我踩着被地下之火炙烤过的山路，绕过巨大的火山口，登上海口雷琼火山地质公园二百多米高的山头，眺望远方。一万年前肆虐的火山沉睡脚下，曾经炽热的熔岩之上，椰城安然于琼州海峡之畔，那些史脉久远的古村落便像一颗颗珍珠点缀在熔岩流过的地方。
　　 我在晨光中出发，循着万年前山崩地裂的印痕，一村又一村地寻幽访胜。我知道，唯有脚步丈量过的地方，才能走进内心深处，成为永恒的记忆。
　　
　　 ◎荣堂村•七十二洞
　　 出门看攻略，就像得到葵花宝典似的，吸引我去荣堂村的正是宝典说的七十二洞，他们说很有《盗墓笔记》般的神秘氛围。盗墓无非就是神秘、惊悚与恐惧，年过花甲的人难以因此而肾上腺飙升。但我知道那是火山溶洞，大自然镌刻的印痕，还知道熔岩上藏着八百年生生不息的生命集合体——古老的村庄。
　　 荣堂村位于海口市秀英区的石山镇，距离市中心不远，颇有大隐隐于市的风采。出租车一路都是下坡，一直开到山脚下，我说就这里停车吧。四面青山围拢起的一块空地上有几间平房，看不到山洞，望不见古村。甭说司机一脸狐疑，我自己心里也没底。
　　 平房的一扇门打开，走出一位年纪与我相仿的男人。他粗声大气地问我，来这干什么？我说来看七十二洞。他转身回屋，再出来时手里多了一个手电筒，我知道来对地方了。这人就是“葵花宝典”中提到的“大爷”，因为给游人带路收取费用，网上褒贬不一。七十二洞尚没开发为旅游景区，无人管理，连个路牌都没有。讲好带路费十元钱，“大爷”转身从屋后的小路带我进山。
　　 山并不高远，但洞穴的位置非常隐蔽。沿着竹林小径走过一个鸡棚，一尺多高的草丛覆盖下的就是洞口，一块石碑上刻着“七十二洞熔岩隧洞保护区”的字样。弯腰钻进洞口，脚下泥泞不堪，深一脚浅一脚往洞里走。昏暗的山洞里，四壁黑黝黝的，沟壑纵横，怪石嶙峋，斑驳的光忽明忽暗，伴着凉风阵阵，脑子里不由得冒出惊悚、诡异等字眼，随之盗墓体验笼罩周身。幸好有“大爷”陪着，否则我一个人断然不敢走进山洞深处。
　　 手电筒的光束下，洞壁上火烧火燎的痕迹清晰可见。岩石上布满大小不一的孔洞，那是岩浆中气泡破裂后形成的。我想象着万年之前火山喷发的磅礴，炽热的岩浆喷涌而出，流过山峦大地，受地形构造和岩浆黏度等因素影响，形成纵横交错的熔岩隧道，造就了一个神奇的“地下王国”。
　　 一路泥泞地走到主洞，一处高约三四米、长宽约二十米的大洞。它宽敞得像个大厅，以至于我觉得可以作为盗墓者议事的地方。洞内并不是漆黑一团，洞顶有两个窟窿，洞的两端是通向外界的洞口。窟窿和洞口透射缕缕阳光，像一束束射灯，洞内便明暗相间，神神秘秘。窟窿是洞顶局部坍塌的结果，塌下的碎石黑黢黢地堆成圆锥形。阳光垂直落在石堆上，向外看去茂密的树木炫耀着无尽的绿意，透过绿叶间隙，可以瞥见蓝天白云。石堆上长着几棵碗口粗细的榕树，树干伸到窟窿外，细小的叶子向着阳光的方向茁壮生长，褐色的气生根顺着窟窿四周蛛丝一样垂悬至洞内，像是探寻洞内的秘密，又像是回归石堆上的树根，演绎着生生不息的生命轮回。
