央视的一个节目《舌尖上的中国》的热播，瞬间把国人的饮食文化推向了高潮，人们开始每天搜寻着那触手便可及的美食，争相讨论其咂舌的味道和玄妙的做法。于是，饭桌上或多或少的话题开始充斥着人们的思维，久了，没有淡化，反而越来越浓烈起来。
　　 不能说自己出生卑微，是土生土长从农村土坷垃里滚爬出来的，从小就是吃着咸菜窝头长大的。一说美食，周围的朋友有点瑕不掩瑜了，抚着油腻肥硕的肚子，总是叫嚷着能否有点清淡的，最好是一盘香油拌的咸菜瓜子。我是不屑的，就这点出息，一想起充斥在整个童年里的那单调的周而复始的咸菜窝头，倒有点手脚冰凉了，早就腻了那种乏味。
　　 现代化的节奏显然局促了，有点让人疲于奔命，也就没有那么多的时间和心思放在舌尖上，再说也没有太多的精力围着桌子周旋，饭食上大多草草了事。有时一种东西吃得厌烦了，自然会稍微调节一下口味，有印象的，就多吃几口，多吃几次，不管它是不是在书本上有没有名气，只是随了自己的口味罢了。当然，那吃一次就让你如鲠在喉的，也不论它是不是有着美曰其名，也就弃之不顾了。
　　 其实，还是普通的人多，大部都是囊中羞涩的主儿，也就没有多余的金钱招呼知近的朋友游离于那灯红酒绿的厅堂里，品尝各种特色。于是，戚戚然中，人们自然而然地自觉于自己的小饭桌周围，尽心地享受自己手中随心所欲的美食，舌尖上也会飘有余香，积聚下来，个个身宽体胖富态有余了……
　　 这些年日子自是富裕起来，每每回到家里，不用督促，都会欣然摸起锅碗瓢盆，按着小时候从父母衣钵里遗传来的美食思维，按部就班做着各种家人喜欢的饭食，再加上自己的一点小心眼，不说精致，最起码的原则一定是个个心满意足、碗干碟净。饭后再打着饱嗝，评头论足一番，那小日就更惬意了。
　　 我生于七十年代，又是农村，窘迫的日子尝了不少，也是时时刻骨铭心。母亲是一个心细的人，总是能在单调的条件里寻找着一些可以用来开胃的材料，想来这也是聊以自慰的资本了。那时候油和肉不像现在这样丰富，一年下来，也就是过年的时候能吃上一顿打打牙祭，个个瘦得皮包骨头，没有现在这样满脑门冒油满面红光。
　　 想起来，那时候也有以苦为乐的饭食，春天冰雪化净，各色野菜便如春笋般聚拢在柔和的春风里，母亲会分给我们兄妹一人一个小篮子。我们便满荒野里搜寻那棵棵沾满甜润的鲜嫩的各色野菜，等我们把满满一小篮的野菜交到母亲手里，母亲就会做出各种美味来，仅仅那满桌的绿意就会使你食欲大增。夏天，雨水一多，小河里饱胀得晶莹剔透起来，割完猪草的孩子脱个精光，戏水游玩之余，每个捉鱼摸蟹的高手都会“中饱私囊”，回家自是一顿大餐。到了秋后，满地都是宝，嫩玉米、甜萝卜、大豆夹……只要你愿意，可蒸、可煮、可烧、可烤，随心所欲，一种做法一种口味，保准你撒了欢儿地吃。冬天是一年中最惬意的日子，粮食归了仓，人们有了点积蓄，剩下的活计便是如何经营自己的小生活了，手中有了油和肉，不会吝啬自己的肚皮的。
　　 虽然，我不会玲珑八面地逐一叙述埋藏在自己记忆深处那饭碗里的温馨，但它确确实实让我快乐过，温暖过，幸福过。那些久久挥之不去的余香也许不如那《舌尖上的中国》描述的华丽多姿，但留在心底的记忆却始终那么清晰，那么亲切。
　　 如今捡拾起那逝去的岁月，那诱人滋味又一次次滑过舌尖上，都会激情地唤起那个乏味皮囊里面渐的枯嗅觉，留在味道里痕迹越来越清晰起来……