早晨的太阳冉冉升起，高塘湖的湖面波光粼粼，湖上的水鸟振翅翱翔。一座横跨湖面的窑河大桥，就像一枚硕大无比的半圆银镯子，嵌在翡翠般的湖面。在她温情的臂弯里，一个个美丽的村庄，户户炊烟袅袅，一代代相传的独特的地域风味，都隐藏于普通人家，浸润着宁静安详的岁月馨香，那悠久、执着、温馨的味道，历久弥香，是我家乡的味道。
　　 麦收季的烙饼和过年馏的圆子，牢牢根植于记忆深处。有人说亲情和美味，不论岁月交替，还是空间转换，都始终在心底占有位置。只是一为情感的记忆，一是味觉的记忆。那烙饼与圆子的味道，从古至今，早已融入人们的生活，成为我家乡的一种饮食习惯。它既是生活的味道，也是过年的味道，更是原始的乡愁。触之情不自禁。
　　 打小吃的烙饼，是老面发酵，两面金黄，中间蜂窝状的发面馍。草灶大锅烙制，两面熥熟后，隐约可见秫秸秆锅盖留有的印痕，入口脆香。多年过去，那种印痕与香味，一直在脑际反射到味蕾。其实烙馍是自吊炉馍派生而来。很久以前，湖边的小镇上，就有以卖吊炉馍为生的手工业者。严格地说是吊起的锅。先前见过平底锅三根铁丝吊起，下烧柴禾，锅中摊放发好的面坯，撒一撮芝麻，再盖上烧烫的铁盖，约摸一段时间熟了，师傅手握抹布揭盖，黄楞楞的馍伴着芝麻香，老远就能闻着。再，大铁桶做只烧无烟煤的炉子，仍沿用平底锅烙馍，只是馍需翻身。现在大街上卖烙馍的，则用超大型电饼铛制作。不过烙馍的名字没变，还是叫吊炉馍。家乡人的生活习惯也没变，中午吃米饭，晚上稀饭、面条等，但不会少了吊炉馍或馍。
　　 早年的岁月，生活艰难，能吃到烙馍是在麦收季，尔后不久就得换口，陆续有夏秋的杂粮，春栽的山芋。时下吃上一点山芋与杂粮，可谓香甜可口，健康美味，但当一年里大半年，以山芋、杂粮、野菜等为主食，除此并无其他食物，那种清苦的日子，像我这个年龄段的人，大约都不会忘记。那时不知道世界有多大，也不管世界有多大，能吃上一口吊炉馍，就感到幸福。上街拽着大人的褂襟、缠着买一块，以消童真的馋、圆童年的梦。懵懂的年纪心里有个结，麦面做的烙馍好吃，何不多种些小麦，让人吃饱吃好？渐渐大了才明白，种小麦受种子、肥料、水土等因素的限制，每年种的不少，就打不多粮食，不像山芋等粗粮杂粮适应性强。
　　 吊炉馍的制作并没有多大的技术含量，那些湖湾地里收的麦子，磨成面粉，经过和面发酵，揉、擀、摊、烙或烤烘等工序，用世代相传、最古老的方法，做出最适合家乡人口感的饼，它融入了家乡人深沉的情感，化作饼子的温度，滋养这一方百姓，丰盈着春夏秋冬里每一个平凡的日子。这种温度深藏于家乡人的心底。上学读书，当兵探亲归队或外出打工经商，行囊中，总会揣着几块塑料袋包好的饼子。那是旅途的干粮，更是家乡的味道。
