一
　　 在胶东半岛的伟德山支脉大横山的怀抱里，在黄海西岸的爱莲湾畔，有一处废弃的寺庙遗址，名“虎础寺”。
　　 虎础寺，因何而建，其名何解？
　　 贞观十九年（公元645年），唐太宗李世民，携大将军尉迟敬德，以张亮为先锋，率四万之众，舟舰500余艘，选“东莱渡海”，征伐首鼠两端叛逆之心日重的高句丽。大军齐聚现今的荣成境内大横山下，安营整备。
　　 一日，阴霾蔽日，突然暴风剧作，风摧山树，虎啸震耳。唐军中有武艺出众者数人，挥剑持戟，将老虎毙命。
　　 镇虎之功，仿佛预示着此次出征的顺遂，唐太宗即命随军佛人，募工兴土木，于毙虎之处立寺，恭候大军得胜归来。
　　 远征不能带歌舞名妓，佛可佑安。应该说，这处佛寺的意义在于念佛送军，迎驾庆功。这在华夏众寺里，其作用当属最为特别的一例。一般佛寺，在于提供修禅念佛的场所，而虎础寺则将佛意发挥到了让人惊目的地步。
　　 我们必须相信，佛事之盛，完全可以影响其他文化，就连朝廷也不能例外。当年长安佛寺众多，长安也成为“佛寺大观之城”。据资料，盛唐时，长安佛寺不下百座，咏佛诗歌不下千首，有名望的写佛诗的就有几百人。诗人上官昭容有句曰：“塔类承天涌，门疑待佛开。”可见佛寺大观盛况；韦应物吟“隐隐起何处？迢迢送落晖”，是对大唐佛事的写真，可谓“佛声风景”。佛兴朝盛，唐太宗也要把长安盛大佛事带到他车辇所至的地方，佛风东渐，从此，大横山有了佛音梵语。
　　
　　 二
　　 这座虎础寺遗址在今天的小黄家村西两公里处。当地百姓并不把“础”读作chu音，而是念zhuo，据说这个字是用来形容山势奇突的。而《说文解字》并无此解。我试着猜读吧。军士毙虎，立寺纪念，但愿此征立获奇功。同时，应该含有“唐军虎威，大唐峻固”之意。政权的自信，是历来的统治者固有的意识，对于处于“贞观之治”的盛唐政权，这样的形容，并不为过。
　　 史册不载，原貌不存，倒是给了我们解读历史更多的猜读，这种猜读未必准确，但不影响让我们保留解读的兴趣，探究其神秘。历史的记忆如果总是以“起居录”的方式存在，也就没有多少意义了。
　　 建寺的意图，随着寺庙的拆毁，散落一地，可能面对乱石，有着太多的解读，不必获得一个统一的概念，也没有必要，能够去演绎历史的逻辑，就够了。
　　 或许，还有另一种解读。唐太宗看到荒远蛮地百姓的日子这般苦痛，他能够做到的可能很有限。要解决贫困，那就不像拿一把刀插进家禽的脖颈那么简单。他想到了建寺。希望佛可以救助远离长安边民的命运吧？恻隐之心而已啊。佛救人的是佛意，还有别的方式吗？“救人一命胜造七级浮屠”，他们还是看重建塔以表情怀的。是愿望，也是无奈。
　　 作家余秋雨说：“我们对文明奥义的解读应该多几种语法，而不能仅止于在一种语法下词汇的增加。”（《石筑的易经》）我们可以放纵想象，做多种解读，但不可对遗址再做破坏，任何破坏，都只有一种解读——可恶！罪恶！
　　 文明的断线，首先不是城郭庙宇的废弛与坍塌，而那个原因更让我们痛心，可我们对此掌握的历史太肤浅，太笼统，只能就这些仅存作线索，进行逻辑推理。逻辑是有心人踩出的阶梯，我们可以僵硬地拼接出碎片，而还是无法还原历史的细节，更不能看清历史出汗的毛孔。
　　 我想起一个成语典故——邹缨齐紫。虎础寺的兴建，使得荣成境内掀起了建寺热，据传不下四五十座。当年，属虎础寺为盛，建时最早。在当地流传着一句话——先有虎础寺，后有北京城。我无法考究这个说法的来历与真伪，北京城建城600余年，而虎础寺距今已有1500多年。并非要与北京城攀比什么，一个偏远的村落，一处山野间的荒寺，怎么可以与之相比繁华呢。只是一种对古老遗存的自豪感吧，中华民族对于历史，总是怀有持敬的态度，古老也是兴旺的指数。这也应该是一种民间的文化自信吧。
