我从八百里秦川走来，我从秦砖汉瓦的余韵中读你千年的问候；我从天涯的风雪中捧起片片雪花，在你海角的温柔中融化。当鼎盛的中原王朝迎来万国觐见时，可否有你遥远的期盼；当庙堂钟鼓齐鸣时，可否有你读不懂的威仪；当飞机在三万英尺空中受着乱流的袭扰时，你可知我已安然入睡，我已来到你的世界，与你一起微笑——题
　　 概况，吴哥窟是一个大的概念，它是由多处王城组成且城中有宫、宫中有庙庙宇供奉诸神和王的墓葬，是王朝政治文化最核心的部分之一，有政教合一的特点。吴哥窟始建于公元一世纪初到公元十五世纪左右终止。其主要受印度的婆罗门教、印度教、佛教影响，其中印度教影响最为深远，印度教注重多神崇拜、因果报应、生死轮回、崇尚苦行等教义教化，大部分王朝期间被尊为国教。因此，建筑形式内涵深受印度教神话传说启发，使用材料主要是砂岩、火山岩，其造像、浮雕多为宗教故事。建筑结构为石榫牟层叠磊压方法，整体工程宏大、布局合理设计巧妙，雕刻手法娴熟工艺精湛，是古高棉人智慧的结晶，世界古建筑史的奇葩，被公认为吴“哥窟文化”或者说是“高棉文明”，世界第七大奇迹，世界文化遗产。
　　 崩密列，崩密列原意“荷花池”，刚走到神庙门口地上的“黄沙精”就告诉我这里在很久以前人们在这一片洁净的佛域中，为争夺王位发生连年的战争，造成人间悲剧。因此动怒毁灭神“湿婆”，湿婆搅拌乳海将这里的人们淹没在白色的海洋中，什么也看不到了！后来，保护神“毗湿奴”偷偷将大洪水退去，只留下这遍地黄沙。从此这里死寂一般，再也没有生机了。受了伤的蛇神“那伽”托着它那残破的身体，还在一旁唠唠叨叨，它说“那是公元1500年”不过我也只听清楚了它这么一句话，我没理它，就决定先去里面看看再说。
　　 在热带雨林淡淡薄雾中，高大的菩提树躲藏着不肯露头，羞羞涩涩。我顾不上给他们打招呼，就匆匆的从墙上的一个豁口处进了神庙院子里边。只进去几步就感到这里残损破败的很严重，这里简直就是一个废墟。不过走到乱石近前还是看到了它的一些美，留下的部分，断裂的线条清晰，浅浮雕只看到了一个角但还是看到了工匠是用心雕琢出来的。窗、门的楣处相对完整，特别是窗栏是用五个相同规格的同心圆石轴安置在窗框内的，石轴就像用车床加工过似的，层层窝窝都在一个水平面上。不知道古人是用什么方法加工出来的，真不可思议。我看到断裂的石头有点哭泣的样子，难道这“蛇神”和“黄沙精”说的是真的？
　　 在闷热的空气用还夹杂着腐叶杂草的味道，大多石块上面还覆着绿色的苔藓，有几棵树攀抓在墙体上面和乱石堆的一侧，根须裸露着，有点狠狠的样子。我跨一个石堆顺手扶在一个柱石上，石柱突然“唉”了一声，把我吓了一跳，石柱对我说大洪水退去后我们还好好的，可毁灭神“湿婆”得知这消息后非常生气，下令神鸟“伽鲁达”将恶魔树的种子吃下，再飞到神庙的穹顶、石墙的上面用粪便将树种种下，恶魔树长的很快，因为“湿婆”给它施了法术力气大极了，用魔鬼般的爪牙将神庙上的巨石一块块的搬走，最后这里墙倒屋塌，就成了这个样子了。后来创造神“梵天”还来这里看过，他只叹嘘了一声就转身离去，以后再也没有见他来过这里。也许，就是这个整天跳来跳去疯疯癫癫乱舞的“湿婆”在整个王城上面施加了永不复生魔咒，也许，是警示后人受到的惩罚吧？哦！原来是这样，我怀着忐忑的心情离开了“崩密列” 神庙。
　　 吴哥神庙，吴哥神庙又称小吴哥窟，远眺吴哥神庙是“山”字形轮廓，镜像对称布局，神庙有护城河环绕，河水清澈明碧，翠影入怀，荷叶莲香微浮其上。顺主道过石桥直通神庙外城郭正门，外城郭正门主门略高大，两个侧门稍小一些，门外面有一个很长的廊道将三个门相连。门外回廊高约有四米多与墙体一样高，门内回廊高约六米上至门楼内部穹顶处。过外城门顺主道入神庙内城，主道两侧均有石栏，主道还是约9米宽，两侧各有一座藏经阁对称布局从外观上看很完整，步行约一千步到神庙主殿正门，与外城门有点类似，只是多了几层向上的台阶突出了主殿的中心位置。入殿顺左侧廊道在入甬道向神庙后中部须弥台方向行进，须弥台分三层象征三界，三界上有天神居住的五座山峰，通称须弥山。五座高大的窟顶，中间一座高其余四座相同略低一些，有点科幻，还有点神秘古朴庄重的礼敬感觉。窟顶均有层层叠叠的小窟龛造像，一圈圈围绕向上至窟顶尖。须弥山原有三处天梯，现在只开通了一处而且是人工搭建是为了安全考虑的吧。
