下来说那些拿着相机的游客吧。这些人什么都拍照，一条流浪狗卧在大昭寺的花坛边上他们也不亦乐乎的拍照。那只不过是一条普普通通的黑狗，还脏兮兮的，懒洋洋的，那神情就好像它在这里活够了似的，但又怕走动。在这么繁华，这么庄严，这么与众不同的地方，它迷茫的目光与周围的环境是那样的格格不入。偏偏就有一位很出众的美女游客对这条狗发生了兴趣，只见她跪在黑狗的面前，人头和狗头距离近得只有一米左右，然后举起相机，高倍镜头对准了狗。黑狗极是不屑的把脸转到一边去了。那美女的臀部高高翘起，牛仔裤紧绷绷的勾勒出她女性臀部迷人的曲线。是不是只有这样的姿态，是不是只有这样的角度才能拍摄出一幅，获大奖的大昭寺广场上的稀有动物作品来？
　　 程姐姐本来也是摄影迷，但她不明白：怎么什么都拍照呢？
　　 太狂热了，我说，她太迷乱了。
　　 我常常为一些游客的行为而惊讶，如果我不是生活在拉萨，是不是也这么个样子来触摸拉萨。我始终搞不明白这种现象，也许是阶层和身份不一样，所以我搞不明白这些事情？这些游客现象让我有些恍惚，我身在拉萨，仿佛我自己离拉萨很远很远了。游客游客，大概就是走马观花的意思了？游子游子，可能就是呆在异乡不能回家又没有机会走马观花的人？
　　 广场边上摆地摊的藏族妇女把自己的小饰品以好几倍的价格出售给几个女游客。我感叹本地人也有了很贪婪的商业头脑了，买卖做得比内地人还无情。人呐！好的学来不容易，不好的简单易学。就像小孩子学说话，大多先学会的是骂人话。我不喜欢佩戴这些中看不中用的饰品，在我看来，饰品在哪里都是个点缀，在大昭寺广场那么多称其为商品的小饰品其实是大昭寺广场上的点缀，欣赏可以，用心记住就行了。真正的藏饰品哪怕是一个佛珠都有一个传说，而且很是讲究，别稀里糊涂被那些商贩引诱着，昏了头似的什么都不选择。这里终究是真的少假的多。心情再好，得到假的东西你还是会后悔的。
　　 其实藏饰品我也不是懂得很多。刚到拉萨也买了几串饰品，又不喜欢佩戴，就丢在一边了，后来就把它们忘记，忘记了也找不着了。它们到了那里去？可能是自己又悄悄回大昭寺广场去了。只有在大昭寺广场这些真真假假的饰品才大放异彩。
　　 有个叫村郎的藏漂朋友告诉我在拉萨要找寻真的宝贝，不要在地摊上，要到大昭寺广场那个叫朗赛古玩城里去。我是不会鉴别宝贝真假的，只是知道真的里面永远有假的。不过，在朗赛古玩城扎西老板的柜台里。我喜欢上了一串叫“星月菩提”的佛珠，先是喜欢上佛珠的名字，后来又喜欢那些星星点点的珠子，年数已久的珠子呈枣红色，新珠子象牙色的，每颗珠子上都分散有数颗星星，还有一轮月亮；一串佛珠一共有一百零八颗这样的菩提珠子。这些星月佛珠是去印度朝拜的那些信徒或者高僧们在菩提树落果的时候，树上掉下来一颗菩提果，就要赶紧捡起来，而且每一颗落地的菩提果时间相隔很久，等到捡齐了一百零八颗菩提果，日夜都要醒着，很辛苦的，一定不能谈情说爱，不可以大吃大喝，还要心诚，还要不停的念经祈祷。
　　 一串“星月菩提”佛珠就是一个曲折动人的佛教故事。有些宝贝不在于它的价值，而是在于它蕴含的精神和情感。当时听扎西老板还没有讲完，我就冲动得想买下这串佛珠，但后来还是放下了。程姐姐问我是不是钱没有带够，我摇头说不是。她问为什么？
　　 我只是笑笑，没有告诉她为什么。
　　 她于是就说：我买了送给你吧！这佛珠适合赠送。
　　 我说：我不要你送。
　　 她第一次大笑：是想让爱人送你对不对？
　　 我是想，真的假的，在这里都是那么好，还是让这些宝贝留在这里好了。
　　 离开了扎西的珠宝柜台，程姐姐看上了另外柜台上的两把藏刀，老板直夸程姐姐好眼力，因为这的确是两把上品藏刀。程姐姐像个行家一样把藏刀从刀鞘里抽出来，仔细研究着。那藏刀寒光闪闪的，像是饮过多少荒漠上生命的鲜血一般，令人望而生畏，仿佛在这古老的冷兵器上让人感觉到一种使心灵不寒而栗的东西。不知道为什么，这两把藏刀是我最不喜欢看到的，反而是程姐姐对藏刀那么爱不释手。
