一坨的搅团。自是不得其味，吃得愁眉苦脸……
　　 眼前座中，没有站着吃的客人。能来这里的，都是忘不了粗粮细作精吃的那个贫穷而不乏美好时代。品品眼前的酸汤搅团，看它和记忆中的味道是否如出一辙。他们太熟悉酸汤搅团、洋芋拌汤、红苕包谷珍等等这些粗茶淡饭了。它们曾填饱我们的辘辘饥肠，催熟我们并不强健的筋骨，滋养了我们算得上坚韧的精神呀！