　　 俗话说，三里不同风，十里不同俗。丰富多彩的乡间民俗，造就了风格迥异的特色味道。就近有池河糕，三和千张，定远卤鹅，八公山水豆腐，等，各有千秋。一河之隔的淮南，吊炉馍为何物，知者了了；隔湾那边的长丰，知烙馍的不少，以此为主食的不多。吊炉馍的正宗味道，非我家乡莫属，也缘于我对家乡那种特别的感觉。隔壁邻居儿子家安上海，几年前把老人接去了，电话中常嘱托，有去的捎几斤吊炉馍。回来的后生，临走，车后备箱里少不了装袋吊炉馍。这种味道，在家乡人的感觉中顽强而执着。
　　 寒冬腊月，无论晴天暖阳，还是雨雪霏霏，江淮大地处处都飘荡着浓浓的年味。湖湾里村村落落，集镇的大街小巷，熬山芋糖、炸苞米花，捏糖人、摆小画书摊，大人小孩，成群结队，上街下集，剃头洗澡。一镇几湾的人，买着卖着，舒展着笑颜，带着憧憬，备着年货，就连货郎担子也比平日来的勤了。小年一过，家家户户，留上搁下的好东西粉墨登场，几家搭帮宰头年猪，一大黄盆面和好了待发，搪瓷盆里泡着秋晒的干菜，小煤炉上钢蒸锅里咕嘟着蹄膀鸡汤，也或高塘湖的咸鱼兑晚秋的青大豆，灶头的大锅里煮着猪头骨或用山芋粉灌制的肠。爷爷在一旁，边照看炉灶，边劈篾打糊，为我们赶制灯笼与风筝。使人兴奋的“咚咚咚”——家家在面桌上斩剁圆须末的声音。圆子的材料——麦面调糊，草灶锅摊烙薄饼，剁碎末状；层次分明的五花肉，剁碎糊状，葱姜蒜末，粉丝斩碎，鸡蛋若干，菜油麻油盐。先用钢蒸锅滚开的鸡汤，浇入成碎肉的盆，边浇边搅拌，至其化开。再主辅料一同倒入大面盆，又舀汤徐倒，搅拌均匀，至湿度相当，捏攥成团，便可滚圆子了。滚圆子最好用山芋粉面，馏出的圆子晶莹。家家馏圆子的味道，捂都捂不住，荡在空气中，弥漫在村庄，弥漫在我家乡大地，把浓浓的年味盈满每个人喜悦的面孔。我曾走亲访友尝过，能够做出地地道道家乡味的圆子，方圆没有多远。年夜饭那一碗圆子，吃的不仅仅是味道，更预示全家平平安安、福蕴满堂、团团圆圆。
　　 家乡的圆子，不是南方的汤圆，也非北方的元宵。做工繁琐而独立，因好吃而繁琐，因繁琐而好吃。我想世上最好吃的佳肴，无外乎它的本味。本真的面香肉香，葱姜托味，咸鲜上口，松软绵润，味儿不飘不浮，厚道耐品，回味久远。是不折不扣的地域性饮食文化，也有地方人文风俗内涵，似宜收录地方志中。
　　 印象中，出嫁的女儿，年初十前后，都得回趟娘家，为健在的父母“垫缺”（寓意新的一年，健康长寿，消灾致祥）。挎只竹篮，里有纸包果子、红糖，瓶装罐头、小糖，自然少不了熟的饺子和圆子。篮头上盖条新毛巾，路遇沟坎，掀开毛巾一角，掏出一粒小糖、一只饺子或者一个圆子填上，涧沟大的就多填两个，示意妨碍父母健康的沟坎垫平了——平安长寿。那种虔诚，使你并不怀疑，美好的愿望与祝福，善良的人性与孝心，在我们行走的路上都能体现。
　　 娶媳和出嫁，是乡村的大事，热闹与隆重多表现在酒席上。请个厨子来，开个菜单，买、洗、切配、烧火、端碗，全由热情的街坊邻里包圆。席前喝茶上十碟干果，饼干、果子、切糖，瓜子花生之类，撤下茶点开席，冷盘六荤四素，咸鸡卤鸭，牛肉猪耳朵，捆肠口条，猪肝卤鹅等，素的有时令菜蔬和花生米、腐竹、千张、凉皮等。讲究的是十大碗的前六道。家乡民风淳朴，待客真诚。一律大海碗盛菜，头碗鸡二碗鱼，三碗肘子四碗肉，五碗牛肉六碗圆子。除圆子外前五道都是重油重色重火功的红烧。后四道一碗杂烩一碗山芋粉芡勾出的红枣花生米甜汤不会少。