　　 “大爷”虽因“乱收费”没落下好名声，其实人很热情。一边提醒着我注意脚下的石头，小心滑到，一边用我听不大动的方言说着七十二洞的故事。他说，七十二洞是夸张说法，但这片山峦下还有不少这样的熔岩隧洞，只是没人敢轻易进洞。说着他要去我的手机，让我站到另外一个窟窿下的石堆上拍照。头顶上阳光像巨大的射灯，照亮身体，四周却是昏暗的一片，脚下是坚硬的煅烧过的火山石，脚旁一棵小树正努力地向上生长，黑暗衬托着光柱下的叶子格外青翠，生命的顽强尽在眼前。我站在光束之下、石堆之上，忽然就有了站在人生大舞台上感觉，我是否应该像哈姆雷特那样道出心灵独白：生存还是毁灭？
　　 出山洞后，“大爷”指着一条小路说，从这里走过去，可以转到你下车的地方。“大爷”实际年龄比我小一岁，才将花甲之年，但方言实在浓重，我没完全听清楚他表达的意思，还是照他说的方向走去。转过一个弯，看到古旧的石屋，我才豁然开朗，“大爷”是让我走进古老的荣堂村——一个初建于大宋年间，由火山石砌成的村落。
　　 眼前是一片灰黑色，火山石铺就的狭长小路，泛着青黑色的光，将十几栋石屋连为一体。火山石垒起的矮墙圈起一个个院落，院中屋子亦是也是用火山石砌筑的，朴素古拙，古风尚存。我在村里随意转悠，一块块垒起的火山石长满斑驳的苔藓，青灰色的石头房子有的屋顶塌陷、屋墙半倒，有的还比较完整，虽老旧但结结实实的样子，像白发苍苍的老人，衰老的体态还留存着最后一丝倔强。一块块不规则的火山石垒起一个村庄，凸凹多孔的火山石印刻着熔岩凝固时的瞬间，如今又铭刻上一段岁月沧桑的痕迹。
　　 继续往西走，沿路随处可见放置地面上的石棺，这里曾盛行过石棺墓葬。石棺都是火山石制作而成，约两米长，顶盖用整块石板雕成，六面全部是厚约十公分的石板。熔岩上的古村里，先民们世代和火山石相伴，石屋里出生，石屋里长大，死后长眠在石棺里，火山石在荏苒的时光里化作一种生命元素，根植在古村的肌体中，撑起古往今来的日子。
　　 随着城镇化的普及，石屋已十室九空。村里人都搬到新村居住了，老村只留下石头房子。没人居住的屋子缺乏烟火气，呈现一丝颓败，幸好墙头上、院门里的草木野生生地传递着生命气息，延续着古村沧桑而孤寂的岁月。
　　
　　 ◎南轩村•大泻瀑布
　　 出租车驶过香蕉林和槟榔树，七转八拐，终于在田间地头的一块空地上停下。前边已经无车道可走，远处是葱茏的山，近前是已经收割的稻田，我只好下车。呼吸一口大山里的新鲜口气，四顾泥泞的田间小路，我疑心走错地方了，那个隐藏着的大泻瀑布在哪儿？
　　 二三十米外，一对夫妇正在菜地里劳作。隔着比较远，我只好大声喊道：“喂，你们好，大……”田里的女人没等我把“大泻瀑布”四个字喊出来，就一指左边的稻田回道：“在那边。”我顺着女人指点的方向，沿着田埂向前走去。稻田已经收割了，只留一地的稻茬，田头一片绿植开着白色细小的花，隐隐地能听到水流“哗哗”的声音。
