说起沙湾大盘鸡，它还小有点名气，特别是沙湾作家方如果的《沙湾大盘正传》一书的出版，更是沙湾大盘鸡名声大噪，成为沙湾人饮食文化的骄傲。
　　 与其说我们沙湾的大盘鸡有名，还不如说我们沙湾鸡的功劳大。
　　 记得，上个世纪七十年代，全国上上下下都在抓改革，促生产，战天斗地学大寨，家家户户日子都不富裕。在这样的形势下，家家都养几只鸡，但养的鸡不是为吃肉的，而是用来解决家里的油盐酱醋等日常生活用品。拿鸡蛋可以在供销社换生活物品，也有人把公鸡和老母鸡，偷偷摸摸卖给兵团的人，兵团的人拿工资，比我们地方上的人富裕些。
　　 鸡在那个时候成为每家每户的希望。春天孵小鸡，是母亲一年中要完成的最大工程。母亲每天都瞅着哪只老母鸡要抱窝了，如果有情况，要选好的蛋，如果自家公鸡不强壮，不魁梧，毛色不好，还要拿自家的蛋到邻家去交换。孵小鸡的过程，母亲也是很辛苦的，要定时给做“月子”的母鸡喂食，还要让它下去大小便，要把正在孵化的鸡蛋盖好，千万不能受凉。等小鸡快成形，在晚上，拿着每一个孵化蛋在煤油灯上照，看有没有水蛋，水蛋就是没孵化成小鸡的，一蛋壳水。等小鸡出壳了，一个个胖乎乎，毛绒绒，各色各样，母鸡妈妈领着，觅食学本领，着实的可爱，一天天茁壮成长。
　　 孵小鸡如果幸运的话，能孵出二十多只小鸡，一般情况那就是十几只，还会有失败的时候，不过这种情况很少出现，所以一个春天最少要抢两窝。如此，才能满足一家人的油盐罐子。油盐酱醋茶全是从鸡屁股挤出来的。
　　 鸡蛋也不是平时就能吃上的，过年过节，端午节吃个煮鸡蛋，过年吃蛋炒大葱。再就是感冒了，妈妈煮个荷包蛋，享受病号特殊优待。所以，小孩子天天盼着感冒，就能随了心愿。有时母亲高兴了，拿一个蛋还能换10个花糖呢，别提孩子们心里多高兴啦。
　　 吃鸡肉，只有中秋节和过年才能吃上，也是最过瘾的。中秋节吃的公鸡娃子爆炒辣子。过中秋节时，春天孵出的小公鸡已长得玉树临风，争强好斗了。母亲会从它们中挑选出英俊潇洒的、额头硕大的、脸庞通红，长得五大三粗，羽毛光艳的，做皇太子，如同继承了皇位，享受三宫六院的幸福和腐败。没选上的，留两个预备过年吃的，剩下一锅烩了。公鸡娃子炒辣子，无需特别技术和上好调料，是每家常见的做法。公鸡娃子吃虫虫草草，生长在纯天然的环境中，肉质鲜嫩。八九月的辣子成熟饱满，辣味十足，只要掌握火候，把握基本要领，一大盘子辣子炒公鸡娃子，再来一杯烧酒，一家人欢天喜地，最终连鸡娃子骨头都吃了。我们这有句顺口溜：鸡娃骨头，羊脑髓，拂晓的瞌睡，老婆的嘴。可见这公鸡娃子炒辣子，那是绝顶的美味佳肴了，就这样，大盘鸡在农家的餐桌上诞生了。
　　 到了八十年代初，一唱雄鸡天下白了，自由市场放开了，买鸡买蛋没人管了。特别是分产到户以后，家家有了自己的地，自耕自种，真正做到自己做主。粮袋子满了，菜篮子丰富多彩了，腰包子鼓了，边边角角种的杂粮吃不了的可以喂鸡了。家家户户又养起了家禽家畜，鸡则成为了主打产业，鸡养的多了，凉拌鸡丝，清炖鸡，麻辣鸡，辣子炒鸡，咸菜炒鸡，卤鸡，花样多了，鸡也不只是过年过节吃了，平日里也吃，来亲戚朋友炒鸡喝酒。鸡蛋也成家里的营养品，每天必吃。自家养的鸡，不论怎么炒，都是色香味俱佳。一道鸡炒菜的优劣，也成了衡量我们沙湾女人们饭菜的标准，在农村可以说是无鸡不席。我的连襟，娃他大姨夫，妻子的大姐夫，在沙湾县城开了一家小饭馆。这人脑瓜灵活，有一天突发奇想，根据沙湾人大口吃肉，大碗喝酒的性情，将整个鸡炒了，配以辣椒、洋芋做辅料，大盘鸡就这么诞生了，成了他的独创了，一经上桌，深受顾客的欢迎。一个大盘鸡，当时15元，经济实惠，味道可口，再来配皮带面，拌在鸡汤汁里，那味道可真绝，美极了。连襟的饭馆都是宾客满盈，财源滚滚。我的连襟姓李，被人们称为李大盘，李大盘的名声大噪。后来成了沙湾大盘鸡的创始人，在沙湾县城小有名气。
　　 到了九十年代，沙湾大盘鸡已发扬光大，大街小巷，乡村饭馆，沙湾大盘鸡就是特色。花样越来越繁多，价格越来越攀升，但大盘鸡这独特的味道，依旧吸引越来越多的吃客。
　　 沙湾人，以种植棉花为主，九十年代可以说，我们沙湾的福祉。优质棉的引进，地膜应用的推广，农业税的减免，国家还给棉农补助，机械化的实现，又遇风调雨顺，棉花产量提高，棉花价格上升，有了钱的沙湾人，腰杆子粗了，说话声也大了，生活芝麻开花，家畜家禽不养了。来人饭馆请，吃肉吃蛋市场买，九十年代末，农村家家不养鸡了。饭馆的大盘鸡吃多了，心觉得缺少什么味儿，思来想去，忽然明白，自家弄得鸡原生态，辣子鸡有乡土味，今天再也尝不到这个味儿了。家乡没有抱鸡娃了，家乡没有芦花大公鸡了，家乡没有三年的老母鸡了，而沙湾的大盘鸡却欣欣向荣于天山南北，借着飘香欲走向全国各地。
　　 沙湾大盘鸡是沙湾女人勤劳的产物，是沙湾人粗犷，豪放的表现。我骄傲，我是沙湾人。沙湾骄傲，沙湾有道名吃大盘鸡。
　　 如果你来沙湾，千万别忘了吃沙湾的大盘鸡。