　　 古玩城里我们什么也没有买，但从珠宝老板那里了解到许多如何辨别好坏品质的藏宝文物，收获还是有的。特别是扎西老板，她的模样就像是拉萨某个寺庙里的一尊菩萨，典雅而又慈善。她也是极有耐心的给我们一一介绍自己柜台里的每一样珠宝，没有买一件走，弄得我和程姐姐很不好意思，但是她似乎一点也不介意，临走还微笑说：再见！欢迎下次光临之类的话。哪怕就是她柜台里的都不是珍宝，她的人品已经弥足珍贵了。
　　 真正走进拉萨的内里，一切都是那么琐碎，一点一滴，凝聚到一起就是我眼里和我心中的拉萨。
　　
　　 （四）拉萨的公交车
　　 在拉萨，你要是看见什么稀奇的，都不要感到惊讶，因为这里是佛教的精神圣地。人生不必刻意去追求什么，不是你的再怎么也不是你的，是你的谁也拿不走。
　　 我在拉萨很向往两个地方，但是这两个地方我就是进不去。近在咫尺，好像远在天涯。并不是这两个地方的门票我这个老百姓舍不得掏。主要是心里并没有那么迫切的想要探索它了解它。可能是对这两个地方太在意的缘故，总想在一个特定的时候走进去。这两个地方，一个是高高耸立在红山上的布达拉宫，另一个是大昭寺。
　　 来到拉萨的时候，愿望很多，而且都是很美好的。至今有些得以实现，并不感到怎么高兴。因为这些容易实现的愿望还是于心里的愿望有点儿距离。天天经历着，就那样。在拉萨一年多的生活里倒是一件从来没有想到过的事情经常给我以特别深的感受。刚到拉萨那段日子，出门经常步行，从这条街走到另一条街，像那些刚刚来到拉萨朝拜的藏民一样，傻傻的东张西望的，走过了一条街又一条街。有一天，我独自一人还顺着林廓路东西南北转了一圈。林廓路是布达拉宫的外围的转经道啊！像是谁牵着我的手似的。
　　 熟悉了拉萨的这些主要干道，只要不是重要的事情要赶路，出租车我是很少做，大部分时间开始乘坐公交车。公寓门前就是公交车站。这是拉萨的十六路和七路、二十四路经过的地方。经常乘坐的是十六路。十六路公交车去年夏天还是111路，2010年元旦前夕改成16路了。16路公交车起点在哲蚌寺，终点站在色拉寺。
　　 在拉萨，我和藏族百姓最亲密的接触不只是在寺庙里，也不光是在转经路上。我认为最能和藏族百姓亲密无间的，还是在公交车上。在拉萨乘坐公交车的汉族人不多，有钱的汉族人都自驾车了，没有钱的那些打工的为了赶时间一般都骑电瓶车和自行车。
　　 这里主要说一下，早上乘坐公交车的人最多，高峰期一般都在早八点和九点之间。
　　 那些乡下来的藏民们磕着长头，朝拜了大昭寺和布达拉。要游玩的时候，有些人才坐公交车。比如说有些拉家带口的信徒们拜完佛祖和菩萨，出了寺庙就坐上公交车。公交车去哪他们去哪。最后选一个最热闹的地方下车来。这些藏民在公交车上一眼就认出来了。他们和拉萨城里的藏民明显不一样，他们满目沧桑，他们浑身上下充满乡土气息。他们和拉萨城里的那些藏民相比，拉萨城里生活的人们看上去是光鲜的，而这些从乡间来到拉萨城的藏民有些陈旧，目光里更多的是对城市一切的陌生。虽然现在人们的生活都好多了，但是城乡之间还有着那么一段距离，就像我这个流浪者和这些本地人之间的距离，有点儿隔海相望的感受。他们唯一共同的特点是手里都有转经筒和佛珠。他们都念诵“吽嘛弥叭弥嗡”我和他们共同的一点儿就是都乘坐同一辆公交车。都喜欢西藏。
　　 在西藏这么多年了，自以为已经很了解了这个地方和这里生活着的人们。但是又感觉总有那么一段距离隔着，一种似是而非的感觉，就是我最亲爱的二嫂，她可是地地道道的西藏人，在林芝和她相处几年，我觉得和二嫂之间还是有距离，是那种说不来的距离。那时候，林芝还没有公交车。后来有了公交车，乘坐公交车的人远没有拉萨的公交车这么拥挤，每次在拥挤的公交车上和这些藏民面对面，看着他们的笑容，面对他们安静的神情，我都产生一种感慨，也明白了一个很久搞不明白的问题。
　　 没必要走进别人的生活，没必要彻底了解一些人，完全没有那个必要，你喜欢或者不喜欢就足够了。
　　 不可能天天在房子里看书，有时候也出来，是在家里感觉烦闷不知道做什么好了。我的消费不高，如果不和朋友约会吃饭喝茶，我几乎不知道自己还需要什么。于是只好瞎转悠，就当是让脑袋歇息让身体运动。我经常闲散的等着乘坐公交车，就这样把日子不紧不慢的消磨着，然后在心里说：这一天又匆忙过去了。因为可以在这个悠闲的空间里，感受到一些自己喜欢的东西。其他时候是感觉并不到这些的。