　　 闻声寻瀑，水声响处，大泻瀑布直坠断崖。我于恍惚之间好像到了亚马逊雨林，眼前一条并不宽大的河缓缓流淌，除了天是蓝的，云是白的，两岸尽是化不开的绿，像厚实的绿色织毯，像起起伏伏的绿浪。几棵高大的树木立在断崖边上，从那一团浓绿中挣脱出来，笔直向上。小河仿佛从绿色的海洋中流出，舒缓而宁静，然而河水至此遇到了一个十几米高的断崖。河水没有畏惧断崖的陡峭险峻，轻快地绕过崖上两块巨石，一泻而下，串串珠帘直击崖底，跌成无数水花，而后又汇合为小溪，冲刷着黑色的火山石，继续缓缓流淌，流向另一片浓绿之中。“水善利万物而不争”这是水的品格，然而“不争”并不是没有追求，河水奔向大海的脚步无可阻挡，永远向前，奔流不止。
　　 大泻瀑布无法比拟“骤止断崖跌九重”的黄果树大瀑布，也无法与“飞流直下三千尺”的庐山瀑布相媲美。它藏身大山深处，没人为它写诗绘画，更无人讴歌赞美，但它并不在乎这些，只一味地流淌，滋养两岸古老村落里的人们，用它最自然的形态和幽静飘逸之美，诠释着什么是“不以物喜，不以己悲”的品格。单凭这一点，我已折服山野中鲜为人知的大泻瀑布了。
　　 我接下来的行程是要从南轩村前往美榔村。寻不到交通工具，只能步行，好在不过二三公里的路程。南轩村以及后面走到的美榔村、罗驿村都是具有千年历史的古老村落，均隶属于海口市的澄迈县。一碧澄江与一黛迈岭相遇在海岛，山水融合孕育出一个个古村落，古韵古风，水木清华。村子里的老宅旧屋也是用火山石垒起，因为我已经见识了荣堂村的石屋，而且还将去参观也是石屋为特征的罗驿村，就没有进到南轩村里，抄近路沿村外小路去往美榔村，不承想这一路竟成最美乡村行。
　　 窄窄的乡路干净整洁，路边的石屋沧桑古旧，火山石筑起的矮墙爬满青藤。一棵棵香蕉树张扬着蒲扇一样的叶子，一挂挂青绿色的香蕉挂在树上，偶有盛开的香蕉花，谈不上漂亮，但的确硕大。一行行槟榔树像哨兵一样笔挺伫立，一眼望不到头。早就过了采摘期，偶尔能在树干上发现一簇深绿色的槟榔，不知道是采摘人粗心遗落下来的，还是采摘后又长出新的来。北方很少有人喜欢嚼槟榔，但不少人都会记得邓丽君演唱的那首湖南民歌《采槟榔》：高高的树上结槟榔，谁先爬上谁先尝……这让我想起过往的日子和自己的青葱岁月，万花筒一样的缤纷。
　　 村路悠悠，步履闲适，绕过一大片槟榔树，告别了一群大鹅，与老牛结伴同行，走过一湾池塘，遇到一群鸭……千年的古村落，青山绿水常伴左右，喧嚣、纷争、荣辱在这一刻都消失的无影无踪，唯余神清气爽、怡然自得。
　　
　　 ◎美榔村•姐妹双塔
　　 一走进美榔村，我的眼睛就没有离开那唯美至纯的双塔。竹影婆娑，椰林伴风，六边形的姐塔和四边形妹塔伫立在一湾池塘中，水石清丽，双塔隽永，像一对素雅的丽人，飘渺地从大宋年间走来，这一走就是八百多年。
　　 宋末元初，村里有一位名叫陈道叙的乡绅，家境富裕，虔诚信佛。陈道叙夫妇育有二女，长女灵照，次女善长。受父亲的影响，姐妹俩都信佛，在辑瑞庵出家。后来，姐姐还俗嫁人成家。不幸的是姐妹先后英年早逝。伤心的父亲为留下对一双女儿的念想，出资在辑瑞庵外捐建双塔，怀念女儿，超度亡灵。有了双塔之后，人们膜拜日久，渐渐就有了许多传说。传言姐妹俩拥有一个椰壳宝物，放进去几粒大米就会出许多粮食，放金银出金银。姐俩乐善好施，把这些粮食和金银都施舍给乡里乡亲。还有猜测，父亲不单是怀念女儿捐建的双塔，在大宋灭亡、元朝兴起的时代背景下，恐怕还有其他不能言说的秘密。我不大在乎这些传说，只是感叹双塔八百年不倒的神奇。辑瑞庵早就毁掉了，连个遗迹都寻不到，而双塔还在，陈氏父女的故事就能讲下去，也许还要再讲八百年，赓续传承厚重的历史文化。