　　 第六碗圆子下箸前是有讲究的。迎亲迎亲，一方面要先迎接随新娘来的伴娘一干人等，再是待新人进门，去迎接送亲的贵客（另含迎来相往相处久远的亲家、亲戚）。一般迟延新娘队伍后几百米，是新娘的至亲叔、哥或家族威望极高的长辈，相应地新郎家也去一位识老礼懂场合德高望重的人远迎。遂安顿在隔壁家堂屋，少不了一番上座陪座礼的推来让去（坐北面南东首为尊），礼毕宴席开始。当圆子端上席，尊位即送亲的人起身离席，以示新娘、“亲戚”都送到了，新郎家一切圆满，我也圆满完成任务该回去了；另一层意思是继续下去，这种正式场合，怕酒喝多了满口胡话，丢人现眼。众人起身，拉拽其再度入席。看似客套，但他不离席谓之不懂礼，你不阻不拉你不懂礼。坊间传开，都没面子。同理，新女婿登门，那是新娘婚后第三天回娘家，即“回门”，由新娘的哥或弟一大早来接，早饭仍正席相待。这天，女方娘家收礼摆席大宴宾客，红红的请柬上写“女儿归宁”字样。这天，女婿“风光”了一把——坐上了正堂的上座。圆子上桌，女婿离席，众人又拉其入席，只不过被赋予了另一种含义——催促新婚夫妻天黑前赶回家，不然婆婆眼会瞎，有个不雅的俗称，叫“滚蛋圆子”，细忖不觉莞尔。
　　 上世纪九十年代初，我在上海打工，过完年带了些圆子去。上海人看了说，马相不好，分明就是面团子么。我暗想是熟食，人家恐怕担忧卫生。大城市人见多识广，看见的吃过的全国各地的美食多了去了，何曾瞧上乡下的“圆子”。中午搁饭头上焐几个，局促着在一旁吃。师傅来讨一个尝味道，不消多说，余下的一“抢”而光。还没完，留有几顿的又拿出来放进了蒸锅。几位师傅吃后说，肉味渗进了面里，面香渗入肉里，比小笼包味厚。接着对我说：“哎，哎，小沈，明年过年回来多带一些。”
　　 时光荏苒，节令变换。不谙世事的孩童吃成了两鬓霜白的老人，随年纪的增长，这滋味越来越绵长。
　　 时代在发展，眼巴着吃块馍的年代已成旧事。吊炉馍的灶具改变，并没改变馍的原始味道，也没改变家乡人对它的钟爱。而且馍和圆子或作坊或摊点，已发展成家乡一种产业，没有季节，没有年节的局限，随时随地都能吃到，同时带动许多人就业，生意还不错。小小的吊炉馍与圆子，承载着家乡人永远的挂念和浓浓的乡愁，饱含着岁月的酸甜苦辣，它烙着高塘湖一镇几湾的印记，又是一种特殊的情感纽带，连接着故乡与远方，在岁月的长河里经久不衰。
　　 岁月沧桑了容颜，也带走那些远去的窘困和往事。但对家乡的那份情愫我总是魂牵梦绕。无论何时何地，吊炉馍和圆子的味道始终盈满于心。这里是我祖先的根脉，烙印着我出生的印记，无论远去哪里，那味道让我永远不会迷失回家的路。
　　 哦——高塘湖的湖面一碧万顷。摆脱贫困的一镇几湾，沐浴在春天的暖阳中。麦苗儿青葱蓊郁，油菜花儿甜香四溢，青堂瓦舍，绿树掩映。这是我挚爱的家乡，这里有我挚爱的味道。