去年春节，当我写完一篇散文《一夜鱼龙舞》后，热闹、兴奋、甜蜜的中国年感觉便随着那鱼龙的停歇而结束了。今年春节，当疫情放开，大多数人在感染了一次新冠后，疯狂的出游计划便在新闻里和朋友圈上晒出，春节旅游重回三年前的至高点，那井喷的势头俨然火山爆发，而我却极不合时宜地迎来了最冷清的春节。
　　 春节太冷。继母亲于2019年底因病过世后，她的两位妹妹，也是我最亲的两位嬢嬢，在这个冬天因肺部感染与生命永诀了，一位91岁，一位84岁。这样的噩耗如天外飞石砸在我的头上，令我闷闷地倒下，完全没有还手之力。带着这样的心情过春节哪还有什么热闹、兴奋、甜蜜可言？真是好一个“冷落清秋节”。
　　 悲痛也总有被抑制的时候，年总是要过的。尽管华夏这最隆重的春节从古至今都有万般的讲究和复杂的习俗，但随着时代的发展和演变，年的风俗或大张旗鼓，或悄无声息地在发生着一些改变，不过无论怎么变，只要能体现自由的情趣和随意的选择都是令人愉快的。
　　 当很多人决定春节在异地的旅行中度过时，我们也立马决定来一次久违的自驾，把这个疫后的新年变成一次有些刺激、令人兴奋的旅行。去哪里呢？长居川西的我还没去过川西北高原的嘉绒藏族地区马尔康，但冬季艰险的冰雪路面又令我们望而却步。就这样犹犹豫豫，彷彷徨徨，在一种心已飞翔，腿却难迈的纠结中，大年29降临了。
　　 还等什么？马上出发，马尔康相对于暖冬地区应该是旅游的冷线。
　　 道路出奇的好，几乎都是高速，从前5个多小时的车程，如今3个小时左右就能到达马尔康。当高速路上米亚罗的路牌映入眼帘时，蓝天、白云、雪际线便以藏区特有的一种自然风貌呈现给我们，令人赞叹不已，同时为自己选择这特别的时间段和冷线的旅行地而高呼快哉。
　　 终于，我们与大名鼎鼎的马尔康松岗镇的柯盘天街有了一次约会。在夜晚只有零下七八度的马尔康，白天却艳阳高照，温暖如春，那是冬季阴冷的成都无法比的。我们享受着阳光，驱车顺窄窄的盘山路而上。无车也无人，惊疑之余，山顶的告示牌给我们迎头一击：“天街维修，游客勿进”。驾车跑了几百公里，难道就为了看看这个告示牌。于心不甘，想起山脚下有盘山栈道，应该是留给我们登上天街的神秘之门。也许，自行攀登上山，进入那道神秘之门更符合玩天街的意趣吧。
　　 脚下时不时有马、牛的粪便，成群的乌鸦从头顶飞过。还未返青的枯草在风中摇曳，栈道边随处可见刻有佛教六字真言的石碑。气喘吁吁间我们登上了不算高也不算陡的山顶。顺着山脊向山门走去，的确，在搭起的脚手架后面一道铁门打开了半扇，一把弹子锁挂在门上，不知是哪位山人预感到我们要去，特意留了门。
　　 进门缓坡，窄窄的小道。路边一个大水桶里盛满的水早已结冰，又在阳光的照耀下，从边缘向中心融化，传来滴滴答答之声，这应该是午后的天街唯一的声音。风有些大，我们在太阳的抚慰下，竖起了衣领。整个天街一分为二，左边一张大铁皮封住了路口，我们只好向右边走去。一道山脊之路像一条舞动的长绸，刚好舞出最宽的幅面，在起起伏伏的山脊上自如地铺陈。远处是巍峨的川主庙，近处是凹陷的碎石路面。这条有着上千年历史的天街，乃唐代御史柯盘时代的土司遗址，其家族在此繁衍继位25代。走在这颇有历史沧桑感的小道上，只见这半截街的两边早已关门闭户，人去楼空。每家每户虽都是“垒石成屋”，以两层楼居多，但其外部造型绝不雷同，各有各的因地制宜，各有各的巧妙布局，在单调的山脊上尽显变化的多姿多彩。门和窗都较矮小，这也许就是嘉绒民居最古老的样式吧。
　　 阳光一直照耀着，虽是维修中的天街，也让我们未减游览的兴致。但当我们左等不来其它游客，右等不来其它游客时，心里竟有了瘆人的感觉。太阳的明艳变得刺眼，阵阵大风竟好似有仙人在耳边大声喧哗。民居锁好的门好像有人在推，关好的窗好像有人在摇，循声望去，仿佛还有人影在窗边晃动。天啊！兴致在这一刻完全消失，恨不得生出一双翅膀，让自己赶快飞离这杳无人烟的荒凉、冷清、恐惧之地。
　　 原本想来这里寻觅土司官寨昔日繁华的，但眼前的景象让我们到哪里去觅得它的星星点点呢？唯有“冷冷清清凄凄惨惨戚戚”。