　　 心头缠绕着思古怀远的情绪，我围着姐妹双塔已经转了两圈。双塔相隔二十米左右，座落于一潭绿水之中，潭不大却碧绿清澈，与周边古树的苍翠和青草地的绿茵彼此呼应，烘托着双塔的淳古朴拙。姐塔为六边形，坐东南向西北，塔身六层，高十七米，造型优美。妹塔为四边形，坐东北向西南，塔身七层，高十三米，精致灵秀。两塔伫立于高大的塔基之上，塔基、塔身、石桥均采用当地的玄武岩，也就是火山石。塔的构造采用了榫眼凹凸相接，条石干摆叠码，也就是不粘合，通俗点说就是把石头像搭积木一样垒起来，堪称一绝。塔身上的石刻浮雕精工巧作，栩栩如生，令人惊叹八百年前的文化艺术水准之高超。
　　 历经八百多年风雨，美榔双塔依然风姿绰绰。灰黑色的石条层层向上，又互为交错，簇拥着垒起时光荏苒的骨架。风风雨雨磨掉火山石的棱角，还在一些石头上留下一块块浅绿泛白的斑痕，像石上盛开着一朵朵岁月的花瓣。都说岁月无情，其实岁月最有心，它把千年往事藏到石块石条石缝里，藏在一个不起眼的村落里。
　　 我站在村头的土坡上，回望双塔倩影，听得到风吹翘檐下的风铃叮当作响，仿佛是为一帧帧回放的旧日画面配音，古韵悠长，悦耳动听。云烟飞逝，双塔依旧，回放的镜头定格在而今的村落里，椰树常青，古榕常绿，美榔双塔之外稻田飘香。
　　
　　 ◎罗驿村•古驿石屋
　　 走进罗驿村，玄武岩的沧桑厚重感扑面而来。牌坊、宗祠、古塔、石屋、古道、老井铸就古村的骨骼筋脉，蕴含其间的丰厚文化则是古村勃勃的气血，世代流传，生生不息。
　　 罗驿村襟江带海，山青水秀，环境优美，是一座具有八百年之久的历史文化古村。因琼州西路官道驿站位于村旁，古称倘驿。村外山峰环绕罗列，“驿道于此，可以罗络四海商客，广交天下朋友”，遂取名罗驿。村里有很多文物古迹，概括起来有二祠、三坊、三塔、三桥、九井，此外还有一驿站、二学堂、三古墓、四故居、五碉楼等等，大大小小的不下十多处。
　　 沿着乌黑铮亮的石板路，走在斑驳的墙壁外和翘起的屋檐下，玄武岩垒起的石屋早已人去楼空。唯余祠堂、牌坊、石碑上的木刻石雕，门前威武的石狮，色彩鲜艳的墙绘，半塌的院墙，石凳、石碾，还有破碎的石缸，散落在疯长的野草中……岁月留下的痕迹，刻录下过往的日子，藏不住昔日的繁华。
　　 穿过一片树木，走过罗驿小学，就会看见一座独具风格的建筑——李氏宗祠。李氏宗祠始建于一七二三年，历经三百多年的风雨依然保持完好，具有鲜明的清代建筑特色。高大的牌楼式的大门彰显出一丝奢华，进到院内，两座石狮分列左右，红墙黑瓦的宗祠色彩明丽，给以墨色为主基调的村落平添一抹亮色，耀目显眼。祠堂照壁上浮雕一只蓝色的麒麟，上方有个圆孔，能看见古驿道和村庄四季不同的景色，古人取“包罗万象”的意趣，暗含开阔眼界之意，打开胸怀，拓展视野，走向广阔的天地。