天宝山位于播州区西部。它不但是平正境内的第一高峰，而且是一座充满神秘色彩的大山。
　　 极目远眺，天宝山巍峨雄壮、气势磅礴的身躯，宛若一条青色巨龙伏在茫茫的群山之中。登上山顶，敞开怀抱，屏住呼吸，听柔和的清风吹过整座山峦，你会惊奇地发现，一切是那么的和谐，那么的自然。当一缕阳光不偏不倚降临在周遭的那一刻，似乎眼前的景致，被装点成一件五彩缤纷的嫁纱，而天宝山便是那位无可替代、值得生生世世守护的美丽新娘。
　　 爱人的家乡，亦在平正境内的某个角落，由于逢年过节都得从天宝山脚下路过，冥冥之中，与这座山峰多了几分亲昵的同时，与它的距离仿佛近在咫尺，伸手便可触摸。当久违的温暖如涓涓溪流汇入每一根神经，我像及一粒毫不起眼的尘埃，游走在大山里的每一寸土地，那种自由自在的心情，能够使人忘却所有的烦恼。
　　 此时此刻，我更期望一种错觉上的真实感悟，惬意地处在群山之中，不失时机地飘来一阵以看得见百米内事物，久久不曾散开，不浓不淡的雾气。而我，则怀揣着一颗天真无邪的童心，在云雾缭绕的仙境中，打量着天宝山这位欲说还羞的可人儿，感受“云深不知处”的意蕴。
　　 相传，天宝山是仡佬族大头人潜祖赐予族众“吉、祥、瑞”三宝的地方。因此，解读它的过往，内心不由得生出一种前所未有的敬畏之情。循着这个思绪找寻，我们甚至可以想象，此间一个几乎被遗忘的画面。勤劳质朴、勇敢善良、一心为仡佬族人谋幸福的大头人潜祖，不辞辛劳，翻山越岭，历尽千辛万苦，在生命的某一天，终于找到了属于仡佬族人的一块风水宝地，而当时那种激动的心情，不是一句简单话语能够言明的。
　　 光阴似箭，岁月如歌。让我们重新回到那个饥寒交迫、艰苦卓绝的战争年代。第五次反围剿失败后，红军被迫实行战略性转移，于一九三四年十月开始长征。次年，红军长征经过平正境内的天宝山，刘伯承参谋长将山上一个向阳的地方，设为部队的临时指挥所。由于这段故事的真实存在，一段红色佳话也在民间广为流传。
　　 于天宝山而言，还有一个鲜为人知的秘密。在它的山顶，有一个类似陨石的天坑。随着时代的不断变迁，天坑的深度和范围因地壳运动，发生了巨大的变化。直到某一天，仡佬族人发现了它以后，天坑被当作祭祀祖先之地来使用，这便是祭天坑的由来。
　　 和四周的景致相比，祭天坑就显得那么的单调，那么的微不足道。毕竟，只是一个仡佬族人用来祭祀的地方，它就像一位步入晚年、脸上写满孤独的老人，为争得一口清新的空气，拼尽全力做好最后一搏的准备。可它终究有一天会死去，甚至成为埋藏在历史长河里的一个休止符。虽然这个符号不会掀起什么滔天巨浪，但它的余威，仍让人胆战心惊。
　　 古人的目光，是睿智、多彩的。或许，正是意识到了祭天坑，终有一日，将消失在时空的隧道里。经过反复思量后，这位处在风烛残年的老人，迎来了属于自己的另一个春天。在他下方不足百米的一个山坳上，有一座呈莲花般形状、名为圆通寺的庙宇立在那里。他们两小无猜，就这样彼此对视着，神色里透着几分柔情和懵懂，似乎人世间的一切都是过眼云烟。
　　 但，这仅仅只是推测而已，不足为据。因此，一种与生俱来的声音，驱使着我对天宝山上，这个平正境内唯一的佛教圣地，有了一探究竟的冲动。
　　 圆通寺，始建于唐朝，经过近千年的历史洗涤和沉淀后，在一阵急切的等待声中，终于迎来了新的征程。一八八四年（即清德宗光绪十年），重新修建完毕的庙宇，以全新姿态包容着这里的一山一水、一草一木、一花一人。
　　 我所知道的确切位置，是平正仡佬族乡高速收费站附近五百米处，有一个路牌标示的水泥路斜坡入口。由这个斜坡进入，需徒步或驱车沿着路途自下而上、蜿蜒盘旋约两里的距离，便可看见山腰上海拔一千五百米的地方，矗立着一座历尽沧桑、年代久远的庙宇。
　　 听老一辈的人讲，以往，想要登上天宝山的那座圆通寺，只能沿着陡峭的山路，穿梭于山林之间，方可到达。虽是一条路途，但费时费力，安全系数也得不到保障。所以，这个现状，必须打破。直到那条充满爱心的水泥路，在一阵极其热烈的祈盼声和欢呼声中，在一阵富有节律的锣鼓声与鞭炮声中，成为连接山下山上精神寄托一座不容忽视的桥梁时，所有的难题都在一瞬间迎刃而解。大伙儿似乎憋足了一口气，只为一睹圆通寺那一成不变的往日容颜。
　　 早先的圆通寺，它的前半部分和右侧一小部的路途全是大小不一的菜地。如果运气不佳赶上下雨天，遍地能够看见脏乱的泥土脚印，将原本看上去干净整洁的各个大殿弄得泥泞不堪。加上，四周有些吆喝这吆喝那的商贩，使得千年古刹原本最最清净的佛门之地，仅有的一点庄严荡然无存。