　　 美好的大年29就在这有些惊喜，有些失落的游览中结束了。顺着栈道下山，翠绿的梭磨河在脚下画了一道大大的湾，向远处流去，其湾内位于小山包上的寨子就是松岗直波碉群。
　　 直波碉群相对于柯盘天街的确是一个天上，一个地下。天上的王国虽人去楼空，正在维修，但它伸手可触天和“一夫当关万夫莫开”的独特地理位置和深厚的佛教底蕴，以及嘉绒土司官寨极具个性的房屋造型，这些都成了某种高贵区域的符号。而山下的直波村乃普罗大众的聚居地，也是“垒石成屋”，但外墙和门窗都显得粗糙，不可与山上的王国同日而语。尽管如此，寨子里高耸的两座碉楼，一座虽已倾斜但始终不倒的奇迹；以及小巧精致的红教庙宇里有鼓声传出的神秘；再有伏藏秘密教义在山野、水中；木头和石头里的深藏不露，这一些又好像弥补了天街带给我们的失落，令冷清的感觉开始有了火的热度。
　　 大年29，我们就这样在舟车劳顿中兴奋；在天街步行中凄凄惨惨戚戚；在颇具人间烟火气的直波村再次燃起了游览的激情。
　　 除夕到了，我们又将与哪段风景约会呢？著名的卓克基土司官寨我向往已久，就让这个除夕成为我们与之相聚的最佳时间点吧。
　　 又是一座不算高的山矗立于眼前。当我们站在远处看它时，俨然一只盘卧的老虎，而卓克基土司官寨就建在这虎头上，寓意虎踞龙盘。缓步登上卓克基，其四座碉楼围成的官寨恢弘大气，气势森严，极具震撼力。这座距今近百年的建筑，是由卓克基最后一任土司索观赢亲自创意设计并组织修建的，占地约6000平方米。进得绘有繁复而鲜艳的嘉绒藏族纹饰的大门，一座有汉人建筑特色的大型四合院映入眼帘。地上石板铺就，头上天井敞亮，的确正如一些建筑学家所说：卓克基土司官寨是一座藏汉建筑艺术融合的杰作。
　　 这座在马尔康保护得最为完整的一座土司官寨就这样敞开了它的四层楼，让我们顺着它的藏式楼梯一层一层慢慢浏览，土司及家人的生活起居和政治、文化、宗教等活动尽在这四合的楼层之间，一览无余。不过，这些都是客观而冷漠地解读，如果你读了藏族作家阿来的以卓克基官寨为背景创作的小说《尘埃落定》，你就会觉得这墙体有一米厚的高耸的四层楼曾经演绎过多少血腥而惨烈的故事啊！
　　 悲剧，这本书在我看来就是演绎了一场悲剧。高高在上，霸气十足的老土司麦琪玩够了权力的欲望，享尽了荣华富贵，结果又怎样呢？在土司与土司，土司与儿子的各种明争暗斗中扭曲了人性；在沉沦于女色的不能自拔中堕落了心性，如此既无人性又无心性的人还算正常人么？悲剧。大少爷孔武有力，率兵打仗，战果辉煌，是当然的土司继承人，因为他父亲老麦琪是当时的“四土”之王，唯有这样英勇、果敢、聪明的儿子才能继位以巩固父亲打下的江山。结果藏汉混血的傻子二少爷，随着年龄的增长，渐渐显现出了超常的预见力和以攻心取胜的政治头脑、军事才能、经商能力，这令对他从不防备的大少爷心生嫉妒，惶惶不安。悲剧，这是英俊、勇敢的大少爷的悲剧。而二少爷呢？当麦琪家族的各种风头都属于他，他渐有超越大哥并取而代之的时候，解放军打进了官寨，父子三人纷纷被仇人杀害，坚不可摧的土司官寨在烧了几天的大火中轰然倒塌，最终尘埃落定了。这难道不是二少爷的悲剧么？也许二少爷并没有与大少爷争位的想法，但过惯了放纵生活，习惯于被人伺候，时而聪明异常，时而又什么都想不起的他，即便不被仇人杀死，在推翻一个旧时代，建立一个新时代的背景下，也将以悲剧告终。
　　 参观完卓克基土司官寨，脚下凹凸不平的石阶却让人踏起来很有质感了：那在古代在少数民族地区设立的地方政权制度——土司制度，其宗旨就是“以土官治土民”。这样的制度在那时来说有过它的实际价值和积极意义，不过，历史的车轮滚滚向前，它终将被更好的制度所取代。
　　 下山之前，俯视山下的西索民居，那应该就是二少爷的侍女卓玛下嫁的地方啊。我们信步进入，一位早已汉化的藏族妇女热情地叫我们去庙里滚动转经筒，她们都信奉红教，以为我们也信，那种笑容和表情仿佛看到老熟人一样，既亲切又幸福，令我们顿生喜悦。继续在村中转悠，一位老大爷远远地盯着我们看，等走进他向他问话时，他就像完全没有听见一样，既不看我们，也不搭理我们。
