今天，有幸站在这几百年屹立不倒、熠熠闪光的八角九层佛塔面前，还真是“根自皇恩浩荡，源自永佑绵长”！
　　 永佑寺的山门前是很大一块空地，荒草丛生，那块写有简介的铭牌也茕茕孑立于荒草之间。
　　 踏进山门，更加空阔荒凉。两头卧狮驼着两块巨大的石碑，分立寺院内两侧。被风风雨雨亲吻的石碑斑驳陆离，字迹已经模糊不清。往后走，还有两块碑，我不知道哪块碑镌刻着乾隆爷为自己的得意之作，亲撰的《御制永佑寺舍利塔记》和《御制避暑山庄百韵诗并序》，也没有分清《永佑寺碑文》《永佑寺舍利塔记避暑山庄后序》和《避暑山庄百韵诗序》分别刻在哪块御碑上。
　　 空旷的寺院和院里残留的台基给人们讲述，永佑寺曾经的气派和恢弘。它是承德避暑山庄九座寺庙里最大的一座，寺内有很多雄伟精美的建筑。过了山门，是成品字形的三座牌楼，后面沿中轴线依次排列着天王殿、正殿、后殿、舍利塔和御容楼。
　　 百年战乱，枪炮毁了弥勒、三世佛、八大菩萨和无量寿佛们的殿堂，日本小鬼子在舍利塔前狞笑，佛爷也怕恶鬼，躲得无影无踪。
　　 御容楼，顾名思义是供奉已故皇帝画像的地方。康熙皇帝死后，他的画像就供于楼上中央。乾隆在世的时候，每年到山庄的第一件事，就是到这里祭拜，瞻礼皇祖神御，施宗庙之礼。所以，从本质上讲，永佑寺虽为佛寺，却是乾隆“法祖”的“道场”。后来，雍正死了，乾隆死了，他们的画像也供奉于此。但是，邪恶的战火连死人的巢穴也不放过，御容楼也被摧为一片废墟。
　　 也许是苍天不负乾隆爷固塔的苦心，“永佑寺”虽然没有永佑，六和塔倒是完整无缺地保存了下来，除它之外，只有乾隆爷的四块石狮御碑忠实地佑护着它。
　　 上世纪九十年代，重建了围墙和山门，但山门两侧四大护法神的岗位至今空空荡荡。
　　 踏上塔前南门的十级汉白玉石阶，看见塔廓匾额书镏金大字“妙莲涌座”，两侧赭红方柱上的楹联是“佛幢结鬘安禅竟；僧帽披云礼梵初。”反复吟诵了几遍，觉得这幅楹联像一幅画浮现眼前：幢幡上挂的璎珞、彩帛一动不动，修行者敛心静坐，专注一境；远处被称为僧帽峰的山，披着祥云，像一个刚刚端坐的僧侣，开始焚香礼佛。
　　 抚着一层围廊的汉白玉栏杆走了一圈，塔之八面都有楹联，都是乾隆御笔亲书。篇幅所限，不一一赘述。细数廊柱，共二十四根，八面墙壁每面都有一尊石胎漆雕金刚像，和密宗彩色壁画。由于多年风化，金漆已经脱落，但石胎仍显雄风。而彩绘壁画，已模糊不清，形似童稚涂鸦。
　　 抬眼各层檐斗、梁枋，都是琉璃制造，富丽堂皇。塔廓之上的九层都有匾额，也是乾隆御笔，只是塔高看不清字迹。查资料得知，所题犹如文字游戏，一层以上依次是：初禅精进、二谛起宗、三乘臻上、四花宝积、五智会英、六通普觉、七果圆成、八部护持、九天香界。
　　 出于保护文物的原因，游人不能登塔。所以，粗略地转了围廊，又从南面石阶退下离去。
　　 时近黄昏，两腿累的快抬不起来了。好在舍利塔离山庄西门不远，没用几分钟就走到了。因为很多景点没有走到，明知答复不能如愿，还是抱着一万个侥幸，故意问工作人员，门票明天是否还可以使用。得到必须不能的回答，我才极不情愿地走出出口。
　　 我去过很多地方的很多景区，像避暑山庄这么大的景区，要游玩得稍微有质量一点，起码都得两天。所谓稍微有质量一点，当然不是坐着景区内的游览车，到哪儿都是几分钟，拍张照片就走，过后连照片是哪儿都不知道。所以，在结束这篇游记的时候，我想弱弱地提个建议：我们的景区能不能人性化一点，适当地将心比心，多为游客考虑一点点，比如，买一次门票多两次进出？
　　 扯远了，打住。