　　 须弥山上别有洞天，墙的内外侧、回廊均有浮雕，线雕，造像基本全部是印度教内容只有一小部分是国王的内容，其寓意可能是人神不分，国王是神的代表统治人间万民。须弥山体量之大全都是石材，且每一块石头上都有精美的雕刻，简直不敢想象，在这里不由得向古高棉人送上敬意的目光，你们才是天神，你们才是真正的佛，我和你们有缘就是与佛有缘，双手合十，虔诚的凝视。
　　 巴戎寺，巴戎寺之所以称之为寺就是因为它是佛教寺院，这里世俗为主，天人合一，人佛为处，下两层多为百姓日常生活，鱼猎，斗鸡等最上一层是49座巨大的四面佛，每一个佛都各有神态面带微笑，微笑最会意最能摄人心魄的那一尊佛就是，被世人称为高棉的微笑。
　　 我们的车子顺着绿色长廊的公路疾驰，路的两侧倒影着椰子树，棕榈树等还有很多热带低矮的植物，因为是土路所以道路两旁尘土飞扬。将两侧的民居，竹阁楼，木板房，水果摊，小吃店都包围在黄色的烟尘中，柬埔寨人的生活节奏非常慢，显得有一些慵懒，普遍穷苦，大多数人都是文盲，挣三花五，不思进取失去了信仰。这与高度发达的古发达的古高棉文明有很大的反差，今不如古，文明陨落，是谁的过？柬埔寨古高棉文明，与中国的三星堆文明，与中美洲墨西哥的玛雅文明等都和迷一样的笼罩着人们，久久回荡在天宇，是我们永远也找不回的密码，淹没在历史的尘烟中，烟花般。
　　 到了巴戎寺，“举头三尺有神明”，不管你站在寺的那这个方向都能看到“佛”爱怜的微笑，这时心中有一树菩提花开，毗目间流出微笑的暖。如一副画没有了留白，我像一个孩子在寻找自己心爱的玩具，东看看，西照照，上上下下的跑，这时的佛也顾盼相趣而笑。佛啊！你的微笑是快乐的，只因你读懂了痛苦，你才笑世人痴，那就让我在你的微笑中沉沦吧！今后不管走到哪里只要看到你的微笑我就有了力量，遇到再苦再累再伤心的事也不会流泪，因为有一个佛叫自信，还有一个佛叫自我。感谢有你的微笑，你是高棉的微笑，是迷途知返的航标，是感恩的回报，是千年修来的缘。在你微笑中懂得什么叫亘古不变的幸福，当我的双手合十，再一次向你虔诚的敬拜！
　　 女王宫，一来到女王宫我就醉了。整个宫殿体量不大也不高，但红彤彤映脸入眸，全部石材都是红色砂岩，宫殿的所有的石头都雕满了精美的高浮雕花纹，人物主要是仙女。佛在每一块石头上加持了美好的元素，仙女们俏丽婀娜，锦绣娉婷，高雅嵘智。部分倒塌的宫殿有一些残缺，但在这里残缺也是一种美。看，是谁的菩萨蛮跳着声声慢，每一个手势，每一个眼神，每一个优雅的舞姿都含情脉脉，是我读不懂的语言。当你的手放到石头的上面时，感觉这石头也有温度，是血脉在流动。也许，这里的每一块石头都是见证，见证了家园被异族囹圄，见证了王国的勇士骑着大象出征的场景，还有最美味的食物向勇士们呈献。也许，她们见证了洪水、疾病等将文明湮没在这莽莽的热带雨林中，文明的大幕在这里缓缓的落下。问一声你还好吗？我在这里。
　　 拾起一枚菩提叶，叶脉在边缘处断落，历史的传承在这里终结，现代的高棉人为什么变成这般平庸？难道古高棉人是受到来自星星的你点化的吗？而你们确禁固着思想，失去了创造力、失去了想象力、失去了根脉象无源之水，泅渡着慰藉的梦，唐突着牵强的欢颜，这里只留下会说话的石头在泣诉着残痛的过往。而今，我用笔记录着古王国悲歌，记录着没有韵脚的心痛和游离的思绪。
　　 洞里萨湖，洞里萨湖波光潋滟，东南亚最大的淡水湖泊，湄公河之肺，调剂着湄公河雨季旱季水量，吐纳之间，保万民生息，泽灌千頃禾田，渔网着丰收与希冀。
　　 洞里萨湖泥沙含量大，水浑浊不清澈，在蓝天白云的映衬下光与影的反差很大，在我看来这也是一道美丽的风景。
　　 洞里萨湖的岸边生活着许多渔民，渔村在水上、在船上，只有船和湖里的鱼是属于他们。生活在这里其实也是很无奈的事，因为战争他们被抛弃到了这里，他们没有国籍，没有属于他们的土地，生活艰苦，信仰耶稣教很难融入当地文化。他们缺乏教育没有办法摆脱现有的处境。无处不在的佛也无法渡战争给他们留下的伤痛，在缘与劫中，跌宕起伏着。远离战争才是佛的爱怜，佛爱怜着微笑着。
　　 当暗夜渐渐笼罩在金边国际机场时，我已离开了你。未央的夜空中我看到了城市的灯火向我挥手，浩瀚银河里的繁星眨着眼睛，这时我仿佛又看到了佛，依旧那样神秘慈祥，还是那样爱怜地看着世人，默默的为世人祝福，世人也感觉到了佛无处不在的微笑。这时我再一次双手合十，虔诚拜揖。
　　 一日千里，一日四季，一日渡一生。