　　 寨子不大，曲曲折折的小路在小山包上逶迤。路过一些人家，要么夫妻俩聊着一些家务事，要么一大家子正嘻嘻哈哈地迎接客人。今天可是除夕啊，马尔康的主街上关门闭户，行人甚少，原来都各自窝在自己家里欢声笑语了。
　　 寨子中心是一个约4个篮球场那么大的广场，它背靠依山而建的层层叠叠的砖石垒砌的民居。在周末、节假日，以及一些喜庆的日子里，嘉绒锅庄就会在这里跳起来，是藏民们最大的狂欢。而此时，他们都在家忙碌，广场杳无一人，显得有些冷清。不过，当我站在广场中央，从不跳舞的我竟然有了跳一段的冲动。于是，天空和大地之间仿佛突然有了集体舞动嘉绒锅庄的影子，那份欢乐，那份幸福，将我从头到脚，从里到外洗礼了一遍，竟不由自主地跳了起来，好像瞬间融入了锅庄的世界，锅庄的海洋。
　　 告别锅庄广场，也就告别了卓克基。第三场约会又将奔赴哪里呢？
　　 距今约800多年历史的昌列寺建在海拔3400米的高山上，“昌列”在藏语里的意思是“闭关”。闭关修行的确要选在无人打扰，远离尘嚣的地方，凭此可猜想该寺一定幽深而神秘吧。大年初一的下午我们顺着险峻的盘山公路向昌列寺进发，除了中间车道，两边积雪较厚。行驶中，总共只遇见三辆轿车从山上下来，大家都开得小心翼翼，如履薄冰。越往上走，风景越发地好，在急弯处，远处的雪山和高山草甸交相辉映，往往使人错以为开到了天边，悬着的心无处安放。
　　 到得山顶才发现，庙宇成群，层层叠叠，错落有致，令人无比震惊。山上早已空无一人，我们奔跑的车惊动了正在享用死牛的老鹰，它展开一米左右的羽翼缓慢而有力地从地面向空中飞去，接着是成群的乌鸦在我们头顶或四周盘旋，仿佛意欲将我们赶出它们的地盘。我们快速开车离开，冲上了山顶如桌面般的巨大平台，只见经幡飞舞，寺庙一座连着一座，横亘在我们面前，背景是林海雪原，脚下是无人踏过的白雪路面。天地间只有一车两人，这是我们从未遇见过的美妙境况。在雪地上撒欢成了我们下车后的首选，不过，我们不忍心破坏酥松、平整的雪地，只是在有限的范围内与雪狂欢。
　　 等玩够了白雪才想起要进寺庙看看，结果是厚重的大门紧闭。可能我们来得不是时候，朝拜寺庙都应在上午，下午只有在天地间纵情潇洒了。不过并不遗憾，有诗云：“春之圣山杜鹃艳，夏之圣山绿地毯，秋之圣山彩林灿，冬之圣山结佛缘”，这是对“九天佛国”昌列寺的描绘，我们今冬来了这里，也许春天还会来，夏天还回来，秋天还回来。这一次进不了寺庙，下次总会进去的。
　　 下得昌列山，天色已近黄昏，马尔康的气温陡降，与白天的温暖如春判若云泥。
　　 与马尔康风景的约会到此可暂时画上句号了，可在返蓉的路上再遇奇景，颇有“沉醉不知归路”之趣。
　　 梭磨河谷，冰雪路面，我们的车像蚂蚁一样慢慢前行。身边的梭磨河半冰半水，流动滞缓，幸好弯道较多，也有令人目不暇接之感。在轻松和兴奋之余，冰瀑开始出现了，先是一两处小景，接着是处处大景。在酱色路牌上出现“梭磨河谷冰瀑群”的字样的同时，宽近30米的冰瀑映入眼帘，晶莹剔透，冰清玉洁，引得人无穷的遐思。啊！这一组冰瀑简直就是一组人物群像嘛，他们都是谁呢？应该是刚过世的两位嬢嬢和早已仙逝的我的父母和亲人们，她（他）们来了，她（他）们相约到此，是想看看我在人间旅游的姿态呢？还是想借这美丽的冰瀑与我们欢聚一堂呢？想到这里我早已悲喜交加。如果冰雪不再融化，我想就这样一直待在这里，与他们推杯换盏，推心置腹。但随着气温的升高，冰雪终是要融化的，就让大自然的鬼斧神工定格下这人形化的冰瀑吧，让它成为我生命里永远的底片。
　　 走过真正冷清的天街后，卓克基土司官寨、西索民居、昌列山上的昌列寺等都让我体会到了自然风光和人文风光的丰富多彩，因此，在痛失两位至亲至爱嬢嬢的最冷清的春节，跨出家门，去看外面的世界，它让我的内心又得到了一潭丰沛的清泉，这潭清泉治愈一切，也温暖一切。
　　
　　 2023年2月7日