初雪潜入夜，簌簌寂无声；晨起推开门，清冷袭遍身！
　　 家乡的冬天，来的第一场雪往往是在晚上，屋顶、院子、麦秸摞上都落了薄薄的一层，天地间倒像是被一张薄薄的白纱覆盖了，依稀可见，朦朦胧胧。雪地早已画上了各种各样的“花朵”：像梅花一样圆圆的，那一串串急匆匆地伸向远处的无疑是野狗的杰作；四齿一组，直愣愣的像素馨花一样整齐有序排列着的，不用说就是打鸣公鸡早起觅食时留下的。雪厚度刚好能淹没掉鸡的爪（zhua）子，所以乡亲们形象地称之为“鸡爪（zhao）雪”。
　　 记得小时候的我非常贪睡，趴在“菩萨窗”破了纸的小窟窿朝外一看下雪了，就美滋滋地又回到被窝里做着堆雪人的白日梦。那时候的乡里人取暖基本上都依靠土炕，身下铺的也没有褥子、毯子之类的，只是一张光溜溜的芦苇席，渡过了漫漫长夜后，到第二天清晨时土炕已经明显降温了。炕不再像起初那样火烧火燎，这时候，我把被子的一半压在身下，蜷缩着也要赖在炕上！
　　 我的母亲为了一家人不再感到寒冷，她总是早早起来忙完前院忙后院，像是有永远也干不完的家务活一样。记得那时候的母亲经常说这么冷的天，最适合吃的饭食就是糁糁面。
　　 所谓的“糁糁面”，应该算是一种在关中西府地区传承了几百年的家常饭。现在回头去仔细回味琢磨那种滋味，我总觉得这种饭食非常有智慧内涵，它把粗粮和细粮进行了完美的搭配，应该算是贫穷年代粗粮细作中的经典！
　　 我曾经见过母亲做糁糁面的全过程，不但有次序，而且也非常讲究：先给锅里加水，再给灶膛生起熊熊燃烧的硬柴火，一时间，厨房里便热气氤氲，很是温暖；等到灶膛里的草木灰滚烫的时候，母亲就把准备好的黄豆和秋上晒干的青线椒埋到灰里焙烤。母亲对火候的把握恰到好处，等到青线辣子有了呛鼻的香味时就刨开灰用筷子捡出来，虽然黄豆晚一些，但也会散发出焦香窜鼻的味道。母亲会把焙烤好的青线椒和黄豆放到碓窝里，再加点生姜和食用盐鼓捣成粉末状的时候，用勺子窊出来放到一个小陶瓷砵里。记得那个年代食用油特别稀缺，母亲就在后锅里炝一碗醋，趁着冒着酸酸的热气时倒在黄豆和青线椒末的陶瓷砵里，搅一搅，酸香扑鼻，滋味悠长！母亲说，这是自制的火烧辣子酱，她说她也是自小的时候从上一辈人那儿得来的“秘方”。
　　 吃糁糁面的汁子配制好了，母亲就开始和面了。用的是小麦面，先用温水一点一点淋到面里，同时还不停地用三根手指头搅拌均匀，后来又揉成和拳头一样大小的面团。母亲擀面的速度很快，面团放到案板上，撒些面扑，不一会儿便是一案薄厚均匀的手擀面。然后母亲再给面上匀匀的撒一层面扑，把面片整个卷到擀杖上，拿菜刀从中间划开，她说这是“破刀面”。吃糁糁面还是有点儿讲究的，面既不能擀得太薄，也不能切得太宽，否则煮的过程中容易出现“娃娃背老汉”现象。起初我不懂这句话的意思，直到慢慢长大后才知道这是一句地方方言，本意指的是面在锅里黏连、重叠的意思。
　　 母亲把面切完后，抖得散散的放在案上，又烧火给清水里潵少量的玉米糁子。等糁子熬好后，才把面片下到锅里，再开两开后就熟了。直到现在我都记着，母亲把饭做好后，一定要把锅底的火糟退出来，用一个专门铲火的铁锨端过去煨到我睡的那张土炕的炕洞里。母亲说天冷了暖和是最主要的，下雪天吃糁糁面是最好的饭食……
　　 前几天我们这儿下雪了，飘飘洒洒，非常寒冷，我不由得又想起了母亲当年做的那个糁糁面。我已经几十年没有吃过糁糁面了，现在竟然在这个难得的雪天里想起了母亲的糁糁面，想起那年母亲给炕洞里铲火的背影，更想起在那个贫穷年代发生在普通乡村人家的点点滴滴！