　　 如果，眼前这些断壁残垣，满地乱石，突然有秩序地复原成一座与当年规模一致的宏伟寺建的话，我想，相近的村民一定会更加自豪，再怎么偏远，也会成为当下游客必至的所在。
　　
　　 三
　　 遇到一老者，须发皆白。我问，历经“农业学大寨”，整治山河，为何不取走这里零散的石料呢？胶东盖房，以石为料，为何没有被搬走？
　　 老者说，留个记号吧。我感到十分吃惊。几个字，就把最美最实际的历史观表达得那么清晰生动。这五个字，带着一种呵护的温度，没有悲伤，也没有痛诉。我知道，虎础寺的拆毁，是包含了一段屈辱史的。屈辱，不是拿出来说的，而是铭记。仿佛再多说一个字，就是痛在加剧。哦，这个记号是有着残存的生命价值的，也有着损毁的痛楚啊。如果历史是记载在纸张上，纸张被撕碎，纸屑遍地，我们或许还可以捡起来，一一拼接，而哪块石头与另一块石头怎么拼接？原寺基础上模糊的模样和无序的散石，成为痛苦的纪念，或许这个意义更大。
　　 我不敢再问什么，不是他语气有厌烦的味儿，而是热情太饱满，我怕他拉我去他家絮叨这座衰败的佛寺故事，让他太伤感。
　　 举目大横山，巅峰海拔200多米，虎础寺山巍峨突兀，探海而望，可望尽海天之际。半山腰处，草木翠绿，棘树丛生，被铁钻凿过的巨石，不规则地卧在草木间，草木不弃，依然暖着这些曾经带着唐人手温的石头。
　　 很多人，已经成了地下的白骨，地上的野草，谁也不能唤出他们的名字，历史就是这样，总是将繁华和人为化为尘埃，留住的是幸运，没有留住的是必然。他们就像眼前这些散落于地的石头砖瓦，无声地长眠着，也成为历史的碎片，没人说得清他们的曾经。所以，我也佩服那些在古青铜器上铸刻上制作者的名字，但我们记住的只是一个名字，其他的再无任何一点信息了。这还有多少意义呢？历史只能留住几个人的名字，大多默声无闻。
　　 虎础寺遗址，占地2000多平米，中间一块约500平米空地，外围是地基，矮墙半米许。也许是草木为了一种无声的纪念吧，残砖，乱石，碎瓦分布其间，青藤缠裹，翠柏生风，楸树参天，草木成了慰藉。千余年里，这些树木藤草，活了枯，枯再荣，多少轮回无法记述它们的历史。好在时光里总留给我们一些线索，是为了我们来目睹不至于空空如也吧。
　　 一根巨大的旗杆石，横卧草间，长方形，插孔的直径有20厘米的样子。山风弥漫，我眼前的旗杆石好像突然被谁插上一杆旌帜，猎猎雄风，响彻耳畔。这番景象，深透着当年的辉煌与盛荣。或许，这面旗帜是归征的风信，猎猎之声，依然唱着凯旋的韵律。
　　 我站在遗址前，不想匆匆作别。找一个合适的角度，将眼前散落的遗物，想象着搬起垒出围墙圈起的轮廓，还原出虎础寺金碧辉煌的原貌。我有这个兴致，这是我游览很多古建唯一一次这么用心。
　　
　　 四
　　 红墙肃穆，墙顶斜铺着的金黄琉璃瓦，流光溢彩；寺门阁檐，上翘如飞；朱门大开，寺名匾额，鎏金大字，书“虎础寺”。应该为李世民所书吧。
　　 唯与一般寺门不同的是，两侧并非石狮把门，而是独出心裁，将两只卧虎置于各侧，既有虎踞之势，又具被镇之态，以记军士镇虎声威吧。这番设计，不知是否合乎规制，但根据线索，我有理由去这样还原。