　　 拉萨的公交车上的气氛与其他城市的公交车上有点不一样。上面的乘客大部分都是出来转经的。他们的脸上看不见忧伤和烦恼。特别是那些从寺庙里朝拜回家的老年人。要是公交车上上来了几个脸蛋儿红红的年轻女子，她们衣裙飘飘，呼呼啦啦就带上来一片印度香熏出来的香味和欢声笑语。
　　 总是要给那些老年人让座。问题是他们都是去转经的人们。听说过去这些转经人是不坐公交车的，后来不知道是谁起头，也许是菩萨点化了她们，开始时那些腿脚不方便的老年人，慢慢的乘坐公交车出来转经的人就越来越多起来。他们已经很自然的把现代的和佛祖联系在了一起。如果那些神山和圣湖也开通了现代化交通设施，我想那些走不了远路转经的老人也有机会了。
　　 每次有转经的老人上了公交车，只要我是坐着的，就一定起来给这些老人们让座。不是我自己的风格多高，是觉得这些老人仿佛是多年以后已经年迈了的自我。还有啊！他们坐下来，脸上的那些快乐马上会感染给了我。我也因此有了好心情。
　　
　　 （五）酥油灯
　　 酥油灯，是高原民族崇拜神灵的一种灯火。在西藏，走进任何一座寺庙。哪怕是一个小的不能再小的寺庙里，有佛像就会有酥油灯。既有长明的酥油灯，也有到了寺庙里做重大法事的时候，必须点燃的酥油灯。酥油灯点燃的地方成为人与神之间沟通渠道。
　　 刚开始，我认为酥油灯只是和神佛有关的道具。
　　 有一次我去了摩崖石刻，摩崖石刻就在药王山背后不远的地方。在德吉路拐进一个巷子，往里走不到一百米就是了。那一次我偶然走进了那间点燃着熊熊酥油灯的房子里。才知道酥油灯还代表着另外的一层含义。
　　 怎么形容才好呢！原来，在藏民族的心里，他们还赋予酥油灯另外一种特殊的使命。这使命就是给那些前往极乐天堂的灵魂照亮黑暗的路途。
　　 一个人死了，不管你是善还是恶，活在世上的人会给你点亮一盏又一盏酥油灯。善者早生极乐，恶者，酥油灯照亮你通往良善的路。这世间的善恶是牵着手来的。活着作恶多端的灵魂，人们认为那是天降给他的个人灾难。在灾难之中才能显现出其他的善良来。恶做到头了，死后的恶皆为善，被佛祖降服，做了佛祖身边的护法使者。比如你在寺庙里看见的恶煞似的一脸凶相的神灵。谁能想到这些护法的前身曾经穷凶极恶呢。这天地间的善神恐怕只有观音菩萨和如来佛祖了。西藏寺庙里的大神和护法，又有哪个不是在人间历练过的。可见人间的确是炼狱。你做神仙就必须要在人间受尽苦难，你想做鞠躬尽瘁的大护法，必须去人间受尽世人唾骂，灵魂受尽煎熬方能修成正果。
　　 我想还是做个凡夫俗子好。西藏历来那些活佛皆是释迦牟尼转世到平民百姓家里。
　　 在西藏，因为有了酥油灯，一个亡灵竟然从此走上一条灯火辉煌的路。这不能不说是一种幸运。
　　 也许是我历来就有的偏见吧。从很小的时候，只要是和鬼魂有关的事物，我会自然产生恐惧。现在才知道，这些被称作鬼魂的亡灵，他们曾经有血有肉，他们曾经经历过艰难困苦，他们曾经有过快乐，他们还有亲人活着。还有子孙在延续。
　　 有一次，我在一座寺庙的顶层走廊里，在一个窗口，竟然意外的听见地底深处传来的喇嘛的念经声音。往窗内瞄了一眼，窗里竟然是我刚刚拜过的寺庙主殿。佛祖就在那里端坐着，佛祖的面前就是一盏大的燃着的酥油灯。一个喇嘛正在往里面添加酥油。
　　 这个窗口给我一个启示：在下面往上看是庄严的佛；在上方往下看还是佛。一个人怎么看佛祖，佛祖都是在传达一种神的旨意。
　　 这是一个让人难忘的寺庙窗口。
　　 同时，我还从这个窗口看见了那些与众不同的燃烧着的酥油灯。酥油灯是一种不息的信念。那些代表信念的灯火，使我对生和死又了更深层次的理解。也减弱了我对死的惧怕。一盏，一盏，又一盏的酥油灯，数不清的酥油灯，像是另外一个空间里活生生的魂灵在舞蹈。他们强，他们弱，他们聚在一起谈天说地；他们喜，他们哀，他们在另外一个看清楚人间的地方，也在为世间那些活着的人们祈祷。他们活在黑暗里这刺眼的光明之中。