　　 兴许是当地政府意识到这两个问题的关键所在。经过一番紧张有序的改造后，整座圆通寺的地面全被清一色的水泥地所取代。亦是在同年，政府下达了禁令，不准圆通寺周围存在任何以经营为目的的种种交易活动。有了这柄上级赋予的尚方宝剑后，昔日的清净像一缕缕看得见、摸得着的阳光，又重新回到了众人的宽阔胸怀。
　　 相信，大多数人和我一样，都觉得圆通寺里一定住着某位能够庇佑百姓的神明。否则，也不会有人秉承内心的那份执念，为自己、为家人、为子孙后代能够过上好日子，长年累月，风雨无阻，都要来到这样一个山高林密的地方，烧香拜佛，许愿祈福。这也从另一层面，印证了诗人刘禹锡那句“山不在高，有仙则名”。
　　 众生渡尽方成正果，地狱不空我不成佛。这是佛门弟子传统的佛教信仰目标。我猜想，正是圆通寺的佛门弟子，永葆初心，以度化众生为信条，才有了庙宇今日之辉煌。是他们从最初的许下诺言，到种种的坚持不懈，再到如今的代代相传，其间，所经历的酸甜苦辣，只有试图走进内心的人才能真正体会。
　　 今年正月初七，驱车抵达天宝山脚下，依然选择徒步前往庙宇的我，听寺里的一位师傅讲，圆通寺从今以后，划归贵阳黔灵山寺庙协会统一管辖。并且，在政策也有很大改动，以往寺庙里允许女弟子带发修行，也就是俗称居士的这类人群，现在采取一刀切的方式进行裁剪，即偌大的寺庙只有一个方丈名额。
　　 另外，圆通寺还迎来了一次大的比拼，结果是我们这些门外汉无法预测的。胜者为王，败者为寇。这是世间万物一直遵循的永恒定律。圆通寺乃是佛门弟子清修之地，比拼的胜者显而易见，原先庙宇里一些归属道教的神明塑像，自此淡出了众人的视线。也是这次大的比拼，寺庙里神明塑像从最初的百来座锐减至一半，这个实质性的落差，于烧香拜佛的香客来说，内心的伤痕是需要用时间来慢慢疗养的。
　　 有句名言，上帝为你关上一扇门的同时，也会为你打开一扇窗。在我看来，寺庙神明塑像的锐减，也与它息息相关。首先，锐减以后显现出来的好处更加透明化，凡是进入寺庙求神拜佛的香客，不再花费太大的精力去各个大殿行诸多的跪拜之礼，更不会担心，因记不住那些塑像的名字而自寻烦恼。其次，腾出来的空间，经过一番重新排列和摆放，使得其间间隙有了明显的改善，无论从哪个角度去看，都能一睹每一尊佛像的全貌。最后，由于各大殿光线充足，只要认真体会这种莫名产生的错觉，便能惊奇地发现一尊尊佛光普照、栩栩如生的塑像，好似一个个真实存在、万人敬仰、有血有肉的神明。他们立在那里，始终保持着善意的微笑，无论春夏秋冬。
　　 说来惭愧。圆通寺里的诸多佛像，有些印象的是，立在正殿的观世音菩萨，右上方偏殿的药王菩萨，左上方偏殿的玉皇大帝、文殊菩萨、财神菩萨，左侧偏殿则是如来佛祖。
　　 无独有偶。下意识里，我记忆里的这几尊佛像，他们所处的位置，居然与寺庙设定的烧香路线不谋而合。寺庙规定，每人手持十二炷香，于正殿和三个偏殿的香炉前，行完礼后，各个香炉里只需插上三柱。若是许愿祈福，必须等到一同前往或同一时段进入殿里的香客组成一队，由方丈或指定的某位师傅敲响木鱼，方可虔诚地、有序地向诸多佛像行跪拜之礼。在跪拜的过程当中，香客只需在心底虔诚的默念自己许下的愿、祈下的福即可。
　　 其实，我是很想择个时间，最好在观音菩萨生日那天到来。因为，那天圆通寺里必是人山人海，他们来到这里，无外乎有三种可能。第一，为观音菩萨的庆生而来。第二，为了能够吃到庙宇里，提前备下的、原滋原味的糯米糍粑。当然，这是需要用钱买的，即使如此，大家仍不亦乐乎。第三，吃下一碗斋饭，传闻，那斋饭能够祛除邪祟，给人带来好运。
　　 每一次的相聚，是离别后的前奏曲调。伴随着木鱼的起起落落，跪拜之礼已渐渐步入尾声。我不知道，该用怎样的方式，来表达此刻内心的情感。有一点毋庸置疑，圆通寺的过去已定格在昨日画师充满诗意的优美长卷里，而我与圆通寺的不期而遇已定格在昨日记忆深处的灵魂里。同样是昨天，我的期望不会太高，若是哪位大师愿意留下点睛之笔，那所谓的他或她，一定能够成为圆通寺最最亲密的朋友，亦能成为我最最亲密的伙伴。
　　 有朋自远方来，不亦乐乎。请允许我代表勤劳质朴的仡佬族人，用最热情的语言和拥抱，来迎接远道而来的客人。希望你们静下心来，感受天宝山每一次意味深长的心跳和脉搏，贴近天宝山每一缕阳光照耀下的树木和花草，想象天宝山每一阵温婉柔和的山风和鸟语，聆听圆通寺每一道敲下木鱼的深沉和厚重，赞叹圆通寺每一缕佛光普照下的祥和与安宁，体会圆通寺每一次风雨过后的坚韧和刚强。
　　 倘若醉了，就在那郁郁葱葱的天宝山脚下，择一块清静之地，置上一间小屋，种上一亩田园，栽下几株花草，凿一口打水的深井，携爱人看天上云卷云舒，斗转星移。累了，不如枕一弯皎白月色，听丝丝梵音涤荡灵魂，就着山外的鸟语花香，让满园春色留驻人间……