　　 正门与大雄宝殿之间，一座三足鼎立香炉，袅袅香火，弥漫寺院，一派肃穆。参天楸木，遮云蔽日。天王殿，藏经阁，依次排布；穿殿而过，大横山脉直扑入目，仿佛一幅画屏，又是一个温柔的怀抱。两侧各有斋舍、客堂、禅房、法堂、西净、库房，后有山门。屋舍俨然，排布齐整，唐制建筑，门阙殿堂，檐角凌飞，气度非凡，仪容堂堂。
　　 虎础寺山巅，当立塔以瞻山海。黛瓦青砖，圆木红柱，镂空户牖，龙纹凤图，交缠游移，仿佛举首展翅，雕龙凌凤可与山云齐，龙能吞黄海水，凤可巡横山翠。
　　 站在遗址上，我既有复活佛寺的美妙之感，却又生出怅惘之意。佛寺佛光，万卷经书，众僧吟哦，香火薰意，越发显得这片草岚野岭的宁静。若如此，无战事纷乱，无兵伐远海，唐太宗应该换了携从，换谁呢？一定是李白一干诗人墨客吧。李白当作《横山虎础歌》，以记建寺之史，歌功颂德，绝不是诗人的无奈，应该是发自内心；在野诗人王绩，当唱“牧人驱犊返，猎马带禽归”（《望野》），以歌盛平野趣。历史不总是风平浪静，诗人并不喜欢去写“塞北行”，但歌舞升平的诗歌，又是那么颓废。多么希望诗歌颓废可让战火也随之熄灭，烟消云散。我宁愿从此不看见那些边塞诗，只读田园句。我相信，征伐是会损耗元气的，而盛平尽管不易进取，但可生出依恋之情的。
　　 流云，在山的半坡上殷勤地衬托着这座遗址，仿佛是佛寺在千年之前就订制的，诗人崔颢说，“白云千载空悠悠”，云与风景，云之于往事，总是似诉又咽，说不出的滋味。如果一批诗人闲来咏云，或许这云也会兴奋起来，多了闲趣妙姿。
　　
　　 五
　　 我蹲下来，逐一抚摸着那些散石，不放过任何一块。这些石头，曾拓印着唐人的足迹手印，岁月悠悠，却无法抹去这些历史的记忆，我就像穿越过来，跟与石头有缘的唐人一一握手，不是检阅，而是感谢，感谢他们将佛事带到这滨海偏远之地。我又绕石而走，致敬历史残留下的这些碎片，突然有了读诗的感觉。“离骚读罢总堪伤”，堪伤的岂止是《离骚》，还有眼前的寺石啊。堪伤，应该归于时光和风雨吗？
　　 虎础寺右前方有一眼石砌完好的古井，井台一平米左右，井水澄碧，透着一股清凉。那些僧人提水的情境仿佛出现在眼前。寺外有一宽阔的场地，一边有一石制的喂马槽，槽边还可见能栓绳的小孔。生活的痕迹，完全是胶东半岛式的，没有特别。亦僧亦俗，禅修和世俗如此淳朴，或许僧寺被毁之后，还有人在此看守？看守这些仅存的历史碎片，还有什么意义吗？我又否定了这个猜测。也许他们也意识到了，于是撤离了。但四周有很多松果落地，我弯腰捡拾一颗，即使没有人烟驻扎，还有松果来访，或者是为了生一棵树，守护着这眼井，这个喂马槽？
　　 没有谁来收拾一地的碎片了，不是人们不关注了，而是把它的损毁作为记忆，总比观看着要好受些。
　　 暮色缓至，我试图在虎础寺遗址的某处发现光亮，看到寺庙幽幽的眼光，但漆黑下来，一切归于沉静和寂寞。月光不知何时移到虎础寺遗址的上空，哦，月光是在收拢着散落一地的碎石残砖，还有远去的时光，月光在告诉遗址，虎础寺不应该寂寞。月光和星星，都是在黄海里沐浴过的，皎洁得很，不带一丝尘杂，为的是来读一读清晰的历史碎片吧？日光云影，自有情调，勾勒着古迹遗址的明暗；皎月和辰星，即使无法读透碎片的历史，也为之轻吟着永恒的韵律。
　　 虎础寺主体遗址左边还可以看清两块“平台”，平台凭山而建，山石铺面，石与石间，依形衔接，自然纹络，咬合紧致。据说这个大约30平米的平台是武僧习武的场所。
　　 这里找不到“点将台”，我仿佛觉得是为远征高丽而临时发兵的号令台，尉迟敬德是否就站在这里，挥戈呐喊——进军，进军！历史只剩下游丝一缕了，他的形象，军士的威武，在这漫长的赤日苔地上飘荡，有多少可以像如今的我们那样有条件无比珍惜地收进博物馆呢？
　　 那位老者的话，很精彩，告诉我每年从西伯利亚飞来的大天鹅，往返都要经过虎础寺上空。我知道，向南不远的黄海爱莲湾，是大天鹅越冬的水做的温床，一片洁白，漂浮在一片深蓝之上，仿佛是给这座虎础寺遗址做了一幅画，虎础寺，欣赏这幅画作吧。大天鹅从寺址飞过，发出嘎嘎的叫声。在我们这里，人们把大天鹅看作是冬天的鸽子，有着热爱和平的美好寓意。哦，大天鹅的叫声，应该是在卸下疲惫的同时，也卸下了刀枪剑戟吧？不必说和平有多么重要。每一次凌空俯视都应该看到那些乱石，乱石告诉它们的是——历史上的每一次征伐将会变成什么样子。
　　 但，大天鹅只能表达一种愿望，无法阻止任何恶行。
　　
　　 六
　　 一段令虎础寺永远喊痛的历史，让我悲哭垂泪。
　　 1941年9月18日，为了防止日伪军扩大据点，峨石乡委决定拆除部分庙宇。虎础寺据扼威海通往俚岛的咽喉，日伪军一直想利用这座古寺安设据点，妄图切断荣成中部各区之间以及与威海的联络，以摧毁伟德山中心抗日根据地。时任峨石乡妇女自卫团干事的年仅15岁的张晶麟担负了率领群众拆除虎础寺庙的任务。清晨，因汉奸告密，日伪军在庙内外设下了埋伏。张晶麟被捕。她威武不屈，于9月21日被日军残杀于虎础寺，年仅15岁。
　　 虎础寺的史页终于被撕碎了。我仿佛听到“嗤嗤”的撕裂声，一个少女英雄，一座古寺，一起倒下了。这也是为何不去复原这座古寺的一个原因。
　　 我马上想到那年去唐山参观唐山大地震博物馆的往事。地震的惨烈让我无语，唐山人在废墟上重建了家园，但有一处被地震蹂躏的惨相没有去刻意复原，那是“河北工业大学”的旧址，唐山人要留下痛的记忆。同样，荣成人也要留下惨痛的历史，是碎片，就让碎片碎着吧。
　　 余秋雨说：“文明出现延续难乎其难，而邪恶毁坏文明则是举手之劳。”但愿风和日丽的日子长些更长些，但愿那种暴行不再出现，更没有令人发指的事件刻在这处佛寺的遗址上。
　　 我更希望不要让文明的主角失踪了，好在我们记住了大唐，记住了张晶麟。而有的文明古迹，可能我们连一个与之有关的名字都难以找到。
　　 历史从来不是假设的，但我还是做了假设。如果这座虎础寺的原貌还在，我们面对的不是碎片，而是完整，那该是文明传承千年的见证啊，是胜于雄辩的辉煌，是历史不负我们的温暖。
　　 我不能沉浸在碎片给我的沉闷情绪里。脚步走向山村的夜晚，灯盏已经把虎础寺下的小黄家村装饰成微型的灯会，旧村改造正当其时，有的已经搬迁住楼了。旧村并未被抛弃，修缮如旧，成了“画家艺术村”，因为莅临写生的画家众多，他们以伟德山大横山和古寺为对象，描绘新时代下边陲小村的风貌。特别是大天鹅入驻爱莲湾，五个月的时间，这里热闹非凡，一屋难求。“开心农场”和“绿茶采摘园”，绕村而设，农村新生态，新业态，成为安慰大横山上虎础寺遗址的最新创意。这些风景，围绕着历史碎片，也暖着损毁的心。
　　 破损的史页，总要修复，怎样修复？他们选择了留下碎片，新建家园的思路。碎片，是痛的历史；家园，是甜的港湾。他们并不拒绝强烈的对比。
　　 根据碎片去描述历史，是深刻的；选择复原，可能就是不伦不类的“伪制”。
　　 美好的蓝图上，留着一些碎片，一点残缺，残缺让我们明白了为何页缺纸碎。
　　 我的手捧着这些破损的史页，发抖。狗在遇到新鲜的事物茫然不懂时会歪着脑袋，没有思考，是不解，而虎础寺一下子戳到了我的痛，我更懂得了史页破碎破损的内涵了。
　　
　　 2023年5月28日原创首发江山文学